Si la terre est ronde...

Une explication peut-être ?… Clara est arrivée avec une drôle de ritournelle qui a été « l’hymne » du groupe, copieusement chanté, mimé, dansé, singé, par les ados en particulier… Rien que pour vous cela donne (vous allez voir, ça envoie du bois !!) : « Camille la chenille se plie et se déplie » (ça c’est le premier couplet, sur lequel l’index se plie… « et se déplie » – waouh), « la famille de Camille se plie et se déplie » (deuxième couplet s’il vous plait avec cette fois 4 doigts pour mimer la famille – waouh, waouh)… C’est du lourd, ceux qui connaissent apprécieront. Merci Clara, merci les enfants pour cette gaieté contagieuse…

Aujourd’hui, quelques heures passées dans le très confortable Shikansen (Train à grande vitesse) nous permettent d’atteindre Hiroshima.

Un stop seulement car notre destination de ce vendredi 26 avril est  Miyajima, une ville située sur l’île d’Itsukushima (surface de l’île, 30,4 km²).  Nous y accédons par ferry après avoir pris un train JR depuis la tristement célèbre ville voisine de Hiroshima.

    

Une curiosité : l’île est considérée, dans la religion shintoïste, comme une île sacrée. Il n’y a ainsi ni maternité (encore que pour 2000 habitants, cela s’entende) ni cimetière sur l’île, car ce statut interdit que l’on y naisse ou que l’on y meure !

    

A peine arrivée, nous rencontrons des biches et des cerfs très naturellement qui se promènent dans le village !

    

Nous sommes à marée basse… les habitants en profitent pour pêcher la palourde… comme chez nous 🙂 !

Notre confortable  Ryokan, soigneusement choisi par la « Collignon Travel Agency », donne sur la mer. Et depuis nos chambres nous y voyons les reflets du soleil qui brille avec insistance… Juliette se retrouve même avec une jolie couleur vanille-fraise sur les épaules !!

A peine installés, nous partons à l’assaut (oui, pas moins) du Mont Misen.  Si un téléphérique permet d’accéder sans effort au point culminant de l’île, 530 mètres, nous optons pour la force du mollet… Pffffff…  2,5 km de grimpette à travers une très agréable forêt jusqu’au sommet et sa superbe vue sur la baie d’Hiroshima.

                          

De retour à l’hôtel nous nous préparons pour un dîner de gala, parés de nos kimonos ou yukatas. Saveurs, textures, présentation, alliance de chaud et de froid, de cuit et de cru… Tout est réuni pour s’émerveiller.

Puis ce sont des extraits des tambours de Miyajima  que nous allons écouter >> ici <<  avant de plonger dans les Onsen, les bains traditionnels (hommes et femmes séparés). Mais tous ne sont pas enchantés à l’idée de devoir se dévêtir, se laver dans des espaces communs et enfin se plonger nus comme des vers  dans le vaste « tub » entouré de Japonais (-es)… Mais il est déjà tard, nous regagnons nos chambrées : l’armée de filles a investi l’une d’elles pendant qu’Arthur prend ses aises avec les adultes.

Au matin, reposés, nous allons au temple d’Itsukushima. Face à ce sanctuaire, les pieds dans l’eau, se trouve un impressionnant Torii vermillon, construit en 1875, mais dont le premier exemplaire fut construit au 12éme siècle.  Il est l’une des « trois vues les plus célèbres du Japon ».  Le sanctuaire d’Itsukushima a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1996.

A marée haute, le Torii semble flotter sur l’eau. Il repose sur 6 pieds et non deux comme les autres Torii.

    

Sur un promontoire le pavillon Senjokaku a été construit en 1587, il comprend une pagode Goju-no-to de cinq étages construite, elle, en 1407.

La région est connue pour ses cuillères à riz. Miyajima figure dans le livre des records pour la plus grosse shamoji du monde. Oui, la plus grande cuillère à riz du monde!

Nous revenons sur nos pas pour une rapide visite de Hiroshima où nous passerons 1 nuit. C’est une ville moderne cultivant son image de ville de la paix.

Lors de la seconde guerre mondiale Hiroshima sera l’un des plus gros centres militaires navals. Le 6 août 1945 à 8h15 le bombardier « Enola Glay » de l’armée des États-Unis d’Amérique lâche sur la ville la première bombe A de l’histoire. Celle-ci explosant à 600 m d’altitude fera en moins de 10 secondes plus de 80 000 morts. Les victimes indirectes seront de plusieurs centaines de milliers sur plusieurs années.

Un parc de plus de 850 mètres de long abrite de nombreux monuments en mémoire des événements liés à l’explosion de la première bombe A de l’histoire. Au Nord de ce parc se trouve le Dôme de la Bombe A conservé en l’état : situé non loin de l’épicentre de l’explosion, ce bâtiment est l’un des seuls à ne pas avoir été complètement rasé par le souffle. Il est aujourd’hui classé comme patrimoine mondial par L’UNESCO.

    

Nous visitons le musée du souvenir et de la paix: ce musée situé au sein du parc pour la paix retrace de manière frappante et réaliste les souffrances de la ville au moment de l’explosion de la bombe.

Après cette courte étape, c’est à Nagasaki que nous nous rendons. Le 9 août 1945 à 11 h 02 le B-29 de l’armée des États-Unis d’Amérique nommé « Bock’s car », lâche sur Nagasaki  la seconde bombe atomique de l’histoire. Cette Bombe A nommée Fat Man explosa à 515 m d’altitude provoquant la mort  de plus de 73 000 personnes. C’est aujourd’hui une ville, moderne dynamique.

L’économie locale est essentiellement tournée vers le secteur tertiaire (services, frets…).La construction navale et le port occupent historiquement et aujourd’hui encore une place privilégiée dans l’activité de la ville.

Beaucoup d’églises ici, car les Portugais se sont implantés dès 1543, convertissant beaucoup de Japonnais.

L’un des deux plus célèbres parcs de Nagasaki est le parc Glover. La particularité de ce parc qui offre une vue saisissante sur la ville est de réunir les demeures construites par les étrangers au moment de la fin de l’ère isolationniste du Japon. Certaines de ces maisons se visitent. C’est le cas notamment de la célèbre Glover house qui a fourni le cadre du non moins célèbre opéra de Puccini : Madame Butterfly.

    

A l’issu de la visite de ce parc, nous longeons les quais animés où un bateau école est arrimé. C’est à Shinchimachi , le quartier chinois de Nagasaki, que nous terminons la soirée. Et après notre repas, l’appétit venant en mangeant, nous craquons encore pour quelques brioches fourrées à la viande ou aux légumes, et pour quelques raviolis typiques.

Une nouvelle fois ce soir, les enfants se réussissent dans la même grande chambrée, Tic (Alexandre) et Tac (Christophe), nos deux compères, eux, se préparent pour la nuit : comme on fait son lit on se couche !!

Demain, lundi 29, c’est une journée de transport qui nous attend. En quittant notre hébergement à 9h15 à Nagasaki, nous n’attendrons notre Ryokan à Tokyo qu’à 19h30 !! A pied, en train (avec 2 correspondances) et en métro, nos fidèles valises à nos côtés, nous traversons en partie le Japon.

Le quartier d’Asakusa où nous logeons, conserve en partie l’esprit de la vieille Edo (ancien nom de Tokyo), avec ses rues et ses sanctuaires historiques. Le temple Sensō-ji, qui attire en masse fidèles et visiteurs, en constitue le point d’intérêt majeur.

Ce soir-là nous retrouvons avec joie la famille Debost croisée quelques jours plus tôt à Kyoto. L’échange d’enfants s’organise pour les 2 prochaines nuits après quoi d’autres destinations nous attendent.  Arthur savoure de se retrouver enfin avec des garçons.

Et tous au sushi bar !

    

Notre première journée, nous la débutons au marché au poisson que nous avions déjà découvert quelques jours plus tôt. Notre irrésistible Yuta nous y rejoint.

    

Toujours une mamie qui compte les sous dans un coin ! La découpe du thon au sabre >> ici <<

    

Puis une balade au Jardin de Hama-rikyu Onshi Teien, ancienne annexe au Château d’Edo…

    

… avant de nous rendre au Musée National des Sciences et de l’Innovation (Miraika), situé sur la baie de Tokyo. Le déjeuner et la première partie de cette après-midi, nous les passerons ici, dans l’un des plus grands musées scientifiques du Japon.

    

Modèle spectaculaire de l’architecture tokyoïte contemporaine, il vise à promouvoir les sciences et la technologie, à en stimuler l’intérêt, en particulier pour les jeunes. Il doit néanmoins sa présente célébrité aux robots Honda « Asimo ».

Déjà 13 ans, et pas une ride : « Asimo » en démo >> ici << une petite danse maintenant ? C’est >> ici << !

Et on ne résistera pas à une petite virée shopping dans un vaste mall ressemblant à ceux déjà visités à Las Vegas : plafond au ciel changeant, fontaines et colonnes à gogo. Mais également un incroyable show-room Toyota réussissant animations (mur d’escalade, simulateurs de conduite, karting…), présentation de concepts et de voitures commercialisées.

    

Énorme ! Ce véhicule fonctionne jusqu’à une vitesse de 30 km/h ! En démo >> ici <<

Lorsque nous reprenons le métro aérien, la nuit est tombée et la ville parée de mille lumières nous enchante. Nous gagnons le quartier de Shibuya.

Les passages piétons du croisement central de Shibuya >> ici << incroyable !

Nous rentrons tous bien fatigués et après une nuit de sommeil réparateur, notre dernière journée au pays du soleil levant se dessine. Le gang des filles, largement majoritaire, réclame du shopping…  Nous allons jeter un coup d’oeil à ce que les guides appellent les « champs Elysée » de Tokyo, Omote Sando.

    

Nous assistons dans la rue à une séance de Free Hug >> ici <<

Et une petite manif… par là … C’est très sage >> ici << !

Les Cosplay font partie intégrante de la culture Japonaise. C’est, en quelque sorte, un moyen d’expression vestimentaire. Ils peuvent se lâcher en adoptant la tenue de leurs personnages préférés ou plus simplement se travestir. Nous sommes allés dans le quartier d’ Harajuku pour apprécier la chose, en arrêt devant des boutiques incroyables et les Japonais au look improbable.

    

  

    

    

Même Pascale s’y met… Pascale ? Là t’es déguisée en quoi  exactement ?

Visite dans le temple tout proche de  Meiji-jingu,  qui est supposé être le plus sublime du Japon, et il n’y a pas à dire, il est magnifique !

    

Dans la vaste forêt qui mène au temple, nous découvrons une collection de tonneau de saké… ça c’est normal … Mais aussi du vin de Bourgogne !!!

Le temps passe bien vite pourtant et il nous faut rejoindre l’ambassade d’Inde… Notre départ est pour demain !!   Nous y récupérons (ouf !) nos passeports et nos visas puis retour à l’hôtel.

Ce soir, apéro « Bordeaux – Saucisson » Merci la famille Ydier !

    

Puis nous renouvelons l’expérience du karaoké, forts de la présence de Pascale, François, Juliette, Antoine et Martin et de Yuta. Amusement garanti !! Les « Juliette » ont brillé par leur présence au micro, bravo.

Des immeubles entier sont dédiés au Karaoké !

Trop fortes les Ju-Ju >> ici << !!!

Mais tout cela sonne la fin de notre aventure japonaise. Ce pays situé à quelques 10 000 km de la France renferme un riche patrimoine historique, artistique, naturel et architectural atypique.  L’accueil et le sens du service innés du peuple japonais nous ont, eux aussi, enchantés. Et que dire de la présence de nos amis, de leur disponibilité, de leur engagement pour préparer au mieux ce voyage et faire de ces quelques trop courts jours une étape magique de notre tour du monde ?…  Kawaii (mignon) ? Oh bien plus que cela soyez-en sûrs !

Les inclassables :

                          

Un coiffeur minute : 1000 yens / payé sur machine / FiFo / 1O min de coupe !

Et toujours ces petits restau où l’on commande et paie à l’extérieur avant d’entrer et de consommer.

Les moines aussi portent le masque 😉

Certainement le plus petit pick up du monde !

Un exemple de viande persillée… et quel goût !

En sortie de caisse au supermarché, on emballe soit même ses produits !

    

Impossible de quittez le Japon, sans vous parler de Toto : LE spécialiste des toilettes ! Histoire incroyable d’une magnifique vision d’entreprise : Toto doit amener du bonheur à ses clients et donc ici :

• La lunette des toilettes est toujours chaude, 
• On peut déclencher un bruit de ruisseau pour éviter les bruits inconvenant,
• Un aspirateur automatique évite aux mauvaises odeurs de remonter,
• Un jet (avec variateur svp) vous nettoie le popotin ; puis un souffle chaud vous sèche
•  Les dames ne seront pas en reste avec des jets adaptés,
• Plus besoin de tirer la chasse qui se déclenche automatiquement…

J’en passe…. car il y a beaucoup d’innovation dans ce que nous appelons un « simple » toilette.

Il semble même que les derniers modèles analysent en temps réel vos rejets pour vérifier que votre santé est parfaite !

Que Toto ne ferait-il pas pour donner plus de bonheur à ses clients ?!

Bon les copines… c’est malin vos idées !!!

    

Les Cosplay surpris en plein séance photo.

    

Allez un dernier photomaton avant de partir… Même les Mamans s’y mettent !

     

L’exotisme « à la française » ne dément pas son succès ici.Seulement Google traduction ne produit pas toujours ce que la langue de Voltaire voudrait voir écrit. La boulangerie devient « boulange » ou encore ici le café s’offre 2 « f »… 

Autre succès, les crêpes. Nous en avons dégusté de délicieuses, roulées dans un cornet et fourrées de chantilly, glace, fruits, chocolat, brownie ou encore cheese-cake (oui, ils l’ont fait !!)…

Arrivés jeudi 18 avril de Shanghai, nous sommes accueillis par Yuta, étudiant japonais ayant passé 3 années en France et de ce fait parfaitement bilingue, en plus d’être serviable, patient et attentionné. Et nous sommes tout particulièrement heureux de pouvoir nous appuyer sur lui car nous venons de changer de dimension : langue, écriture, culture, savoir-vivre, rituels, usages…. Nous sommes à mille lieux de nos codes et n’allons pas cesser de nous en apercevoir. Mais tout cela est tellement dépaysant qu’en quelques heures il nous semble être ici depuis 8 jours !! On a les méninges en ébullition.

Mise en jambe dès le 1er soir avec un bon petit plateau de sushis !

Notre logement, soigneusement choisi par nos amis, est une auberge traditionnelle dans un quartier résidentiel de Tokyo. Tout ici a le charme suranné d’un Japon qui n’aurait pas franchi le 21^ème siècle, et pas le 20^ème non plus : ossature de bois, sol en pierre, jardin miniature, cloisons de papier de riz, futons posés sur un tatami, yukata (kimonos), douches et bains collectifs…. Nous restons bouche-bée à l’issue de la « visite », pas certains de tout bien assimiler, mais on a 4 nuits pour s’y faire !!

Demeure charmante dans un quartier incroyablement calme.

    

Dès l’accueil… les chaussons… Et ce n’est qu’une des attentions de nos hôtes, qui est extrême.  Dans la chambre… point de lits ! Nous installons les futons sur le sol avant de dormir.

                                

Les bains sont… collectifs (soit familiaux, soit hommes/ou/femmes). Le yukata est de rigueur.

    

Le premier petit dejeuner local… assez dépaysant !

Un impératif pour nous avant l’arrivée de la famille Collignon et de Clara, demander nos visas à l’ambassade d’Inde. C’est notre incontournable de ce vendredi matin, seulement, pour cause de jour férié indien, le bureau est fermé. Un petit tour et puis… nous reviendrons.

Solution bis : Tsukiji, le célèbre marché aux poissons, bien qu’il soit déjà un peu tard… C’est le plus grand marché aux poissons du monde ! Les étals sont impressionnants, coquillages et crustacés ont des tailles XXL qui nous interpellent… Fukushima ??? Yuta nous rassure, tout est normal, ils étaient déjà ainsi avant la catastrophe.

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Nous sommes vraiment impressionnés par la taille des mollusques (5 à 20 fois plus gros que chez nous). Un exemple avec les moules >> ici <<

Une spécialité ici : la baleine avec cet étalage spécialisé.

 Enfin un grand classique du Japon… la nourriture « factice » qui envahi la majorité des devantures de restaurant.

 Le déjeuner passé, nous gagnons la tour de l’hôtel de ville qui offre un point de vue panoramique sur l’immense ville de Tokyo. Par temps clair on peut même y voir, au loin,  le mont Fuji… Nous sommes là pour réaliser le gage, et nous nous exécutons.

Ce pays est incroyable, les contrastes avec la Chine sont saisissants. Nous sommes ici probablement dans le pays le plus propre du monde !

    

C’est ensuite dans le quartier de Shibuya que nous nous immergeons dans les rues commerçantes, la culture pop, décalée, tellement unique des Japonais. Tout semble possible, c’est le no-limit vestimentaire, on observe, mi- amusés mi- circonspects.

    

Avant de revenir nous sacrifions au traditionnel photomaton. Rien à voir avec ceux de chez nous… Ici on y passe des heures pour : se déguiser, poser, retoucher et envoyer les photos !!!

    

La gare centrale.

Samedi matin rime avec visa indien. Nous retournons déposer nos dossiers, qu’il  nous faut en partie les modifier, ils sont très pointilleux… Nous n’avons plus qu’à espérer que tout se passe bien car nos vols pour New Delhi sont dans 13 jours. Verdict le 30 avril au mieux, le 1^er mai au plus tard, gloups, on joue « serré ».

Fin de matinée. Un train nous emmène jusqu’à Yokohama, deuxième grande ville du Japon au sud-est de Tokyo, dont elle est quasiment devenue une banlieue à force d’urbanisation. De ce minuscule port de pêche avant 1854 devenu le premier grand port de l’île, c’est la zone des quais que nous découvrons. Un réaménagement moderne en fait un lieu de promenade plaisant, ponctué de musée (dont celui de la Cup Noodles, une institution ici). Mais le temps n’est pas de notre côté et nous nous réfugions tout un moment dans un centre commercial avant de regagner Tokyo, gelés jusqu’aux os…

Yokohama fait partie de la mégalopole de Tokyo, la plus grande du monde avec plus de 43 millions d’habitants.

    

Les bains chauds de notre Ryokan finiront par nous donner la couleur d’un homard plongé dans son dernier bain.

Dimanche 21 avril, l’ultime attente : Clara, la grande amis de Servane, pose (euh, « pose » pas trop mais promène beaucoup !!) sa valise au Japon avec la famille Collignon : Christophe, Nathalie, Juliette et Olympe nous font le grand plaisir de nous rejoindre. Mieux encore … Ils ont préparé entièrement le séjour… pour une fois, nous nous laisserons  guider ! Quel plaisir !

    

C’est à la sortie du métro, plus de 3 heures après leur atterrissage que nous les retrouvons. On attend… On attend encore… Puis c’est bisous à gogo ! >> ici <<… et déjà les premiers sushis et makis dans un micro-restaurant, très répandu ici (un comptoir, 2 ou 3 tables suffisent au fonctionnement).

A leur tour ils découvrent les joies de l’auberge traditionnelle, puis le repos s’impose.

En fin de journée, virée à la découverte des lumières de la ville dans les quartiers animés, et de nouvelles saveurs culinaires.

    

Les enfants font bande à part… et ils adorent ! A droite une galette typique que nous faisons cuire sur une plancha. Ou cette autre  >> ici <<

    

La pub est omniprésente, et dans le même temps la ville reste paisible. Les déguisements… inspirent Tac (le doux surnom de Christophe, Alex ayant enfilé le costume de Tic, nous voilà donc pour 10 jours avec Tic et Tac, leurs ressemblances nous amusent !)

Beaucoup de petits jobs font que le Japon n’a que 4 % de chômage… Bon d’accord… ce n’est pas toujours facile comme >> ici <<

Le petit-déjeuner traditionnel passé (nos enfants avaient décliné « l’invitation », préférant grignoter quelques petits pains avec le Nutella que les amis avaient fait parvenir) nous partons en direction de Kyoto, cette ville des arts où les Japonais se sentent plus Japonais qu’ailleurs, et tombons sous le charme de cette ancienne capitale aux centaines de temples, sanctuaires et jardins.

Confortablement logés dans le centre-ville, au plus près des rues commerçantes et passages piétonniers, toujours conduits par Yuta, nous allons jusqu’au marché couvert de Teramachi…

    

    

puis visite du musée du Manga,

    

En Asie, le futur et le passé sont des notions inversée dans l’espace par rapport à nous. On indique donc le passé à droite et le futur à gauche. La lecture des livres et donc des mangas s’effectue de droite à gauche.

Après quoi c’est le quartier de Gion que nous traversons, en remontant le temps.  Nous y apercevons les élégantes Geisha et Maiko, celles qui apprennent le métier de geisha.

Mardi 23. C’est aux temples, aux jardins, aux pagodes dans le quartier traditionnel de Arashiyama que nous consacrons la première partie de la journée. A l’ouest de la ville, entouré de monts boisés, le berceau de Kyoto est la promenade dominicale des habitants. Nous empruntons pour ce faire les transports locaux dont ce tortillard hors-d’âge…

    

Le soleil est au rendez-vous et nous nous laissons envahir par la beauté des lieux, la quiétude imprimée par cette nature  organisée comme une symphonie à laquelle le plus grand soin est donné : ici on « épile » la mousse, là  on la peigne…

    

Notre photographe de choque, Olympe, en pleine action ! A droite le Ying Yang Yung… oui oui, c’est Christophe qui l’a dit.

    

Nous sommes ici dans un des plus vieux jardins Japonnais du monde.

    

    

    

Yuta nous initie aux différents rites… >> ici <<

    

    

Le travail incroyablement minutieux des jardiniers.

Les buissons fleuris signent le printemps et les étendues d’eau où évoluent des dizaines de carpes koï  attirent immanquablement.  La forêt de bambous  que nous traversons est étonnante aux vues de ses milliers de tiges alignés jusqu’à toucher le ciel.

    

    

Après quelques heures dans ce dédale de ruelles paisibles, de sanctuaires traversés de Japonaises en habit traditionnel, nous avons l’impression de ne plus être dans la même dimension espace-temps ! Tout ici est tellement dépaysant que  nous ne sommes plus vraiment certains d’habiter la même planète !! >> ici <<

Le déjeuner passé c’est au  pavillon d’or, Kinkaku-ji, que nous nous rendons, et traversons son parc jusqu’au temple de Rokuon-ji. C’est l’un des 3 temples les plus visités à Kyoto, classé au patrimoine mondial de l’humanité. Le pavillon est couvert de feuilles d’or. Remarquable.

    

Début de matinée tranquille ce mercredi, Yuta est reparti sur Tokyo, projets professionnels oblige, et c’est avec un ciel plein de nuages qui rapidement ne cessent de fuir que nous allons dans un parc dédié au cinéma japonais. Il reconstitue  un quartier de Tokyo à l’époque d’Edo, et a servi de décor à des films de samouraïs. Cela nous avait semblé alléchant et ludique… Finalement, nous en sortirons assez désabusés mais grandement amusés par la prestation d’Arthur invité à se « produire » lors d’une représentation. Heureusement qu’il était là pour se prêter au jeu et retenir notre attention !

Un « vrai » combat de samouraï >>ici <<

    

Arthur fait le spectacle >> ici <<

La soirée s’annonce chantante : c’est karaoké !! Romain et sa famille, amis de Christophe et Nathalie, ont organisé à deux pas de l’hôtel une soirée animée à la mode japonaise. Nous sommes 23 à faire tourner les micros autour d’un repas et de boissons dont le vin de prune, une spécialité très appréciée.  Ambiance-ambiance… Juliette et Olympe nous aurons bluffés sur quelques titres fort bien repris (Olympe, 8 ans, fan de Mamamia, chantant :  gimme gimme a men after midnight…Hum-hum, mais que font ses parents !!).

    

    

Un rêve de gosse ou une vocation ? >> ici << Tels parents… tels enfants >> ici <<

Le lendemain nous traînons un peu au lit avant d’aller visiter le temple aux milles kannon, Sanjusangen-do, les  gardiens du temple bouddhiste.

Découverte du centre de Kyoto sur le chemin.

    

Un pavillon de 120 mètre de long et de plus de 700 ans abrite 1001 statues de bois de cyprès représentant des déités bouddhistes.

Nous montons au Temple Kiyomizu-dera, un des 3 temples les plus visités de Tokyo, dominant superbement le vallon, nous y accédons en traversant un cimetière et traversons le quartier de maisons traditionnelles de Sannenzaka , déambulant dans les ruelles aux dalles de pierre et échoppes variées jusqu’au temple de Tenryuii où nous faisons  tourner les rouleaux de prières.

    

Les moulins à prière entourent le temple >> ici <<

    

    

    

Un stop au Shoren-in ou a lieu une célébration et nous rentrons.

Nous avons tous un peu les petons en compote, qu’importe car c’est au Photomaton, une autre institution japonaise, que les filles nous traînent avant de partir à l’assaut de quelques boutiques. Potentiellement, on se déguise, se maquille et se coiffe avant de prendre la pose puis de personnaliser les prises de vue. Just incredible.

                                     

Côté garçon, c’est dans un bowling qu’ils finiront. La famille Debost amis vertaviens, vient, elle aussi de se poser au Japon, nous les retrouvons pour un trop court dîner… Lundi soir c’est à Tokyo que nos routes se rejoindront.

Ce jeudi matin, le train nous éloigne de Kyoto en direction de Hiroshima… Une nouvelle page à écrire.

Les inclassables :

On passe pas mal de temps dans le métro… alors on s’occupe >> ici <<

Les valises de nos visiteurs sont chargées de bonnes choses… mais attention aux caries.

                              

Les « bébé animaux »… un culte un peu bizarre ? Nous avons croisé de nombreuses poussettes ou valises à chien (ou plutôt mini chien)

Une marque de sanitaire locale qui n’aura pas manquer d’éveillé la curiosité de Christophe.

Les « véritables » chaussures traditionnelles…

                              

Une autre tradition… Celle de photographier les enfants en tenue à 5, 7 et 9 ans.

Les distributeurs automatiques sont partout. Plus fort encore les consoles de commande de repas à l’entrée de certains restau. On commande, on règle puis on entre dans le restaurant pour prendre ou manger son plat.

    

Impressionnante gestion des chantiers : les lignes électriques sont protégées, le sonomètres en fonctionnement permanent et.. devant chaque chantier, une personne veille à ce que tout se passe bien avec les piétons.

Incroyable… la découverte de cette crêperie de Yokohama qui propose crêpe et galette avec du cidre Val de Rance !

Plus que de faire des photos, les japonnais adorent « se faire » photographier devant leur lieux préférés… Quoi de mieux que cette canne pour parvenir à ses fins.

… Comme dans les dessins animés !

Avec un nom comme ça … Cette marque de vêtement fera un carton !

Escaliers… Pour éliminer quelques calories !

    

Mini, mini, mini… tout est mini dans notre vie !

 La statut de Hachiko, chien célèbre au Japon, pour avoir quotidiennement attendu pendant dix ans son maître à la gare de Shibuya, près de dix ans après la mort de ce dernier.

    

Les taxis, un poils kitsch .. mais on adore surtout les housses de siège brodées façon grand mère… et le chauffeur en gants blancs.

Les salles de jeux sont partout… et avec des jeux que l’on imagine pas : Exemple >> ici << et >> là <<. Bon, on testera aussi >> ici << 😉

Des moines croisés devant un arrêt de bus… notez les sandales !!!

Hervé, une spéciale dédicace maintenant… Nous avons effectivement goutté le haricot fermenté… la preuve en images : >> ici << et >> là <<

Comme dans la quasi totalité des pays traversés, les enfants portent ici aussi des uniformes.

Tokyo

Vous monterez au 56ème étage de l’hotel de ville de Tokyo et vous vous prendrez en photo avec en fond cette magnifique vue !

最後に誓約をリラックス！

だから我々は、ビューを楽しむことが、東京の街のトップに登った。

曇り、残念ながら私たちは、富士山は、日本で最も高いポイントで見ることはできません。

我々は偉大な一週間をお祈りしております。

Shanghai

N’ayant pas pu gouter les gourmandises trouvées à Hong Kong nous serons impatiens de recevoir du poisson séché ou une autre spécialité de ton choix trouvée à Shanghai

Grâce aux bons soins d’Olivier, une grande variété de produits chinois vous sont parvenus…

Entre autres :

• Du poisson séché,
• Du calamar séché,
• Du thé noir,
• Du thé au gingembre,
• Des gâteaux,
• Des bonbons au durian (vous savez le fruit un peu spécial que l’on trouve en Asie),
• Des nougats,

Bref de quoi tester et émerveiller vos papilles… de chinoiseries !

     

Un seul détail… Nous voulons assister à la dégustation en vidéo !

Alors nous comptons sur vous… pour un lien sur Youtube ;-))

Shanghai : cet ancien petit port de pêche s’est progressivement transformé en métropole internationale au XXe siècle et c’est aujourd’hui  une ville futuriste, un tourbillon économique…

    

On y construit des tours les unes après les autres, les vieux quartiers sont peu à peu détruits…  Reste l’ancienne concession française : îlots de tranquillité aux petites rues bordées de platanes.

    

Ici tout se mêle, l’ancien et l’hyper-moderne… le costume cravate et le linge sur les arbres… Le luxe et la pauvreté !

    

C’est depuis notre appartement au 24^ème étage que se découvre la ville, loin des klaxons à tout va. C’est aussi ici que nous faisons connaissance de Nicolas, Français marié à une Taïwanaise, 3 filles plurilingues, tous les 5 expat’ dans celle nommée de la « perle de l’Orient ».

Nicolas avec une statue ancêtre des aborigènes de Tawain, une de ses passions.

Incroyable hasard, Nicolas se trouve être le frère d’un guide attaché à l’Aranui, Didier, rencontré lors de notre croisière aux Marquises ! Et première soirée délicieuse dans un restaurant local connu et apprécié de notre quatuor (la femme de Nicolas est une « work-addict », elle travaille sans relâche). Nicolas est aux commandes du menu, l’occasion de bien des surprises pour nous !

La Chine si avancée sur le plan capitaliste, n’en reste pas moins un pays totalitaire. On s’en rend vite compte car ici : pas de Youtube, de réseaux sociaux, de sites d’information étrangers, de blogs… Bref la censure est efficace ! Il y aurait 40 000 personnes à y travailler.

Nous nous retrouvons ce vendredi 12 avril avec Nicolas pour un déjeuner dans un restaurant musulman, typique du Xinjiang (il y a 20 millions de musulmans en Chine), proche de notre résidence avant de partir à la découverte de la ville.

Pour tout vous dire, Nicolas est un homme sincèrement remarquable : il est chinese-addict (ou quelque chose qui y ressemble !) et ceci même s’il a laissé son cœur à Taiwan, le pays de sa femme, de ses filles… Sa connaissance est vaste (autant que la Chine, ce n’est pas peu dire), et fort de ses expériences, il nous fait découvrir une Chine plus humaine que ce que nos ressentis, nos croyances  nous laissaient entrevoir. Passionné, passionnant… un ambassadeur pour les Chinois !!

Premiers pas jusqu’aux vestiges de la muraille qui délimitait la vieille ville fortifiée de Shanghai, la préservation du patrimoine architectural et de la culture se fait au compte-goutte…

Dans le temple Taoïste voisin, a lieu une célébration dont, certes, nous ne comprenons pas les enjeux, mais dont les rituels sont captivants autant qu’inconnus pour nous. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir assister à cela.

    

    

La réalisation de l’oeuvre éphémère >> ici <<

A peine plus loin, ce sont les quartiers populaires et traditionnels qui sont en train de disparaitre, condamnés à laisser place aux buildings.

    

Nicolas nous y explique le mode de vie simple : un robinet par maison, souvent à l’extérieur parfois au-dessus d’un évier, point de sanitaire mais des latrines publiques où les pots de chambre sont vidés, des tiges de bambous accueillent le linge qui sèche dans la rue, les arbres…

    

Au-dessus de la surface de vente des boutiques, un demi-niveau tient lieu de chambre où sont roulés des futons.

    

C’est le printemps… et le grand nettoyage : à gauche des couettes de soie d’une douceur incroyable. A droite on aperçoit les futons roulés dans le demi-niveau.

A quelques centaines de mètres, c’est un vaste quartier dédié au tourisme qui a été construit dans un type d’architecture « traditionnelle », tout y est factice, de la largeur des rues aux tuiles qui semblent avoir subi les outrages du temps …  Touristes par milliers et vendeurs en tous genres y font l’animation.

    

Vient une visite au Temple dédié au Dieu de la ville.

    

Puis une escapade dans un quartier aux boutiques et mall plus occidentaux où nous découvrons une maison typique de Shanghai et nous rentrons, repos pour tout le monde !

    

Des marques très connues ici, qui feront bientôt le tour du monde !

    

Visite d’un petit musée consacré à la maison traditionnelle de Shanghai. Très coquette !

Samedi, sur les conseils de Nicolas, nous visitons le quartier terrrriiiiblemnt fréquenté du Bund : avenue branchée de la rive gauche, le Bund est longé de majestueux établissements coloniaux du XIXe siècle.

    

En face, sur la rive droite, dans le quartier Pudong, les tours du quartier d’affaires poussent comme des champignons… Photos à l’appui. Avant 1997, l’immeuble le plus haut n’avait que 3 étages !

Shanghai regroupe 23 millions d’habitants dont 20 000 français la plus grande communauté d’Asie.

En soirée, dans une galerie d’artistes, nous retrouvons Pierre, le frère d’Hervé qui nous avait rejoints à Salvador de Bahia en octobre. C’est Pierre, ayant habité 7 ans à Shanghai qui nous a mis en relation avec Nicolas. Anna , Espagnole Shanghaienne, nous fait visiter sa galerie d’art contemporain  parle des artistes avec sympathie. Nous profitons de ce moment de rencontre avec l’envie de d’emmener quelques toiles dans nos bagages.

    

Toute la famille adore très vite les oeuvre de cette artiste chinoise.

Nouvelle soirée avec Nicolas et ses filles, nouveau restaurant, nouvelles dégustations et combien d’échanges, de questions posées, l’occasion d’aller toujours plus loin dans la connaissance de cette Chine aux multiples visages, dont l’histoire a meurtri les âmes, les concessions étrangères en Chine aux XIXe et XXe siècles en sont un incroyable exemple : des traités inégaux pour les Chinois, car souvent signés sous la contrainte.

Pour comprendre la ville il faut évoquer effectivement les « concessions », un terme bien doux pour nommer le tour de force militaire réalisé au XIXème par les occidentaux obligeant la Chine à concéder des territoires qui échappent au droit souverain chinois. Imaginez qu’aujourd’hui les chinois nous imposent militairement de leur donner un arrondissement de Paris pour s’y implanter , c’est ni plus ni moins se qui s’est passé !  Sur cette carte nous apercevons la concession Française en bas, puis en remontant la concession Anglaise, puis celle des Américains. Ils s’y installaient pour commercer, évangéliser et ainsi étendre leur influence. Cette présence en Chine générera une révolte nationaliste « la révolte des Bokers » en 1 900. C’est l’épisode des « 55 jours de Pékin», qui se termina par la victoire des occidentaux. Pour en savoir plus : reportage >>Vidéo 1<<, >>Vidéo 2<<, >>Vidéo 3<<, >>Vidéo 4<<

Demain dimanche, nous attendons la visite d’Olivier, amis nantais, qui fait un saut depuis Hong-Kong. Nous sommes touchés. Nous refaisons avec lui les principaux sites historiques, touristiques ou culturels déjà « testés et approuvés », en plus de quelques boutiques et même d’un petit tour à la piscine de la résidence avant son départ.

 Olivier sera valeureux car il a osé tester le durian, (le fruit que nous avions goûté à Singapour) … >> ici << un petit souvenir. Olivier nous donnera aussi un grand coup de main en remportant en France notre surplus de bagage (13 kg !!). On ne passait plus aux enregistrements avec nos incontournables souvenirs, coups de coeur et babioles.

Ce lundi matin, départ en train pour Nankin ou Nanjing, à 300 km de Shanghai soit 1h20 de trajet.

    

Le très design TGV chinois, la taille des gare est impressionnante et permet d’accueillir les  millions de chinois qui transitent.

Elle a été  la capitale impériale de la Chine pendant 6 dynasties. Parmi les villes les plus anciennes de Chine, Nankin a une histoire à part.

                              

L’Empereur fondateur de la dynastie Ming, Hongwu,  choisit Nankin comme sa capitale (1368). 200 000 ouvriers travaillent alors sous ses ordres pour agrandir le lieu : au bout de 21 ans, le nouveau centre du pays est la plus grande ville du monde, et possède une muraille de 34 km de long. Cette construction est la plus ancienne muraille urbaine du monde existant encore de nos jours et que nous visiterons en partie avec cette porte remarquable large de 120 mètres qui avait la capacité d’accueillir et de cacher plus de 100 hommes dans chacune de ses 27 caves.

La muraille de la ville est impressionnante !

    

    

La ville de Nankin est également connue pour les événements qui s’y sont déroulés lors de la seconde guerre sino-japonaise (1937-1945). Le massacre de Nankin, également appelé le « Viol de Nankin » reste l’une des plus grandes sources de discordes entre la Chine et le Japon. Durant plusieurs semaines, les soldats japonais tuèrent entre 100 000 et 300 000 victimes, notamment à la baïonnette ou au sabre, n’épargnant pas les civils, pas plus que les femmes. Un mémorial témoigne de ces massacres, que nous ne pourrons visiter car fermé le lundi. Pour approfondir ce drame un reportage 50 » d’Arte >> ici << (pas pour tous les publics)

                          

Parmi tout ce que Nanjing compte de remarquable, nous choisissons de visiter le mausolée du Docteur Sun Yat-Sen qui mourut à Pékin en 1925, constitué de la tombe du plus grand père fondateur de la Chine moderne. S’étendant sur une surface de 80 000 mètres carrés, et afin de suivre la volonté du docteur Sun Yat-Sen qui désirait être enterré dans la montagne Cloche, le gouvernement nationaliste fit construire un mausolée à cet endroit précis. La construction débuta en 1926 et fut achevée en 1929.

    

Nanjing fut déclarée capitale sous la dynastie des Ming. Le mausolée de Mingxiao Ling se situe sur le pied Sud de la montagne Cloche. Ce mausolée fut l’une des premières reliques culturelles protégées par l’Etat et est aujourd’hui considérée comme un héritage culturel mondial par l’UNESCO.

    

    

Plus de 600 ans se sont désormais écoulés depuis son achèvement. Ainsi, la plupart des éléments du mausolée réalisés à base de bois ont été détruits ou perdus. Toutefois, la structure principale est toujours là et surtout l’atmosphère majestueuse qui y règne demeure intacte.

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La grande allée qui y mène tombeau de l’empereur Hongwu est bordée d’étonnantes statues d’animaux.

Notre journée à Nankin nous a permis de voir une « autre Chine », assez éloignée du tourisme occidental,  visiter la ville et ses nombreux sites remarquables  se « mérite » un peu, se faire comprendre est un vrai challenge !!

Le déjeuner se fait dans un petit restaurant, ici pas de photo sur les menus en chinois… personne ne parle l’anglais, nous mangeons donc à l’aveugle !

Mercredi, après une journée consacrée au travail et à « l’intendance » deux incontournables du voyage, nous sommes reposés pour cette ultime journée et une escapade à Zhujiajiao, à seulement 40 km du cœur de Shanghai ce qui, converti en temps de transport en commun avoisine 2 heures !!

        

Au cours des siècles passés, grâce à ses nombreux canaux, elle fut une zone importante pour les échanges commerciaux.

    

    

Les habitants pouvaient transporter des marchandises et se déplacer sur des petites embarcations et barges. On dénombre près de 36 ponts de pierres dont certains très courts ne mesurent seulement que quelques mètres de largeur dont celui  de « Fangsheng » qui repose sur 5 arches, 70 mètres de long pour une hauteur de 5,8 mètres. Construit en 1812, il est connu pour être le plus large pont voûté en pierres de Shanghai.

Ambiance >> ici <<

Nous nous y promenons quelques heures, dépaysement assuré.

    

Un chant traditionnel chinois capté au coin d’une rue >> ici <<

    

Cette mamie prépare les plats avec une dextérité étonnante >> ici <<

Et il nous faut déjà rentrer, dans un bus, un peu plus rapide certes (1h15 pour 40 km, on jubile !!),   mais plein comme un œuf : en plus des strapontins au milieu, 2 voyageurs se tiennent sur les marches et la contrôleuse reste debout devant… Optimisation.

Notre départ au petit matin ce jeudi 18 avril sonne la fin de notre stop chinois.

Les inclassables :

– Les crachats : on vous épargne une illustration, mais franchement il nous est difficile de nous y faire. Tout le monde (hommes et femmes) se racle la gorge bruyamment, avant de faire profité ses congénères d’un gros crachat sonore… Beurk, beurk, beurk !

– La censure encore : vous apercevez ci-dessous l’affiche d’un cinéma. A droite Django le dernier film de Quentin Tarentino. Et bien la veille de son lancement le film sera interdit par la censure… sans autre commentaire.

– Séance de sport pour les enfants à Nankin :

– A Shanghai il est  impossible d’acheter un scooter thermique, seule possibilité les 2 roues électriques !

    

– Un sac à dos pour « Déborahsien « ?

– Education : nous trouvons régulièrement devant les parcs d’enfants des panneaux pour enseigner les « bonnes pratiques » aux maman.

–  Politique de l’enfant unique  : il y a plus de garçons que de filles en Chine car ici on préfère les garçons. En conséquence il y a 50 millions d’hommes en plus dans le pays !

Hong Kong, qui signifie « Port aux Parfums »,  est un ancien rocher quasi inhabité  devenu colonie britannique. Ce phare du capitalisme en Asie est revenu dans le giron chinois communiste en 1997 avec un statut et une identité quelque peu particuliers : des airs de City londonienne ou de petit New York… Mais c’est une ville chinoise où bat le cœur d’une population venue majoritairement de Canton et de Shanghai.

Un voyage à Hong Kong interpelle : aux côtés des hôtels cinq étoiles et d’immenses gratte-ciel cohabitent des immeubles décrépits… Et comment sept millions de personnes tiennent-elles sur ce minuscule bout de terre ?

Et déjà les premiers mots de chinois qu’il nous faudrait connaître pour les prochains jours :

• bonjour : ni hao
• au revoir : zàijiàn
• merci : xièxie
• je m’appelle… : wo xing…
• France : Faguo
• je ne comprends pas : wo tingbudong

Et beaucoup, beaucoup plus… Mais l’apprentissage n’est pas toujours couronné de succès et les Chinois sont peu enclins à s’attarder !!

A la sortie du métro ce dimanche 07 avril nous sommes accueillis par le propriétaire de notre appartement de location qui nous conduit à notre logement au 14^ème étage d’un immeuble désuet. En comparaison des standards de vie, notre logement est vaste (3 « chambres » exiguës, une salle…) et calme en plus d’être très bien situé, dans le quartier de Wan Chai, populaire, animé et bien desservi. Tout juste installés, c’est Giovanna, amie de Thomas (Thomas, l’international, a des amis partout, ça se confirme !!) et résidente temporaire dans cette ville qui nous rend visite. C’est une excellente soirée que nous passons en sa compagnie et découvrons dans un premier temps HK à travers ses yeux.

Et si nous n’avons pas vraiment été séduits par cette ville (voilà, ça, c’est dit), notre rencontre (trop courte) avec Giovanna ce premier soir a été une telle joie que cela suffit à nous laisser un bon souvenir…

Passées les premières heures studieuses de ce lundi matin, nous allons pédestrement découvrir les rues, les buildings, la vie qui s’agite sous nos fenêtres.  Emprunter le  funiculaire jusqu’au Victoria Peak nous permet théoriquement d’admirer la vue sur la ville… Mais le temps est couvert et la vue limitée.

Quelques heures de marche (et de boutiques !!) plus tard, nous rentrons chez nous en longeant les quais. Pffff… Repos bien mérité.

Pour ce deuxième jour, c’est du côté du flower market, du fish market puis de temple market que nous allons, dans le quartier de Kowloon, au nord de l’île même de HK. Non sans avoir déjeuné dans un restaurant de quartier où les occidentaux ne doivent pas s’aventurer tous les jours. Heureusement, on peut choisir « sur photo », un type de menu très rendu en Asie, ce qui nous sauve.

    

A droite, ce sont des poissons dans ces sac transparents…

Il y a quatre types de cuisines régionales en Chine. Au nord de la Chine (donc à Pékin), on consomme plus volontiers des nouilles, des raviolis et des pains cuits à la vapeur que du riz. Le canard laqué et le poulet du mendiant – enveloppé dans des feuilles de lotus et cuit une journée entière sur des braises – sont les deux grandes spécialités. La cuisine cantonaise et de Chaozhou est réputée pour sa fraîcheur. Viande et poisson y sont à l’honneur, cuits à la vapeur, bouillis ou encore sautés dans un wok. Les dim sum (des petites bouchées cuites à la vapeur), les œufs de mille ans (œufs enveloppés dans une mixture de cendre, de citron et de sel, puis enterrés pendant cent jours) et la soupe aux ailerons de requin sont les plats les plus connus. À l’est, porc, fruits de mer et soupes sont très appréciés. Enfin, il y aurait plus de 4 000 spécialités au Sichuan ! Le gonbao jiding, poulet frit aux cacahuètes et au piment, le mapo doufu, viande de porc au yaourt de soja et aux oignons, le guoba roupian, riz soufflé servi avec de la viande de porc…  Oh bien sûr nous n’aurons pas l’occasion de goûter à tout, mais quelques préférences vont bientôt se dessiner…

La nuit tombe et nous gagnons la promenade à la pointe Sud de Kowloon d’où une « Symphonie des lumières » s’orchestre chaque soir sur les buildings. Mais la pluie nous a rattrapés, brrrr….qu’il fait froid !

Et c’est déjà notre dernière journée, la troisième aux matinées studieuses. Le déjeuner prévu avec Christian, spécialiste de l’art asiatique chez Sotheby’s nous amène à découvrir un restaurant typiquement hongkongais : une vaste salle de plusieurs centaines de couverts où circulent des serveurs poussant des chariots dont nous découvrons les plats forts de l’expérience de Christian : brioches fourrées à la viande, raviolis de pâte de riz fourrés, tripes, nouilles sautées…

Et sur ses conseils, nous passons l’après-midi à Stanley Bay, au Sud de l’île, une station balnéaire à laquelle on accède en taxi en traversant des zones boisées et montagneuses, incroyablement différentes de la ville trépidante et pourtant si proches. Le quartier séduit bien des expatriés, c’est un bel endroit de promenade et de repos, une facette de Hong Kong que l’on n’imaginait pas. C’est aussi ici que l’on refait un peu les garde-robes : polos, t-shirt ou encore maillots en fin de vie. De très bonnes affaires en cherchant un peu…

    

Hong Kong c’est aussi environ 600 temples, monastères et autres lieux de culte. Le monastère de Po Lin, situé sur l’île de Lantau, le monastère des Dix Mille Bouddhas à Sha Tin et le temple de Sik Sik Yuen Wong Tai Sin sont les plus importants…. Nous avons choisi de faire l’impasse, nous sommes en pleine indigestion de Bouddha !!

Nous refermons nos valises et cette page hongkongaise ce jeudi 11 avril pour voler vers Shanghai, autre métropole, autre Chine.

Les inclassables :

    

Les enfants « posent » sur la Star Avenue. A coté l’empreinte des mains de Jacky Chan.

Lors d’une balade, nous avons croisé un vieux copain 😉

Ici aussi beaucoup de gens portent des masques, par contre ici c’est moins pour garder la peau blanche  que pour éviter les contaminations.

Tout plein de sacs sympas pour les copines!

Lucas, nous avons pensé à toi en découvrant ce magasin spécialisé dans les accessoires d’aquarium.

Des distributeurs partout… et pour tout !

Un grand classique ici : les échafaudages de grande hauteur en… bambous !

Stéph adore nous faire manger dans la rue…

Quant à ce chauffeur de taxi, il devait appartenir à la CIA !

Hong Kong

Alexandre, tu es chanceux car lors d’une visite sur un des marchés de Hong Kong tu gouteras une gourmandise: quelques insectes vivants. Bien sur tes enfants seront jaloux mais ils te filmeront ! Nous avons hâte de partager ta joie en découvrant cette vidéo !

J’imagine que certains attendent ce moment avec une certaine impatience… Glup’s

Alors voila ce qui s’est passé… Sans vouloir se défausser, nous avons chercher, chercher, et chercher encore… dans les  marchés de Hong Kong, sans jamais trouver d’insectes à manger. Ils ne sont pas fous, eux !!!

Vous allez dire … un peu facile !

Certes…

Mais comme nous avions anticiper cette possibilité, nous avons une petite vidéo en réserve. Celle-ci à été tournée à Bangkok…

>> cliquez ici <<

J’imagine que les « tatillons » vont dire… « oui mais », ce n’était pas à Hong Kong…

Nous avons donc un bonus, pour tenter de les satisfaire. Une dégustation de mygales tournée au Cambodge…

>> cliquez ici <<

A vous de juger !

Dimanche 31 mars 2013. Il est 8 heures quand nous arrivons à Hanoi après avoir été bercés toute la nuit par le son des klaxons, les coups de freins à tout va, les ronflements d’un voisin de couchette et autres « joyeusetés »… Pour tout vous dire…. On n’est pas très frais… Et lorsqu’à l’hôtel il nous faut attendre 1h pour avoir une première chambre, on sent bien que l’on manque encore d’entraînement pour garder, en toutes circonstances, la décontraction vietnamienne !

Heureusement, nous avons une journée libre pour nous reposer, flâner dans le cœur du quartier ancien aux rues commerçantes et touristiques.

    

Dans la soirée, nous assistons au spectacle de danse des marionnettes sur l’eau.

Cet art populaire très répandu dans le delta du Fleuve Rouge est né au 12ème siècle. La scène est une étendue d’eau derrière laquelle se trouve la chambre des montreurs. C’est à partir d’ici que les marionnettistes, à moitié plongés dans l’eau et cachés derrière un rideau de bambou, manipulent les comédiens en poupées par un mécanisme fait de perches, de tiges, de gaines et de charnières. Musiciens, chanteuses, tout est en live… Pour autant, l’atmosphère ne nous a pas transportés au cœur des rizières ou sur les rives du fleuve…

    

En vidéo >> ici << !

Lundi… de Pâques ! Nous commençons notre journée par la visite du quartier d’Ho Chi Minh où se trouve son mausolée, sa maison sur pilotis et son jardin dans l’enceinte du palais présidentiel. Puis visite de la pagode au pilier unique et du palais du Gouverneur.

                          

Le mausolée est gardé par 3 000 hommes afin d’honorer le père de la patrie.

    

En jaune la Présidence (tous les bâtiments officiels sont jaunes) construite par Paul Doumer – 14 ème Président de la République Française – lorsqu’il était Gouverneur Général de l’Indochine. A droite la maison très « simple » d’ Ho Chi Minh qui se trouve à quelques mètres de la Présidence. Il souhait une vie simple comme les paysans.

La Pagode au pilier unique.

Vient la visite du temple de la Littérature, première université du Vietnam qui permet de comprendre l’éducation féodale dans le passé.

    

Dans la journée nous embarquons pour une heure de cyclo-pousse à la découverte du vieux quartier colonial et de ses 36 rues et corporations de métiers.

Découverte du quartier avec des gars en pleine crise de nerf >> ici <<

Le rythme est plus que calme… Les « pilotes », blasés à souhait, sont en mode économie d’énergie !! Mais le vieux quartier grouille d’activités et d’animation, et pour nombre de ses rues, une corporation prédomine : ici la quincaillerie, là la soie, la chaussure, plus loin l’argent (oui ! une de ces rues est plus spécialement occupée par des banques, bureaux de change…), la bijouterie ou encore la fringue.

    

Au Vietnam, on aime pas les cheveux blancs… nous assistons donc régulièrement à des séances d’épilation.

    

Oui oui… il s’agit bien du livreur de viande ! Dans ce quartier les maisons sont devenues tellement petites du fait des jeux d’héritage que souvent la famille vie dans la rue (pour faire la cuisine, déjeuner…). On ne rentre dans la maison que pour dormir.

                                           

Dans cette rue, on retrouve tout ce qui se vend en fer et alu. Mais ce ne sont pas que des échoppes… sur le trottoir  devant le magasin  et entre les scooters… on scie, on meule, on soude, on frappe le métal … bref une industrie à ciel ouvert !

    

Et pendant que vous partez à la chasse aux œufs (avec le décalage horaire nous sommes « raccords »), nous cherchons et finissons par trouver quelques confiseries : Smarties, Kinder et Nutella (bien qu’aucune rue ne leur soit dédiée)… L’honneur est sauf !!

Bon d’accord ces chocolats ont du faire du chemin… ils étaient un peu fondus et écrasés… mais c’était notre Pâques à nous 😉

En déambulant dans le marché typique Dong Xuan nous retrouvons des produits déjà maintes fois vus, goûtés parfois, et nous nous attardons à observer la vie incroyable qui s’y déroule.

    

Crabe, tortue… à table !

C’est une nuit  à bord du train à destination de Lao Cai, 320 km au nord-ouest qui nous tend ses… couchettes. Départ à 20h30. Installation joyeuse et chaotique, on regarde les blattes passer, on écoute les Vietnamiens s’interpeler bruyamment et on se plonge pour un petit film sur les tablettes avant de nous laisser bercer.

                          

Il est 5h lorsqu’il faut en toute hâte nous extraire de nos couchettes, un réveil sans ménagement… Dans un hôtel tout proche et tout moche, nous avons un « stop-douche » salutaire avant le petit-déjeuner pendant lequel notre guide sur place, Yen, une pétillante jeune femme de 28 ans nous débriefe. Pour parvenir à Coc Ly, notre première étape à près de 60 km de là (2 heures de route minimum !!) nous longeons la Chine, la rivière faisant ici office de frontière. Quand on repense aux difficultés pour avoir un visa !! Le passage de frontière se fait ici dans la ville de Lao Cai, le Vietnam y exporte notamment des fruits et légumes et achète les produits manufacturés.

A Coc Ly la visite du marché ethnique est une immersion au sein d’un éventail de différentes minorités telles que Hmon fleur, Dzao noir, Tay, Phu La, Lachi, Sandui et Nung, 24 groupes ethniques, chacun ayant sa langue, sa culture et ses traditions propres. Cette richesse culturelle s’explique par la diversité des paysages et des terrains disponibles pour l’agriculture. L’histoire permet également de comprendre pourquoi les hautes terres de la province de Lào Cai sont devenues le refuge de certains groupes ethniques lors des troubles politiques, comme la révolte des Taiping en Chine au XIXe siècle.…

Premières rencontres avec les ethnies : le buffle sert aux labours >> ici << pendant que  Madame fait du wake board ! >> ici <<

Les habitants des villages aux alentours viennent au marché qui a lieu le mardi pour vendre et acheter leurs produits d’artisanat, culture et cueillette.

    

Le jeune homme à mal au dos, alors on pratique des saignées…

    

Les couleurs sont magnifiques… Allez on vous prépare une canne à sucre ? >> ici <<

   

Quelqu’un veut aller chez le coiffeur ?

L’économie agraire traditionnelle est aujourd’hui encore basée sur l’élevage familial (porcs, volailles, buffles, chevaux), les cultures vivrières (riz, maïs, manioc) et les cultures commerciales (cardamome et légumes). Coiffeurs, vendeurs de téléphonie (!), guérisseurs… y ont eux-aussi installé leur stand.

Image réalisée sans trucage…

Sur la route qui nous conduit à Sapa,  le thé vert est largement cultivé sur le flanc des collines, les Vietnamiens en sont de grands consommateurs. Mais la route est longue et sinueuse, cette ville coloniale se situe à 80km de Coc Ly en repassant par Lo Cai, à 1650m d’altitude avec de beaux paysages, un climat agréable, un mélange des cultures.

Nous y parvenons en début d’après-midi et c’est depuis notre hôtel confortable que nous déambulons dans les rues animées. Ce gros village de montagne à des airs de station de ski en été… et l’endroit attire nombre de touristes : église catholique,  marché central où se rencontrent différentes ethnies minoritaires, la place… où les jeunes viennent le samedi soir pour les rencontres. Ils portent sur eux les « Khen », les flûtes  chantent et dansent pour exprimer leur talent… C’est ce que l’on appelle « le marché des amoureux », l’occasion pour eux à trouver l’âme soeur.

    

Le soleil est au rendez-vous ce mercredi 03 avril, ce qui se produit le plus souvent après de grosses pluies. Par chance, nous y avons échappé. La vue sur la vallée est somptueuse et c’est là que nous nous rendons en  randonnant à travers les deux villages ethniques de Lao Chai et de Tavan.

    

C’est le pays des Hmong noirs, des Zays, et des Daos rouges…. Nous sommes impressionnés par la sobriété et la rusticité des habitations (l’électricité a été installée il y a 7 ans), l’extrême simplicité prédomine à l’exception de certains habits traditionnels ouvragés, colorés, ornés de pièces d’argent…

    

Les enfants tentent d’utiliser la meule familiale >> ici << pour faire de la farine de maïs. Yen, notre guide avec Servane.

   

Visite de l’école à gauche. Et de magnifiques paysages à droite !

Le fonctionnement d’une meule à eau pour écosser le riz >> ici <<

Les peuples des minorités sont souvent petits… très petits ! La femme à coté de Maëlle à 30 ans.

L’après-midi, randonnée pédestre sur la montagne Ham Rong (mâchoire du Dragon) : sur cette montagne, on a organisé des allées dans les jardins d’orchidées, de fleurs qui donnent de magnifiques paysages. Après l’ascension, on profite de la vue panoramique sur toute la ville de Sapa et les environs depuis la «porte céleste». Et en descendant, un spectacle de danses folkloriques des ethnies minoritaires se joue, accueillant les touristes locaux et étrangers.

    

    

Les danses traditionnelles >> ici <<. Maëlle s’essayera à la dance des bambous >> ici <<.

Avant le retour à Lao Cai en fin d’après-midi, Maëlle est invitée par Yen à se rendre dans son logement à la rencontre de son fils, son mari et sa belle-mère. Elle revient enchantée mais stupéfaite par l’exiguïté du lieu.

Et ce sera une nouvelle nuit dans le train pour nous 5…

…4h30. Quelques heures pour dormir et se changer avant de faire route vers la baie d’Ha Long en empruntant la route à travers les paysages étendus du Delta du fleuve rouge. En un mot : long ! Vient l’embarquement à bord d’une jonque privée, traditionnelle (comprenez bois vermoulu, peinture blanche écaillée, entretien succin mais repas excellents, accordons leur cela) afin de découvrir le patrimoine mondial de l’Unesco.  La baie d’Ha Long, dans le golfe du Tonkin, compte environ 1 600 îles et îlots qui créent un paysage marin spectaculaire de piliers de calcaire. En raison du relief, la plupart des îles sont inhabitées.

    

Pour la balade c’est >> ici <<.

Nous déjeunons donc  à bord de la jonque en navigant jusqu’à cette mythique baie, malheureusement cachée par les nuages de pluie… Un classique ici. Nous débarquons sur la plage Tîtop où se trouve une plage artificielle de sable blanc. C’est un endroit idéal pour la promenade (celle de Stéphanie jusqu’au belvédère qui domine la baie), la baignade (Alexandre, Arthur, Servane et Loi, notre guide, seront de l’aventure, elle est brrrr… fraîche) et le repos (de Maëlle sur sa serviette).

Fin d’après-midi tranquillement installés à bord, farniente et pêche à l’arrière du bateau pour Arthur.

Si le soleil est encore discret ce jeudi, il est néanmoins suffisamment présent pour voir la baie sous un tout autre jour, plus lumineuse, aux îlots mieux dessinés : satisfaction.

    

Première visite sur l’île de Bo Hon avec la grotte la plus grande de la baie d’Halong.  Surpris par sa beauté féerique, les premiers français qui s’y sont rendus ont donné comme nom à cette grotte: la grotte de Sung Sot (la grotte des Surprises). Son plafond alvéolé haut de 30 m, ses dimensions majestueuses, ses 2 chambres, la grande variété de couleurs sur les murs sont autant de raisons d’être surpris et séduits.

Puis, en barque à rame, nous nous rendons sur le site de Luon : au niveau de l’eau, une entrée voûtée mène à la grotte, juste à la base de l’île. En franchissant ce passage, on approche d’un lac rond et tranquille, entouré d’arbres luxuriants et de hauts murs dangereux en pierre. Des singes courent par-ci et par-là… >> ici << Nous y sommes totalement seuls, la surprise est d’autant plus grande. C’est juste magique.

Et déjà nous regagnons la jonque pour rejoindre la côte…

2 nouvelles heures de route nous permettent d’atteindre Ninh Binh dans la baie d’Ha Long terrestre. Et c’est à vélo que nous profitons du soleil couchant sur les rizières : chemins caillouteux et pitons calcaires couverts de fouillis végétal, monts rocheux aux formes découpées qui dominent les paisibles… Authentique, unique, superbe. Une belle journée s’achève, nos yeux de voyageurs sont comblés.

    

Samedi 06 avril. Dernière journée au Vietnam, demain matin nous prendrons notre vol pour Hong-Kong.

Après avoir quitté l’hôtel, nous embarquons sur un sampan (une barque traditionnelle) pour une belle balade sur la rivière Ngo Dong.

    

Balade avec Arthur et Servane sur la barque >> ici <<. Pour admirer l’utilisation des rames avec les pieds… c’est >> ici <<

Au fil de l’eau défilent les extraordinaires paysages, les nombreux pitons calcaires aux formes tourmentés recouverts d’une végétation luxuriante plantés au milieu des rizières.

C’est d’ailleurs pourquoi on surnomme cet endroit la baie d’Ha Long terrestre. En remontant le cours d’eau, on traverse trois belles grottes (Tam Coc) entre lesquelles la vie se déroule : pose des nasses, culture des orchidées, épicerie sur l’eau, habitations…

    

Sérieuses négociations pour acheter 3 sucettes !

    

La rivière traverse de magnifiques grottes. Au bord de la rivière, une auto-stoppeuse ! Elle regagnera le village dans la barque de Servane et Arthur.

A Hoa Lu, ancienne capitale du Vietnam sous la dynastie Dinh (968 -980) et au début de la dynastie des Lê antérieure (980-1009) nous visitons les deux temples de ces rois, temples qui datent du  10ème siècle.  Ils gardent encore toute leur beauté et l’on peut admirer leur art, leurs sculptures et leurs gravures sur bois et sur pierre, réalisées par des artistes vietnamiens depuis le 17ème siècle. Soyons honnêtes, les temples, on en a un «ras les couettes» mais on encaisse, ce sont les derniers… au Vietnam !!

    

L’ancien drapeau du Vietnam, avant l’arrivée des communistes. Nous sommes réellement interloqués par les 2 Vietnam que nous avons visités : les gens le Sud ont des envies et l’espoir du multipartisme tandis que dans le Nord, le communisme est la seule voix…. et envisager autre chose que le parti unique est impensable.

2 nouvelles heures de route nous mènent à Hanoi, nous y quittons notre guide, Loi, et passons cette dernière soirée en compagnie de Christina, Bulgare, amie de Thomas, un frère d’Alex. Elle nous fait découvrir une cuisine vietnamienne excellente comme nous n’avions jamais goûté en 15 jours. Un régal ! Elle nous éclaire sur son travail à l’Unicef, le fonctionnement et l’état d’esprit des Vietnamiens, son travail précédent en Afrique…

Une soirée passionnante, pleine de partage et d’écoute. Merci Christina, merci Thomas.

Un grand Merci à Lisou pour ses conseils sur le Vietnam 😉

Les inclassables :

Arthur se fond dans le paysage !

Ce petit panneau pour bien comprendre les différents alphabets.

Souvent plus de place pour les piétons sur le trottoir car les scooters l’ont envahi ! Et quand on veut récupérer le sien (son scoot)… c’est souvent compliqué tellement il y en a !

Casque pour fille… avec emplacement queue de cheval !

Le tenue traditionnelle des femmes.

Les vêtement des enfants deviennent trop petits… Arthur fera (on espère) un heureux, rencontré au bord de la route !

Les classes sont un peu chargées ici… alors ça marche au porte voix !

    

Une des spécialités Vietnamiennes : le   » je dors partout et n’importe quand ».

Même quand le ciel est gris… je sors couvert !

A gauche, un coq de combat, on trempe régulièrement son cou dans le gingembre et l’alcool pour durcir sa peau. Ici les combats de coq sont autorisés mais pas les paris d’argent.

Dimanche le 24 mars 2013. Pour la première fois notre troupe se pose dans ce pays s’étendant sur 1 600 km de côte, riche de deux grandes plaines alluviales (celui du Mékong, au sud et le delta du fleuve Rouge, au nord), séparées par un isthme de 50 km seulement à son point le moins large : le Vietnam…

Notre périple du Sud au Nord durera 15 jours et débutera par la ville animée de Saigon et le Delta du Mékong. Viendra  une étape intermédiaire à Hoian et Hué, deux anciennes villes  aux vestiges historiques et culturels. Nous continuons notre périple en passant par la capitale de Hanoi avant d’entamer une boucle dans le Haut Tonkin, peuplée d’ethnies vivant encore de tradition ancestrale. Deux incontournables pour la fin avec baie d’Ha Long maritime et terrestre.

Ce qui surprend le plus en traversant Ho Chi Minh Ville (Saigon), c’est la densité de la circulation, compacte et frénétique. Le piéton est ici le dernier maillon sur le bitume : y’a diablement intérêt à surveiller ses arrières ! Dans les premiers temps, on profite de la témérité des locaux pour s’engager à notre tour, on se dit que l’effet de groupe peut jouer en notre faveur … Un leitmotiv : sauve qui peut !

    

Un petit exemple de circulation… juste pour le plaisir >> ici <<
(Bangkok c’est de la rigolade à coté !).

C’est accompagnés de Oahn, notre jeune guide plus vietnamienne que francophone que nous entamons ce lundi notre découverte de celle toujours nommée ici, Saigon, une cité active, trépidante, rebelle, commerçante, et toujours poumon économique du pays. Nous nous rendons au cœur chinois, dans le marché central de Cholon, très animé.

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Des centaines de petits stands, dont quelque uns sont à découvrir dans ce diaporama.

C’est un voyage en terre inconnue à lui tout seul !! A deux pas,  visite du Temple Thiên Hau qui est dédié au culte de la Déesse de la mer, rites et légendes à tous les étages.

    

La tradition veut qu’on libère des moineaux pour alléger ses péchers. Arthur s’intéressera, lui, plus à l’oiseau >> ici <<

La visite du Palais de Réunification, ancienne résidence du Président du  Vietnam du Sud jusqu’au 30 avril 1975  permet de mieux comprendre la guerre américaine au Vietnam.

Lors de cette visite nous avons assisté à la projection d’un documentaire en français retraçant l’histoire du pays. Le point de vue étant naturellement communiste…  ce fut très instructif !

    

On le sait tous, les Français ont été présents au Vietnam, les Américains aussi mais…. Pas sûrs que ce soit clair, non ?? Une antisèche ? C’est que du bonheur, rien que pour vous :

• 1859- Les forces françaises s’emparent de Saigon. En 1867, tout le Sud sera aux mains des Français et deviendra la Cochinchine.
• 1954 – Après des décennies d’affrontements et de bouillonnement nationaliste menés par Ho Chi Minh (le personnage qui donnera ensuite son nom à la ville), les Vietnamiens battent l’armée française à Dien Bien Phu. Les accords de Genève prévoient la division temporaire du Vietnam en deux zones de part et d’autre du 17e parallèle. L’opposition politique et idéologique entre les deux parties tournera vite à l’affrontement armé.
• 1965 – Débarquement des premières troupes américaines. 3,1 millions d’Américains combattront au Vietnam. Les États-Unis ont largué 7,08 millions de tonnes de bombes durant ce conflit (contre 3,4  larguées par l’ensemble des alliés sur tous les fronts de la 2nde guerre mondiale). Les Accords de Paris, qui seront signés en 1973, porteront sur un cessez-le-feu immédiat et le retrait total des forces de combat US.
• 1975 – Les Nord-Vietnamiens s’emparent du Sud ; Saigon est rebaptisée Ho Chi Minh-Ville. Le pays sera officiellement réunifié en juillet 1976.
• 1978 – Exode des Vietnamiens du Sud vers l’Occident. 400 000 personnes quitteront le pays jusqu’en 1984 : dans les « boats people ».
• 1986 – Début d’ouverture politique du régime.
• 1989 – Fin du retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge et du Laos.
• 1998 – Hanoï accueille le sommet de l’ASEAN (Association des Nations du Sud-Est Asiatique) créé dans les années 1950 pour prévenir l’expansion communiste.
• 2001 – Lors du 9e Congrès du Parti communiste vietnamien, un nouvel élan semble être donné à la politique d’ouverture du pays. Début février, dans les hauts plateaux du Sud, un mouvement de protestation des minorités est sévèrement réprimé.
• 2002 – En juillet Tran Duc Luong est réélu avec près de 97% des voix.
• 2006 – Congrès national du Parti communiste, en avril. Élection du nouveau président Nguyen Linh Triet le 27 juin. Le 7 novembre, le Vietnam devient membre de l’Organisation mondiale du commerce.
• 2008 – Lancement le 18 avril, à Kourou (Guyane française) de VINASAT-1, premier satellite vietnamien mis en orbite.
• 2010 – Hanoi célèbre ses 1 000 ans. Le gouvernement a programmé tout au long de l’année de nombreux événements et festivités.
• 2011 – Depuis le 25 juin, Trương Tấn Sang est le nouveau président du Vietnam…

L’air de rien, on agite les neurones devant son écran ?!!

La visite de l’ex-palais présidentiel s’achève, et nous prenons la direction du quartier des monuments coloniaux avec la Cathédrale Notre Dame, la Poste Centrale (un bâtiment construit par notre Eiffel national), le théâtre municipal, la Mairie…

Chaque pierre de cette Cathédrale vient de la région de Toulouse.

    

A gauche la poste centrale construite par Eiffel. A droite la Mairie.

A ce stade, les enfants nous fusillent du regard, et pour éviter qu’ils ne se jettent sous la première cohorte de deux roues, on regagne l’hôtel.

Nous quittons Saigon ce mardi en direction de My Tho dans le Delta du Mékong (le greniez à riz du Vietnam) où nous embarquons  sur un bateau pour une balade sur le fleuve Mékong (le fleuve des 9 dragons).

    

Les fermes marines de Mekong.

Cette partie est beaucoup trop touristique pour être complètement plaisante et après une dégustation de fruits exotiques dans un des nombreux « vergers » (entendez « piège à touristes »), c’est à bord d’une barque à l’équilibre précaire que nous posons nos fesses, emmenés à la rame le long d’un bras du fleuve.

La balade est magnifique dans ce bras soumis au jeu des marées >> ici <<

Puis nous découvrons une fabrique familiale de bonbon de coco :

    

Ça presse, ça malaxe…

    

Ça forme, ça coupe…

Puis ça emballe… à une vitesse de dingue … >> ici <<

 L’après-midi, en route en direction vers la ville de Can Tho , nous passons dans la région de Xeo Quyt pour une petite promenade en sampan à travers la mangrove : ce site écologique est un ancien refuge de l’armée du Nord.

    

Cette forêt tropicale, pleine de serpents, servait aux Viet Cong à se cacher des Américains. Nous circulons dans les petits canaux sur de toutes petite barques >> ici <<. La cabane (à droite) était un des lieux de réunion des communistes.

La fleur de lotus, l’emblème du pays. Des femmes le long de la route tressent des paniers >> ici <<.

C’est dans une maison traditionnelle typique du Sud que nous nous installons en arrivant à Can Tho.  Nuit « chez l’habitant » au programme, des chambres d’hôtes sur pilotis, murs en palmier tressé, et matelas au sol… Tous ne se réjouissent pas de l’expérience…

    

Un vrai petit paradis… Il ont même un croco tout mignon qui dort à 4 mètres de nos « chambres ».

Notre balade le long du village nous permet de découvrir la simplicité de la vie des Vietnamiens ruraux, leur accueil teinté de curiosité et d’intérêt. Maëlle a toujours une côte d’enfer : elle est touchée, pincée (le nez, les joues, les bras et même… les fesses !!).

La majorité des riverains se baignent dans le fleuve pour la toilette.

Alors bien sûr, pour mieux communiquer, il nous aurait fallu connaitre et maîtriser le système d’écriture vietnamien qu’Alexandre de Rhodes, jésuite français, introduisit au XVIIe siècle… Un alphabet phonétique romanisé (quoc ngu), qui donne cela :

• Bonjour : xin chào
• Comment allez-vous ? : co khỏe không ?
• Bien, merci : Khỏe, cám ơn
• Pardon : Xin lỗi
• Merci beaucoup : Cám ơn rất nhiều
• Je m’appelle… : tên tôi là…

L’autre grande difficulté pour les Occidentaux réside dans le fait que les tons sont au nombre de six ! On s’arme plutôt de larges sourires et de patience et on accueille les mots d’anglais des plus jeunes et parfois le français, mémoire des anciens.

Beaucoup de gens vivent sur leur bateau.

Pour cette photo, Maëlle nous avouera, affolée : « Mais Maman ! Je me suis assise sur la jambe qu’il n’avait plus !! » Gloups. Ici les estropiés sont légion.

Le dîner sera pantagruélique et la nuit… un peu courte. Chiens, coqs, mobylettes, haut parleur (avec  l’information étatique) se seront relayés avec persévérance !

Mercredi 27. Après le petit déjeuner, nous prenons un bateau pour visiter le marché flottant de Cai Rang, un des marchés le plus typique des régions du sud du Vietnam. La navigation se fait au milieu de centaines de pirogues, barques à rames, et autres petits bateaux de pêches qui transportent une grande variété de fruits frais, légumes, riz et des produits artisanaux de la régions. Un échantillon des produits vendus est accroché en haut d’un mât afin que chaque grossiste puisse être identifié. C’est un marché vivant, animé et sympathique…

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En plus du diaporama, en vidéo comme si vous y étiez >> ici << et >> ici <<

Un premier stop nous amène à découvrir la fabrication du vermicelle de riz, emblématique du Vietnam. Farine de riz mélangée à de l’eau fraichement sortie… du Mékong… que l’on cuit sur une toile tendue au-dessus d’une marmite d’eau bouillante. Cuisson rapide puis séchage sur des treillis de bambous, 4 heures au soleil. Finalement ces galettes un peu épaisses sont découpées en fils pour devenir le vermicelle que l’on connait dans la nourriture asiatique.

    

Un boulot de dingue >> ici <<, dehors il fait déjà plus de 35°C.

    

    

Notre arrêt suivant se fait au marché terrestre de Cai Rang auquel on accède néanmoins en bateau. Notre première « rencontre » se fait avec une horde de jeunes Vietnamiennes avec lesquelles les enfants se prêtent au jeu de la photo, Arthur est en mode « beau gosse » et lorsqu’il se fend d’un bisou, c’est cris et bousculade !!

Plus loin, tout ce qui se mange s’étale devant nos yeux : grenouilles (plus proche du crapaud, soyons réalistes, et dont on ne mange pas que les cuisses (ça aussi on a testé pour vous, en beignet, avant de connaître la bestiole de visu !), volailles sur pattes ou non, morceaux de viande et abats qui attendent à l’air libre qu’un client soit séduit (euh, pas nous), poissons et crevettes séchés au fumet trèès odorant, fruits et légumes dont l’incontournable liseron d’eau qui se rapproche de l’épinard, gâteaux de riz gluant et coco dans leurs feuilles de bananier…. Tout ici réveille nos sens mais pas nécessairement nos appétits !!

Les vietnamiens mangent du chien, mais aussi le rat du Mekong (ci-dessus) qui est un rongeur.

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Peu de touristes… un vrai marché local… haut en couleur !

Et le retour vers Saigon s’annonce déjà, la route n’est pas tant longue (en kilomètres) que chaotique… Circuler ici est une épreuve digne de Fear Factor !!

Notre déjeuner en cours de route sera celui qui amènera Alex à manger du serpent. Soyons honnêtes, le restaurant est une immonde taverne qu’aucun guide culinaire ne recommandera jamais !!

C’est à l’issue de cette journée que nous laissons Oahn.

Demain matin, départ  pour Danang, la ville la plus importante du centre du Vietnam qui a le développement  économique le plus élevé ces dix dernières années. C’est une ville moderne (car elle fut rasée par les bombardements US) de 900 000 habitants et Tang, un nouveau guide nous y attend…

… pour une visite du musée d’Art Cham qui fut créé en 1919, à l’initiative de l’Ecole Française d’Extrême-Orient (EFEO), afin de rassembler les sculptures découvertes sur les sites archéologiques des alentours. Ce musée expose des œuvres que l’on attribue aux Chams, ethnie originaire de l’Inde qui, à partir du IIème siècle après JC, s’installa dans les plaines centrales du Vietnam. Ce peuple y développa des sculptures très raffinées inspirées du panthéisme hindou.

Et devinez qui se fait alpaguer par ces demoiselles dès notre arrivée ?… le p’tit blond !

     

Nous retrouvons beaucoup de similitudes avec Bali.

Notre hôtel est 30 km plus au sud de Danang, au centre de la ville de Hoian, ancienne ville portuaire, la plus importante du Vietnam jadis appelée faifo. Elle était très animé dès le 17è et 18è siècles où les Chinois et les Japonais avaient leurs quartiers et accostaient alors les premiers commerçants Européens. La ville de Hoian est un des quatre sites vietnamiens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous la découvrons cette après-midi-là, aux côtés de notre guide. La partie la plus ancienne, est certes magnifique et préservée mais avant tout infiniment touristique : jolie vitrine pleine de charme…

    

    

Des gars en plein boulot >> ici << – Quelques scènes de la vie… toutes simples.

Parmi les principaux sites visités, il faut citer le pont Japonais, le temple Chinois, la maison de Phung Hung (cette demeure vieille de 200 ans offre une belle combinaison des arts chinois, japonais et vietnamien. Huit générations se sont succédées sous sa toiture à quatre pans)…

    

…les quartiers des métiers artisanaux (dont le tissage de la soie, la broderie et la confection… l’occasion de s’offrir une robe !!),

    

Le fameux vert à soie… le cocon…

    

Après… c’est le boulot des hommes… enfin des femmes 😉

puis une belle balade en bateau sur la rivière Thu Bon.…  Durant laquelle Arthur passe au poste de pilotage, les pêcheurs monnaient leurs talents et le soleil tire sa révérence derrière un ciel voilé.

Petite leçon de lancer de filet >> ici <<

    

Vous l’avez compris, ici, on ne perd pas de place et on aime les scooters !

Après le dîner dans cette ville cosmopolite, nous découvrons le bonheur du sur-mesure : réalisation de nouvelles sandales pour Maëlle, choix du cuir et de la coupe pour… 12,50 € – commandé à 21h30, livré à l’hôtel à 8h30, juste avant notre départ !!

Vendredi le 29 mars 2013. Avant le départ pour Hue, nous nous offrons une escapade sur la plage ! Une petite heure pour enfiler les maillots et profiter de la longue plage et des vagues…  Nous traversons ensuite la montagne de marbre où les habitants vivent de l’art de sculpture des statues et objets en marbres,  et gravissons le col des nuages qui offre à son sommet un superbe panorama sur le littoral du centre.

Reconnu patrimoine Culturel Mondial de l’humanité par Unesco, Hue fut l’ancienne capitale du Vietnam sous la règne de la dynastie Nguyen de 1802 à 1945. La ville est considérée comme un grand musée vivant de ses monuments historiques de la dernière dynastie féodale du Vietnam. Une balade à pied nous permet de visiter le marché Dong Ba. Le retour à l’hôtel assez tôt permet aux enfants d’ouvrir les cahiers. Notre parcours vietnamien laisse suffisamment de disponibilités pour gratter du papier J…

Maëlle se lève nauséeuse ce samedi 30 mars… Et ça se précise dans les heures qui vont suivre… Au lit donc toute la journée pendant que Maman veille et rédige le dit-article… Puis c’est la relève avec l’arrivée de Papa…

Pendant ce temps, la découverte de Huê débute avec, le matin, avec une belle balade en bateau sur la rivière romantique des Parfums qui nous emmène jusqu’à la pagode de la Dame Céleste, juchée au sommet de la colline qui domine la rivière.

Les petites péniches transportent du sable.

    

Les novices, reconnaissables à leur coiffure, préparent le repas.

Puis la visite de la Cité Impériale de la Dynastie des Nguyen (1802-1945). Découverte des principaux monuments de ce patrimoine mondial : la Porte du Midi, le Pavillon des Edits, le Palais de l’Harmonie suprême, la Cité pourpre interdite…

L’après-midi est consacré à la visite du tombeau royal de Tu Duc, construit au milieu de frangipaniers et de pins et sur les plans établis par l’empereur en  personne. Parmi les nombreux tombeaux des rois Nguyen, celui de Tu Duc est le plus spacieux, le plus beau et le plus proche de la nature. Etant lui-même poète, Tu Duc était l’architecte de son dernier demeure qu’il a fait construit  avec toute une philosophie de vie orientale.

    

Nous terminons notre séjour à Hué, Maëlle toujours faible, et découvrons notre sleeping bus, le moyen de transport qui en 14 heures doit nous permettre de rejoindre Hanoi… Nous sommes tous ravis (hum – hum) ;-( sauf Steph qui s’en faisait une joie ! Et une nouvelle expérience, une !

    

 Les inclassables :

Bien que nous les trouvions relativement mieux organisé sur le plan électrique que le Cambodge… les réseaux s’affichent même sur les T-Shirt…. Fierté nationale ou un triste constat ?  

Une jolie carambole dans la main de Maëlle.

    

La peau blanche est signe d’élévation sociale (= travail au bureau // et non dans les champs) aussi beaucoup de femmes passent leur journée (même sous 40 °C) avec manche longues, chaussettes, capuche, et masques pour se préserver du soleil.

     

Et il existe un grand nombre de crème permettant d’éclaircir la peau…

Le camion et le chauffeur ont besoin d’une p’tite pause !

Allons acheter de l’argent… pour les offrandes !

Le bouddha du plaisir… tient tient mais il me fait penser à … Chut, il se reconnaîtra.

Ca c’est du pouss-pouss !

Ho Chi Minh – Hanoi – par la route

Vous avez 14 jours pour vous faire à l’idée … de manger du serpent ! En soupe, en nems, ou grillé, sous la forme de votre choix et la personne de votre choix devra nous montrer son exploit !

J’imagine que les blagueurs attendent de pieds fermes ce gage…

Effectivement on mange du serpent dans certains endroits du Vietnam. On mange aussi du chien et du rat… Véridique …

Le serpent semble plus rare que nous l’avions imaginé, il a donc fallu la complicité de notre chauffeur et de notre guide pour retrouver un restaurant, où la majorité d’entre vous (personnes douées de bon sens…) ne mettraient pas le pieds… avec raison !

Nous y voilà donc :

1ère vision en rentrant dans le « restaurant ».

Le vivier !

Arthur n’a pas pu s’empêcher d’en prendre un.

Dans l’assiette…

Et dans l’estomac !

En vidéo >> V1 <<, >> V2 <<, >> V3 <<

Seul volontaire désigné d’office, je tente le coup. Même Arthur ne souhaite pas goûter à son animal préféré. J’imaginais que cela allait ressemblé à une bonne anguille… que néni ! En résumé… ce n’était pas d’une qualité gustative exceptionnelle !

Mais je suis sûr aussi que grillé, agrémenté de beurre persillé par Milou ça serait meilleur 🙂