Dimanche le 24 mars 2013. Pour la première fois notre troupe se pose dans ce pays s’étendant sur 1 600 km de côte, riche de deux grandes plaines alluviales (celui du Mékong, au sud et le delta du fleuve Rouge, au nord), séparées par un isthme de 50 km seulement à son point le moins large : le Vietnam…

Notre périple du Sud au Nord durera 15 jours et débutera par la ville animée de Saigon et le Delta du Mékong. Viendra  une étape intermédiaire à Hoian et Hué, deux anciennes villes  aux vestiges historiques et culturels. Nous continuons notre périple en passant par la capitale de Hanoi avant d’entamer une boucle dans le Haut Tonkin, peuplée d’ethnies vivant encore de tradition ancestrale. Deux incontournables pour la fin avec baie d’Ha Long maritime et terrestre.

Ce qui surprend le plus en traversant Ho Chi Minh Ville (Saigon), c’est la densité de la circulation, compacte et frénétique. Le piéton est ici le dernier maillon sur le bitume : y’a diablement intérêt à surveiller ses arrières ! Dans les premiers temps, on profite de la témérité des locaux pour s’engager à notre tour, on se dit que l’effet de groupe peut jouer en notre faveur … Un leitmotiv : sauve qui peut !

    

Un petit exemple de circulation… juste pour le plaisir >> ici <<
(Bangkok c’est de la rigolade à coté !).

C’est accompagnés de Oahn, notre jeune guide plus vietnamienne que francophone que nous entamons ce lundi notre découverte de celle toujours nommée ici, Saigon, une cité active, trépidante, rebelle, commerçante, et toujours poumon économique du pays. Nous nous rendons au cœur chinois, dans le marché central de Cholon, très animé.

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Des centaines de petits stands, dont quelque uns sont à découvrir dans ce diaporama.

C’est un voyage en terre inconnue à lui tout seul !! A deux pas,  visite du Temple Thiên Hau qui est dédié au culte de la Déesse de la mer, rites et légendes à tous les étages.

    

La tradition veut qu’on libère des moineaux pour alléger ses péchers. Arthur s’intéressera, lui, plus à l’oiseau >> ici <<

La visite du Palais de Réunification, ancienne résidence du Président du  Vietnam du Sud jusqu’au 30 avril 1975  permet de mieux comprendre la guerre américaine au Vietnam.

Lors de cette visite nous avons assisté à la projection d’un documentaire en français retraçant l’histoire du pays. Le point de vue étant naturellement communiste…  ce fut très instructif !

    

On le sait tous, les Français ont été présents au Vietnam, les Américains aussi mais…. Pas sûrs que ce soit clair, non ?? Une antisèche ? C’est que du bonheur, rien que pour vous :

• 1859- Les forces françaises s’emparent de Saigon. En 1867, tout le Sud sera aux mains des Français et deviendra la Cochinchine.
• 1954 – Après des décennies d’affrontements et de bouillonnement nationaliste menés par Ho Chi Minh (le personnage qui donnera ensuite son nom à la ville), les Vietnamiens battent l’armée française à Dien Bien Phu. Les accords de Genève prévoient la division temporaire du Vietnam en deux zones de part et d’autre du 17e parallèle. L’opposition politique et idéologique entre les deux parties tournera vite à l’affrontement armé.
• 1965 – Débarquement des premières troupes américaines. 3,1 millions d’Américains combattront au Vietnam. Les États-Unis ont largué 7,08 millions de tonnes de bombes durant ce conflit (contre 3,4  larguées par l’ensemble des alliés sur tous les fronts de la 2nde guerre mondiale). Les Accords de Paris, qui seront signés en 1973, porteront sur un cessez-le-feu immédiat et le retrait total des forces de combat US.
• 1975 – Les Nord-Vietnamiens s’emparent du Sud ; Saigon est rebaptisée Ho Chi Minh-Ville. Le pays sera officiellement réunifié en juillet 1976.
• 1978 – Exode des Vietnamiens du Sud vers l’Occident. 400 000 personnes quitteront le pays jusqu’en 1984 : dans les « boats people ».
• 1986 – Début d’ouverture politique du régime.
• 1989 – Fin du retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge et du Laos.
• 1998 – Hanoï accueille le sommet de l’ASEAN (Association des Nations du Sud-Est Asiatique) créé dans les années 1950 pour prévenir l’expansion communiste.
• 2001 – Lors du 9e Congrès du Parti communiste vietnamien, un nouvel élan semble être donné à la politique d’ouverture du pays. Début février, dans les hauts plateaux du Sud, un mouvement de protestation des minorités est sévèrement réprimé.
• 2002 – En juillet Tran Duc Luong est réélu avec près de 97% des voix.
• 2006 – Congrès national du Parti communiste, en avril. Élection du nouveau président Nguyen Linh Triet le 27 juin. Le 7 novembre, le Vietnam devient membre de l’Organisation mondiale du commerce.
• 2008 – Lancement le 18 avril, à Kourou (Guyane française) de VINASAT-1, premier satellite vietnamien mis en orbite.
• 2010 – Hanoi célèbre ses 1 000 ans. Le gouvernement a programmé tout au long de l’année de nombreux événements et festivités.
• 2011 – Depuis le 25 juin, Trương Tấn Sang est le nouveau président du Vietnam…

L’air de rien, on agite les neurones devant son écran ?!!

La visite de l’ex-palais présidentiel s’achève, et nous prenons la direction du quartier des monuments coloniaux avec la Cathédrale Notre Dame, la Poste Centrale (un bâtiment construit par notre Eiffel national), le théâtre municipal, la Mairie…

Chaque pierre de cette Cathédrale vient de la région de Toulouse.

    

A gauche la poste centrale construite par Eiffel. A droite la Mairie.

A ce stade, les enfants nous fusillent du regard, et pour éviter qu’ils ne se jettent sous la première cohorte de deux roues, on regagne l’hôtel.

Nous quittons Saigon ce mardi en direction de My Tho dans le Delta du Mékong (le greniez à riz du Vietnam) où nous embarquons  sur un bateau pour une balade sur le fleuve Mékong (le fleuve des 9 dragons).

    

Les fermes marines de Mekong.

Cette partie est beaucoup trop touristique pour être complètement plaisante et après une dégustation de fruits exotiques dans un des nombreux « vergers » (entendez « piège à touristes »), c’est à bord d’une barque à l’équilibre précaire que nous posons nos fesses, emmenés à la rame le long d’un bras du fleuve.

La balade est magnifique dans ce bras soumis au jeu des marées >> ici <<

Puis nous découvrons une fabrique familiale de bonbon de coco :

    

Ça presse, ça malaxe…

    

Ça forme, ça coupe…

Puis ça emballe… à une vitesse de dingue … >> ici <<

 L’après-midi, en route en direction vers la ville de Can Tho , nous passons dans la région de Xeo Quyt pour une petite promenade en sampan à travers la mangrove : ce site écologique est un ancien refuge de l’armée du Nord.

    

Cette forêt tropicale, pleine de serpents, servait aux Viet Cong à se cacher des Américains. Nous circulons dans les petits canaux sur de toutes petite barques >> ici <<. La cabane (à droite) était un des lieux de réunion des communistes.

La fleur de lotus, l’emblème du pays. Des femmes le long de la route tressent des paniers >> ici <<.

C’est dans une maison traditionnelle typique du Sud que nous nous installons en arrivant à Can Tho.  Nuit « chez l’habitant » au programme, des chambres d’hôtes sur pilotis, murs en palmier tressé, et matelas au sol… Tous ne se réjouissent pas de l’expérience…

    

Un vrai petit paradis… Il ont même un croco tout mignon qui dort à 4 mètres de nos « chambres ».

Notre balade le long du village nous permet de découvrir la simplicité de la vie des Vietnamiens ruraux, leur accueil teinté de curiosité et d’intérêt. Maëlle a toujours une côte d’enfer : elle est touchée, pincée (le nez, les joues, les bras et même… les fesses !!).

La majorité des riverains se baignent dans le fleuve pour la toilette.

Alors bien sûr, pour mieux communiquer, il nous aurait fallu connaitre et maîtriser le système d’écriture vietnamien qu’Alexandre de Rhodes, jésuite français, introduisit au XVIIe siècle… Un alphabet phonétique romanisé (quoc ngu), qui donne cela :

• Bonjour : xin chào
• Comment allez-vous ? : co khỏe không ?
• Bien, merci : Khỏe, cám ơn
• Pardon : Xin lỗi
• Merci beaucoup : Cám ơn rất nhiều
• Je m’appelle… : tên tôi là…

L’autre grande difficulté pour les Occidentaux réside dans le fait que les tons sont au nombre de six ! On s’arme plutôt de larges sourires et de patience et on accueille les mots d’anglais des plus jeunes et parfois le français, mémoire des anciens.

Beaucoup de gens vivent sur leur bateau.

Pour cette photo, Maëlle nous avouera, affolée : « Mais Maman ! Je me suis assise sur la jambe qu’il n’avait plus !! » Gloups. Ici les estropiés sont légion.

Le dîner sera pantagruélique et la nuit… un peu courte. Chiens, coqs, mobylettes, haut parleur (avec  l’information étatique) se seront relayés avec persévérance !

Mercredi 27. Après le petit déjeuner, nous prenons un bateau pour visiter le marché flottant de Cai Rang, un des marchés le plus typique des régions du sud du Vietnam. La navigation se fait au milieu de centaines de pirogues, barques à rames, et autres petits bateaux de pêches qui transportent une grande variété de fruits frais, légumes, riz et des produits artisanaux de la régions. Un échantillon des produits vendus est accroché en haut d’un mât afin que chaque grossiste puisse être identifié. C’est un marché vivant, animé et sympathique…

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En plus du diaporama, en vidéo comme si vous y étiez >> ici << et >> ici <<

Un premier stop nous amène à découvrir la fabrication du vermicelle de riz, emblématique du Vietnam. Farine de riz mélangée à de l’eau fraichement sortie… du Mékong… que l’on cuit sur une toile tendue au-dessus d’une marmite d’eau bouillante. Cuisson rapide puis séchage sur des treillis de bambous, 4 heures au soleil. Finalement ces galettes un peu épaisses sont découpées en fils pour devenir le vermicelle que l’on connait dans la nourriture asiatique.

    

Un boulot de dingue >> ici <<, dehors il fait déjà plus de 35°C.

    

    

Notre arrêt suivant se fait au marché terrestre de Cai Rang auquel on accède néanmoins en bateau. Notre première « rencontre » se fait avec une horde de jeunes Vietnamiennes avec lesquelles les enfants se prêtent au jeu de la photo, Arthur est en mode « beau gosse » et lorsqu’il se fend d’un bisou, c’est cris et bousculade !!

Plus loin, tout ce qui se mange s’étale devant nos yeux : grenouilles (plus proche du crapaud, soyons réalistes, et dont on ne mange pas que les cuisses (ça aussi on a testé pour vous, en beignet, avant de connaître la bestiole de visu !), volailles sur pattes ou non, morceaux de viande et abats qui attendent à l’air libre qu’un client soit séduit (euh, pas nous), poissons et crevettes séchés au fumet trèès odorant, fruits et légumes dont l’incontournable liseron d’eau qui se rapproche de l’épinard, gâteaux de riz gluant et coco dans leurs feuilles de bananier…. Tout ici réveille nos sens mais pas nécessairement nos appétits !!

Les vietnamiens mangent du chien, mais aussi le rat du Mekong (ci-dessus) qui est un rongeur.

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Peu de touristes… un vrai marché local… haut en couleur !

Et le retour vers Saigon s’annonce déjà, la route n’est pas tant longue (en kilomètres) que chaotique… Circuler ici est une épreuve digne de Fear Factor !!

Notre déjeuner en cours de route sera celui qui amènera Alex à manger du serpent. Soyons honnêtes, le restaurant est une immonde taverne qu’aucun guide culinaire ne recommandera jamais !!

C’est à l’issue de cette journée que nous laissons Oahn.

Demain matin, départ  pour Danang, la ville la plus importante du centre du Vietnam qui a le développement  économique le plus élevé ces dix dernières années. C’est une ville moderne (car elle fut rasée par les bombardements US) de 900 000 habitants et Tang, un nouveau guide nous y attend…

… pour une visite du musée d’Art Cham qui fut créé en 1919, à l’initiative de l’Ecole Française d’Extrême-Orient (EFEO), afin de rassembler les sculptures découvertes sur les sites archéologiques des alentours. Ce musée expose des œuvres que l’on attribue aux Chams, ethnie originaire de l’Inde qui, à partir du IIème siècle après JC, s’installa dans les plaines centrales du Vietnam. Ce peuple y développa des sculptures très raffinées inspirées du panthéisme hindou.

Et devinez qui se fait alpaguer par ces demoiselles dès notre arrivée ?… le p’tit blond !

     

Nous retrouvons beaucoup de similitudes avec Bali.

Notre hôtel est 30 km plus au sud de Danang, au centre de la ville de Hoian, ancienne ville portuaire, la plus importante du Vietnam jadis appelée faifo. Elle était très animé dès le 17è et 18è siècles où les Chinois et les Japonais avaient leurs quartiers et accostaient alors les premiers commerçants Européens. La ville de Hoian est un des quatre sites vietnamiens classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous la découvrons cette après-midi-là, aux côtés de notre guide. La partie la plus ancienne, est certes magnifique et préservée mais avant tout infiniment touristique : jolie vitrine pleine de charme…

    

    

Des gars en plein boulot >> ici << – Quelques scènes de la vie… toutes simples.

Parmi les principaux sites visités, il faut citer le pont Japonais, le temple Chinois, la maison de Phung Hung (cette demeure vieille de 200 ans offre une belle combinaison des arts chinois, japonais et vietnamien. Huit générations se sont succédées sous sa toiture à quatre pans)…

    

…les quartiers des métiers artisanaux (dont le tissage de la soie, la broderie et la confection… l’occasion de s’offrir une robe !!),

    

Le fameux vert à soie… le cocon…

    

Après… c’est le boulot des hommes… enfin des femmes 😉

puis une belle balade en bateau sur la rivière Thu Bon.…  Durant laquelle Arthur passe au poste de pilotage, les pêcheurs monnaient leurs talents et le soleil tire sa révérence derrière un ciel voilé.

Petite leçon de lancer de filet >> ici <<

    

Vous l’avez compris, ici, on ne perd pas de place et on aime les scooters !

Après le dîner dans cette ville cosmopolite, nous découvrons le bonheur du sur-mesure : réalisation de nouvelles sandales pour Maëlle, choix du cuir et de la coupe pour… 12,50 € – commandé à 21h30, livré à l’hôtel à 8h30, juste avant notre départ !!

Vendredi le 29 mars 2013. Avant le départ pour Hue, nous nous offrons une escapade sur la plage ! Une petite heure pour enfiler les maillots et profiter de la longue plage et des vagues…  Nous traversons ensuite la montagne de marbre où les habitants vivent de l’art de sculpture des statues et objets en marbres,  et gravissons le col des nuages qui offre à son sommet un superbe panorama sur le littoral du centre.

Reconnu patrimoine Culturel Mondial de l’humanité par Unesco, Hue fut l’ancienne capitale du Vietnam sous la règne de la dynastie Nguyen de 1802 à 1945. La ville est considérée comme un grand musée vivant de ses monuments historiques de la dernière dynastie féodale du Vietnam. Une balade à pied nous permet de visiter le marché Dong Ba. Le retour à l’hôtel assez tôt permet aux enfants d’ouvrir les cahiers. Notre parcours vietnamien laisse suffisamment de disponibilités pour gratter du papier J…

Maëlle se lève nauséeuse ce samedi 30 mars… Et ça se précise dans les heures qui vont suivre… Au lit donc toute la journée pendant que Maman veille et rédige le dit-article… Puis c’est la relève avec l’arrivée de Papa…

Pendant ce temps, la découverte de Huê débute avec, le matin, avec une belle balade en bateau sur la rivière romantique des Parfums qui nous emmène jusqu’à la pagode de la Dame Céleste, juchée au sommet de la colline qui domine la rivière.

Les petites péniches transportent du sable.

    

Les novices, reconnaissables à leur coiffure, préparent le repas.

Puis la visite de la Cité Impériale de la Dynastie des Nguyen (1802-1945). Découverte des principaux monuments de ce patrimoine mondial : la Porte du Midi, le Pavillon des Edits, le Palais de l’Harmonie suprême, la Cité pourpre interdite…

L’après-midi est consacré à la visite du tombeau royal de Tu Duc, construit au milieu de frangipaniers et de pins et sur les plans établis par l’empereur en  personne. Parmi les nombreux tombeaux des rois Nguyen, celui de Tu Duc est le plus spacieux, le plus beau et le plus proche de la nature. Etant lui-même poète, Tu Duc était l’architecte de son dernier demeure qu’il a fait construit  avec toute une philosophie de vie orientale.

    

Nous terminons notre séjour à Hué, Maëlle toujours faible, et découvrons notre sleeping bus, le moyen de transport qui en 14 heures doit nous permettre de rejoindre Hanoi… Nous sommes tous ravis (hum – hum) ;-( sauf Steph qui s’en faisait une joie ! Et une nouvelle expérience, une !

    

 Les inclassables :

Bien que nous les trouvions relativement mieux organisé sur le plan électrique que le Cambodge… les réseaux s’affichent même sur les T-Shirt…. Fierté nationale ou un triste constat ?  

Une jolie carambole dans la main de Maëlle.

    

La peau blanche est signe d’élévation sociale (= travail au bureau // et non dans les champs) aussi beaucoup de femmes passent leur journée (même sous 40 °C) avec manche longues, chaussettes, capuche, et masques pour se préserver du soleil.

     

Et il existe un grand nombre de crème permettant d’éclaircir la peau…

Le camion et le chauffeur ont besoin d’une p’tite pause !

Allons acheter de l’argent… pour les offrandes !

Le bouddha du plaisir… tient tient mais il me fait penser à … Chut, il se reconnaîtra.

Ca c’est du pouss-pouss !

Ho Chi Minh – Hanoi – par la route

Vous avez 14 jours pour vous faire à l’idée … de manger du serpent ! En soupe, en nems, ou grillé, sous la forme de votre choix et la personne de votre choix devra nous montrer son exploit !

J’imagine que les blagueurs attendent de pieds fermes ce gage…

Effectivement on mange du serpent dans certains endroits du Vietnam. On mange aussi du chien et du rat… Véridique …

Le serpent semble plus rare que nous l’avions imaginé, il a donc fallu la complicité de notre chauffeur et de notre guide pour retrouver un restaurant, où la majorité d’entre vous (personnes douées de bon sens…) ne mettraient pas le pieds… avec raison !

Nous y voilà donc :

1ère vision en rentrant dans le « restaurant ».

Le vivier !

Arthur n’a pas pu s’empêcher d’en prendre un.

Dans l’assiette…

Et dans l’estomac !

En vidéo >> V1 <<, >> V2 <<, >> V3 <<

Seul volontaire désigné d’office, je tente le coup. Même Arthur ne souhaite pas goûter à son animal préféré. J’imaginais que cela allait ressemblé à une bonne anguille… que néni ! En résumé… ce n’était pas d’une qualité gustative exceptionnelle !

Mais je suis sûr aussi que grillé, agrémenté de beurre persillé par Milou ça serait meilleur 🙂

Pour cette semaine cambodgienne qui nous mènera de Phnom Phen à Siem Reap, nous avons loué les services d’un guide doublé d’un chauffeur. Vannat, notre guide, nous accueille à l’aéroport puis nous nous posons quelques minutes à l’hôtel. Bon, là, ce n’est pas une réussite cet hôtel…  Nous nous sommes néanmoins pas mal amusés à observer les 7 ou 8 mariages qui ont eu lieu dans la rue durant les 2 soirées que nous y avons passées. Nous avons quelques photos avec les invités mais avons décliné l’invitation d’une mariée à nous joindre à la fête : en shorts et tongs, ce n’était pas à la hauteur des superbes tenues, coiffures et maquillages de rigueur !

    

A droite… les cuisines et oui, comme on accueille en général beaucoup de monde il faut de grandes cuisines. L’usage est donc de faire la cuisine… dans le rue !

Le Cambodge  compte environ 10 millions d’habitants sur un territoire qui représente un tiers de la superficie de la France. La langue communément parlée est le khmer (ou cambodgien). Il s’agit d’une des langues les plus anciennes de l’Asie du Sud Est. Aujourd’hui, environ 95% de la population pratique le Bouddhisme Theravada. Cette forme du Bouddhisme est imprégnée de rites hindouistes particulièrement en ce qui concerne les naissances, les mariages et les décès. L’espérance de vie des hommes est de 58 ans, celle des femmes de 64 ans.

    

1ères impressions de Phnom Penh… Une ville pas très jolie, beaucoup de cyclos, plus d’1 million, et beaucoup de boui-boui. Un cauchemar  ici : traverser les rues… car les véhicules ne s’arrêtent jamais, même quand vous êtes sur la chaussée !

    

Garagiste à gauche – Le « grand » bazar à droite

Voici, retracé pour vous, les grandes lignes de l’histoire cambodgienne, et le paradoxe du Cambodge, c’est d’être médiatisé au travers de ce qu’il a donné de plus grandiose, Angkor, et de pire, les Khmers rouges, synonymes de génocide et de terreur.

• 802 Jayavarman II devient « dieu roi ». Il est le premier souverain d’une longue lignée qui marque l’essor, puis le déclin, du Royaume des Khmers au XVe siècle.
• 1112 Après une période de troubles, Suryavarman II rétablit l’unité du royaume et se lance dans une nouvelle vague de conquêtes, en particulier dans l’actuel Vietnam. Il ordonne la construction du temple d’Angkor Vat en hommage à Vishnu.
• 1181 Jayavarman VII monte sur le trône et fait construire la plupart des temples encore visibles aujourd’hui à Angkor.
• 1431 Déclin des Khmers. Le Royaume thaï d’Ayudhya monte en puissance, et multiplie les incursions au Cambodge. La ville d’Angkor est saccagée.
• 1594 Les Thaïs s’emparent d’Angkor. Le Cambodge passe de facto sous la tutelle des Thaïs et des Vietnamiens, qui établissent une double suzeraineté sur le pays pendant près de 300 ans.
• 1864 L’arrivée de vaisseaux de guerre français oblige le roi Norodom à signer un traité de protectorat avec Paris.
• 1941 Mort du roi Monivong. Vichy, avec l’accord des Japonais qui occupent le pays, place sur le trône le jeune Norodom Sihanouk (19 ans).
• 1945 Départ des Français – le Cambodge devient un « État autonome de l’Union française ».
• 1953 Proclamation de l’indépendance, entérinée lors de la Conférence de Genève l’année suivante.
• 1965 Le conflit au Vietnam s’aggrave. Le Cambodge, qui avait proclamé sa neutralité, rompt ses relations diplomatiques avec Washington et décide de soutenir le Vietcong.
• 1969 Les États-Unis multiplient les bombardements à grande échelle sur des bases arrière du Vietcong installées au Cambodge.
• 1970 Coup d’État. Sihanouk est déposé par le général Lon Nol. Il se réfugie à Pékin. En avril, les forces américaines et sud-vietnamiennes envahissent une partie du pays pour chasser le Vietcong.
• 1975 Le 17 avril, les Khmers rouges font leur entrée dans Phnom Penh. Installation du régime de Pol Pot. Début de la terreur.
• 1979 Invasion des troupes vietnamiennes qui chassent les Khmers rouges en deux semaines et établissent un régime communiste : « la République populaire du Kampuchéa ».
• 1989 Le Vietnam, en pleine crise économique, se désengage du Cambodge. En 1990, le Conseil de sécurité des Nations Unies entérine un plan de paix. L’ONU se déploie sur le terrain et administre le pays jusqu’aux premières élections de l’après-guerre.
• 1991 Les Accords de Paris, signés par les Cambodgiens, l’ONU, et 18 pays garants, placent le pays sous tutelle de l’ONU jusqu’à l’organisation d’élections libres.
• 1993 Premières élections libres. Courte victoire du Funcinpen devant le PPC. Formation d’un gouvernement d’unité nationale.
• 1997 En juillet, affrontements armés entre partisans de Ranariddh et de Hun Sen. Ce dernier assume seul la direction du pays.
• 1998 Victoire aux élections de Hun Sen et formation d’un nouveau gouvernement de coalition entre le Funcinpec et le PPC. Pol Pot, chef des Khmers rouges et responsable du génocide cambodgien, meurt d’une crise cardiaque en avril.
• 1999 Entrée dans l’Association des Nations du Sud-Est Asiatique (Asean) qui vise à promouvoir le développement économique, social et culturel des États membres.
• 2001 Un tribunal spécial a été mis en place pour juger les anciens dirigeants Khmers rouges. Le roi fête le soixantième anniversaire de sa première accession au trône.
• 2002 Premières élections locales : le Parti du peuple cambodgien du Premier ministre Hun Sen conserve le contrôle d’environ 1 600 khums (communes). En février, les Nations unies se retirent des préparatifs du procès des Khmers rouges. À la fin de l’année, un ancien cadre khmer rouge est condamné pour l’assassinat de 3 « routards » occidentaux, dont un français.
• 2003-2004 Crise institutionnelle. Le parti du peuple cambodgien remporte les législatives de juillet 2003 mais ne parvient pas à former de gouvernement. Ce n’est qu’en juillet 2004 qu’un accord de coalition est signé avec les partis de l’opposition, permettant de former le Bureau de l’Assemblée nationale, qui ne peut être élu qu’à la majorité des deux-tiers. Malgré une conjoncture générale plutôt favorable, cette crise n’a pas été sans conséquences. Elle a notamment reporté l’adhésion du pays à l’OMC et ralenti les investissements étrangers.
• 2004 En juin, le roi Norodom Sihanouk abdique en faveur de son fils Norodom Sihamoni. Ambassadeur du Cambodge à l’Unesco de 1992 à 2004, celui-ci est resté extérieur à la scène politique de son pays. Quasi inconnu pour le peuple cambodgien, le nouveau roi s’est lancé, avec un grand succès, à la conquête de son peuple.
• 2006 Le procès du génocide perpétré par les Khmers rouges s’ouvre en juillet, peu avant la mort d’un de leurs chefs militaires, Ta Mok.
• 2008 Alors que le procès des dirigeants Khmers rouges survivants se poursuit tant bien que mal, de nouvelles élections législatives ont lieu en juillet. Comme d’habitude, le PPC est arrivé largement en tête.
• 2010 Le 26 juillet, Duch, l’ancien chef de la prison de Tuol Sleng (S-21), reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, est condamné à 30 ans de réclusion.

Bon, c’était juste pour situer, il n’y aura pas d’interro en fin de post, promis !!

Nous voici donc à Phnom Penh, capitale depuis 1866, qui se situe dans le bassin du Mekong. Elle est se trouve en fait au croisement de quatre rivières : le Mékong d’amont, le Mékong d’aval, le Tonlé Sap (la rivière déversoir du lac Tonlé Sap) et le Bassac. Elle a été baptisée durant la colonisation française de « Perle de l’Asie du Sud-Est » en raison de son niveau de développement par rapport à d’autres villes …

Vue sur le Mekong depuis Phnom Penh

Phnom Penh présente aussi la caractéristique d’être la seule capitale du monde moderne à avoir été complètement vidée de sa population lors de la prise du pouvoir par les Khmers rouges, en avril 1975 et mis à part quelques nouveaux buildings, la configuration de la ville actuelle n’a guère changée depuis.

Parmi les centres d’intérêt de la ville, nous visitons le Palais royal. Construit en 1866 par le roi Norodom, le Palais royal est toujours la résidence des rois et reines du cambodge.

Dans l’enceinte du palais, se trouvent :

La salle du couronnement, l’entrée composée d’un théâtre de plein et d’un balcon pour les apparitions royales, un pavillon extérieur destiné aux distractions du roi ainsi qu’au visionnage de ses films, la résidence privée du roi comprenant une admirable collection d’œuvres d’artistes internationaux, et le bureau où il exerce sa fonction de souverain…

Egalement un curieux pavillon d’inspiration Napoléon transporté pierre par pierre et reconstruit au Cambodge, offert par l’impératrice Eugénie au début du XXe siècle qui se trouve être en rénovation.

    

A droite, ce qui apparait sur la rénovation de gauche, sous les galeries

Une visite sur le site de la pagode d’argent permet de voir son pavement composé de 5 000 dalles d’argent… Enfin oui et non : les dalles sont bien là  (1 kg d’argent par dalle !!), mais lorsqu’elles ne sont pas recouvertes d’affreux tapis, elles sont fixées à l’aide de gros scotch…

Y sont exposées des centaines de présents royaux reçus par la famille royale depuis des décennies, parmi lesquels un imposant bouddha de 90 kg en or, incrusté de 9 584 diamants, et une réplique en cristal de baccarat du bouddha d’émeraude datant du XVIIe siècle.

Notre niveau maximal d’intérêt étant ici vite atteint, nous allons visiter le musée de Tuol Sleng (S21).

Cet ancien centre de détention khmer rouge est un hommage aux victimes de cette sombre époque. Avant de devenir un centre de détention et de torture sous le régime des Khmers rouges en 1975, c’était un collège. Aujourd’hui, le bâtiment est un musée dédié à la mémoire.

    

Ici les salles de torture.

Le règlement est terrifiant.

Pol Pot a ordonné 2 déplacements massifs de population, et voici la carte du 1er. Toutes les personnes aux mains soignées, portant des lunettes, connaissant une langue étrangère était systématiquement soupçonnées et donc déportées et condamnées à la rééducation par le travail à la campagne.

Le centre comprend des photographies de près de 5 000 victimes, des documents écrits, dont quelques peintures décrivant la vie à la prison, œuvres d’un rescapé. Le complexe est resté en l’état depuis le départ des Khmers rouges.

Nous traversons les salles de torture, les cellules de détention, parcourons les photos des milliers d’innocents disparus, les vitrines chargées d’instruments de torture, de photos… L’ambiance y est pesante, recueillie aussi.

                            

A droite vous apercevez la potence. A gauche, comment ils l’utilisaient.

Il y a 35 ans, des hommes, des femmes, des enfants faibles et impuissants étaient à la merci d’un dictateur dont les politiques révolutionnaires ont provoqué la mort de près de deux millions de personnes.

Salle de détention collective, les fers au pieds pour tous.

Puis c’est à Choeung Ek (The killing fields) que nous nous rendons, à 20 kms de là… Pendant le régime des Khmers rouges, ce site est devenu le théâtre des pires atrocités qu’il ait été donné d’imaginer.

                  

Le mémorial recueillant près de 9 000 cranes exhumés des charniers.

Le camps d’extermination de Choeung Ek ont vu mourir plus de 17 000 hommes, femmes et enfants, dans de cruelles souffrances après avoir, pour la majorité, enduré d’interminables interrogatoires, la torture et les privations à la prison S-21. Choeung Ek comprend des charniers, des champs d’extermination et un stupa commémoratif contenant des milliers de crânes humains et d’os longs.

    

 Le long de notre parcours nous trouverons régulièrement des ossements humain et des morceaux de vêtement qui remontent lentement à la surface avec le temps. Les balles coûtent trop cher  alors la nuit on met les haut parleurs à fond pour couvrir les cris et on exécute les gens avec tout ce qu’on a sous la main : marteau, hache, pelle, gourdin…

Le travail de mémoire est saisissant. Alexandre a « chaussé » l’audio-guide et de place en place nous relate l’horreur… édulcore aussi… C’est poignant et tellement odieux.

Cet arbre recouvert de bracelet était le lieu d’exécution des enfants, souvent sous les yeux de leurs mères. L’atrocité absolue…

La vie reprend pourtant le dessus et nous rentrons pour notre deuxième et dernière soirée à Phnom Penh non sans avoir errer un moment dans un des marchés de la ville.

Le site du marché central construit sous le protectorat français en 1937 était considéré alors comme le plus grand marché d’Asie.

    

La mariée loue ses robes pour le mariage. Souvent plus de 10 tenues… pour faire un magnifique album.

Mardi. Nous nous rendons aujourd ‘hui à cent vingt -kilomètres au nord-est de Phnom Penh, vers l’amont du Mékong, à Kompong Cham (le port des Chams) qui est la troisième grande ville du Cambodge et la capitale de la province la plus peuplée du pays.

Nous nous arrêtons après 2 heures de route à un petit marché, une halte pour les locaux, un régal pour les touristes mais voyez plutôt…

    

Nous découvrons des centaines de mygales, vivante et morte…. prêtes à être dégustées !

    

En bas la fleur de lotus dont on mange les graines.

Une femme prépare un fruit du palmier >> ici << qui une fois épluché à l’aspect d’une méduse dixit Steph…

Avec cela, nos hommes sont en forme pour la visite ! La colline aux hommes (Phnom Pros) et la colline aux femmes (Phnom Srei) : atmosphère bouddhique et vue panoramique sur le Mékong mais enfin ça c’est si on a le courage de gravir les 216 marches, et en l’occurrence, il est plus de 12h, le soleil darde, la température est caniculaire, on décline l’ascension.

Et cela nous mène tout droit chez Vannat, notre guide, qui nous accueille chez lui.

Il vient de marier une de ses filles et nous voici à tourner les innombrables pages de l’album photos !  Vannat sort la guitare et chantonne des « tubes » français que… nous ne connaissons pas tous, tant ils sont vieux !!
>>ici<<

    

A ce moment-là, il faut voir la tête des enfants, trop, c’est trop : ils ont déjà eu droit aux équations à 2 inconnues et à l’histoire douloureuse de Vannat pendant le régime des Khmers rouges, aux visites à gogo,  ils ont faim, la coupe est pleine !! Et le déjeuner dans une « gargotte locale » recommandée par notre guide finira de les achever.

On file à l’hôtel déposer nos bagages et se reposer avant de parcourir Kompong Cham, logée sur les rives du Mékong,  à l’atmosphère tranquille. Dans ces environs, en dehors de nombreux temples khmers qui subsistent à l’épreuve du temps, on y observe la vie rurale cambodgienne.

    

Nous découvrons un pont de bambous, reconstruit tous les ans car il est emmené par l’eau qui monte de plus de 10 mètres à la fin de la saison des pluies.

Encore une visite d’un temple bouddhique, celui de Wat Nokor une réalisation de l’art préangkorien du XIème siècle, caché sous la végétation, dans une ambiance sereine et calme.

    

De jeune moines rentrent de l’école en passant par le temple.

    

La journée se termine sur les rives du Mékong, largement fréquentées par la population locale qui joue à la pétanque, fait du sport ou se restaure…

En pleine forme les mamies : envie d’un peu d’aérobic ? Cliquez >> ici <<.

Une femme lave son linge dans le fleuve.

La route qui nous conduit à Siem Reap ce mercredi traverse une zone où travaillent les sculpteurs de pierre, des réalisations parfois gigantesque habillent le bord de la route, qui iront ornée des temples.

Nous nous arrêtons plus longuement sur le site de Sambor Pré Kuk : cette ancienne capitale, avant l’installation dans la région de Angkor, compte une centaine de temples, tous en brique, répartis sur un espace de 5 kilomètres de diamètre. La visite de ce site est une expérience complètement inoubliable.

                          

Véritable citée oubliée au milieu de la forêt cambodgienne, la visite s’effectue sous la garde rapprochée de plus d’une dizaine d’enfants de 5 à 15 ans, en plus du guide ! Ils ne nous quitteront pas d’une semelle, bien sûr dans l’espoir de nous vendre leurs kromas  (foulard traditionnel cambodgien). Ils connaissent parfaitement le déroulé de la visite, et anticipent le discours du guide officiel, un régal. Nous finirons par les aligner pour être sûrs d’acheter à chacun d’eux un foulard !

Après le déjeuner au bord d’un lac presque asséché à cette saison, notre dernière visite de la journée sera pour un pont du XIIIème siècle, Wat qui sera en service pour les voitures jusqu’en 2007.

Et nous touchons au but, Siem Reap : la  province de Siem Reap  est le centre touristique majeur au Cambodge car le complexe du temple d’Angkor se trouve au nord de la ville, d’ailleurs en plein essor en moins d’une décennie… le tourisme étant devenu une vaste industrie lucrative.  Il y en a malgré tout pour toutes les bourses et la ville reste agréable et safe. C’est  là que nous fêtons les 15 ans de Servane, pas moins. 

    

Une bonne galette ratatouille pour les 15 ans ! Yes…

Nous y avons réservé des places pour assister à un spectacle, Phare, un mélange de théâtre traditionnel et moderne, musique, danse, acrobatie, jonglerie et contorsions, le tout chorégraphié et interprété dans une histoire de la vie et de la société cambodgienne. Leur vidéo de présentation >> ici << !

    

Les artistes pendant le spectacle… et après qui posent pour nous… Petits mais costauds !

Durant ces 3 jours, nous profitons également sans vergogne  des massages, fish-spas, spécialités culinaires et animations des rues.

Notre première mission tout de même : visiter cette « Angkor » qui intrigue et fascine. Ancienne capitale de l’Empire khmer, elle est un des plus prestigieux site archéologique du monde ! Classés Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO, les vestiges d’Angkor sont l’héritage des souverains de l’Empire qui édifièrent leurs temples du IXème au XIVème siècle. Couvert partiellement par la végétation de la forêt et étalé sur 400km2, ce parc retrace donc 600 ans de l’histoire d’une civilisation qui fait aujourd’hui la fierté du Cambodge.

Vous en voulez Angkor ? Voici donc un aperçu de ce que nous avons parcouru…

Premier « tir groupé » avec Angkor, 9 km2, qui comprend un ensemble de monuments dont le Palais Royal – Phimeanakas, la terrasse des Eléphants, la terrasse du Roi Lépreux, le temple Bayon qui est le chef d’oeuvre du roi Jayavarman VII construit au cours du 13e siècle…C’est le temple central de l’ancienne ville d’Angkor Thom, capitale des souverains khmers au début du 13e siècle. Le temple est placé dans une enceinte de 150m de côté. Les murs sont recouverts de bas-reliefs qui dépeignent la guerre contre les Chams et les grandes batailles qui marquèrent la reconquête du pays par Jayavarman VII. Des tours surmontent les édifices de l’ensemble cultuel et sont couvertes d’énormes têtes présentant de chaque côté un visage serein, aux yeux clos et à la bouche souriante. Le complexe comprend 54 tours portant au total 216 visages. Vers 1350, sous le règne de Jayavarman VIII, le temple fut converti à l’hindouisme et les remaniements opérés ont ajouté à l’impression de confusion.

    

    

Photo, photo ! 1 dollars 🙂

Dégoulinants nous rentrons pour nous rafraîchir et ne ressortons qu’en fin de journée, direction  le  temple Phnom Bakheng posé au sommet (60 mètres) d’une colline. Avec des milliers de touristes, nous regardons le soleil décliné.

Pour cette deuxième journée,  nous grimpons à travers la forêt jusqu’à une cascade d’eau fraîche. Assez incroyable car la roche du lit de la rivière est taillée…

    

    

L’eau a aussi creusé de belles marmites ! La cascade comme si vous y étiez >> ici <<.

Notre guide en profite pour prendre une petite douche !

Puis nous visitons Banteay Srey : ce temple date de la fin du Xe siècle. Il est remarquable par la qualité des sculptures qui mettent en avant la finesse de l’art Khmer. Ce temple situé à une vingtaine de km au nord de Siem Reap vaut absolument le détour. Pour preuve, il avait tellement envoûté André Malraux que ce dernier avait osé découper des blocs sculptés afin de les dérober !!

    

Les travaux de rénovation ne sont pas très rapide, mais comment les blâmer sur une telle chaleur !

    

    

Il fait extrêmement chaud à cette période et nous avons parfois souffert. Concentration et intérêt n’étaient pas toujours au rendez-vous (pas fous, ils étaient restés au bord de la piscine avec un cocktail !) et nous avons souhaité ne pas y passer plus que des demi-journées…. Sur 3 jours.

Nous profitons donc d’une fin d’après midi pour nous balader en quad dans la campagne. Ces visites donnent toujours l’occasion de découvertes :

Allez en route : >> ici <<

    

Dans les bambous : vente de jus de palmier. Cet homme pêche dans une marre.

    

Comme partout en Asie, les enfants sourient et saluent les visiteurs. A droite, les libellules-papillon.

    

 Les moyens de transport sont adaptés aux pistes !

Dernière matinée donc à Angkor Vat  qui fut construit en 37 ans au début du 12^ème siècle sous le règne du roi Suryavarman II, est le plus grand édifice religieux du monde avec un périmètre extérieur de 5500 mètres. Symbole du Cambodge, vous le retrouverez sur les billets de banques mais aussi sur le drapeau de la nation.

Entrée majestueuse.

    

Parfois, ça grimpe dur !

Les hauts murs représentent les montagnes, les douves représentent l’océan et le sommet du temple, la résidence des dieux. D’ailleurs pour atteindre le sanctuaire central, il faut monter des escaliers abrupts pour représenter la difficulté d’accéder au royaume des dieux

Même si Maëlle à été la plus sollicitée par les locaux, Servane est prise en photo à tous les coins de… temple !

Comme la plupart des temples, celui-ci est protégé par trois enceintes successives dont l’extérieure mesure 1,5km sur 1,3 km, entourée d’une douve de près de 200m de large ! C’est l’occasion de quelques blagues avec les enfants  du genre : « tu imagines  du gars à qui le Roi a dit un matin d’aller creuser des douves de 200 m de large ! La tête qu’il a du faire !! »

    

Dans les galeries, les décorations sont historiées, elles racontent des scènes d’épopées hindoues comme le Mahabharata ou le Ramayana, ou bouddhiques comme les différentes vies du Buddha, ou des événements de l’histoire du pays.

    

Notre dernière visite sera pour Ta Prohm. Ce site où la nature et l’homme ont oeuvré ensemble pour nous donner un spectacle époustouflant, a également été construit par Jayavarman VII en mémoire de sa mère. Tout est monument dans ce temple, les sculptures, les statues, les banians (grands figuiers aux racines adventives aériennes) centenaires… Ceci donne une image probablement assez fidèle à ce qu’ont découvert les premiers aventuriers sur le site d’Angkor au XIXe siècle.

    

Il y a des moments où on se sent entouré, beaucoup trop parfois !

Les inclassables :

La 1ere chose qui choque… les distributeurs ne proposent que des US$… bizarre ! Eh oui, ici la monnaie locale sert surtout à payer les centimes…

Coté business, après avoir échangé avec quelques Européens nous avons un aperçut des contraintes du pays :

• Pas de salaire minimum (100 US$ par mois dans l’agriculture à 300 US$ dans le tourisme)
• Pas de charges sociales, ni patronale
• Pas de TVA pour les PME (10 % pour les grandes entreprises)
• Un impôts forfaitaire et négociable de moins de 1 000 US$ par an
• Pas de contrat de travail
• Pas de nécessite de tenir une compta…

En résumé, ce qui fait la différence pour ceux qui bossent dans le tourisme… Trip advisor !

Nous croiserons beaucoup de groupes de musique traditionnelle, souvent des victimes des mines antipersonnel qui jonche encore le pays. L’instrument principal : une feuille d’arbre >> ici <<.

De temps en temps un petit clin d’oeil à notre ami Philippe.

Record battu : 6 sur la moto !

Nous tombons sur une vache au coin d’un temple… vite on s’entraîne pour le gage « Inde »

Les fiiiiiiilles ! Mojito à 1 $ mais vous êtes où ?!..

    

Maëlle, la star… tout le monde l’adule !

Pour ceux qui suivent les posts, ici on est loin, très loin des bras articulés de l’Australie !

La fesse qui s’affaisse ?… pas de problème : vous trouverez un petit rembourrage au marché central !

    

Le prix des massage est très très abordable… Comptez entre 10 et 15 dollars pour massage de toute la famille durant 30 minutes. La taille des « Fish Doctor » est, elle, plus préoccupante : certains spécimens font bien 10 cm !

Au secours appelez vite CHRONO Watt !

                              

 Nous nous entraînons pour le salue traditionnel (mains en fleur de lotus + inclinaison respectueuse), pendant que Servane préfère jouer les stars.

Pour un petit tour en Tuk Tuk dans les rues de Siem Reap, c’est par >> ici <<

Nous rencontrerons des singes dans plusieurs temples. Arthur tente de les nourrir >> ici <<.

Phnom Penh / Siem Reap – par la route

Vous en voulez Ankor ? alors devant ce temple Alexandre enfilera son tee-shirt Alex de 40 ans qu’il n’aura pas oublié de prendre puis fier il posera pour la belle photo que nous découvrirons sur le NOCIO !

A priori ce gage paraît simple…

Mais quand on sait que notre maximum de poids par personne pour le voyage est de 20 kg (pour 1 an), que l’on compte donc au départ précisément le nombre de T-Shirt que l’on va emmener (14 « haut » pour pouvoir faire 2 semaines sans machine à laver)… Eh bien là on se dit… « mais pourquoi je vais trimbaler ce T-Shirt ? »… magnifique au demeurant… durant 1 an :

Juste pour quelques photos !    Grrrrrrrrrrr…

Mais bon on est joueur… et ça, ça ne change pas !

Voici donc quelques photos prises dans les temples d’Angkor

        

Pour l’anecdote, actuellement, c’est la période la plus chaude au Cambodge. Il fait jusqu’à 39 °… le chapeau local, qui me va merveilleusement, est indispensable.

La chaleur est insupportable à partir de 10h30 le matin et jusqu’à 15h00. Nous n’avons jamais autant bu de notre vie !

Soursdey (c’est khmer, c’est local) à tous!

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Enfin sachez que le bande de lascars d’Inov On vient de mettre en place un formulaire de vote pour les gages…

Ils ont osez…

Ça met la pression…

Les bougres !

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Notre première journée,  un dimanche, nous allons la débuter au marché de Chatoochak, réputé pour être le plus vaste au monde qui se déroule du vendredi après-midi au dimanche soir, toute l’année. C’est une immense étendue – 15 hectares – de marchands accolés les uns aux autres, constituants des îlots spécialisés : fleurs artificielles, poterie, tissus, vêtements, sculptures, bijoux, antiquités,  copies en tous genres, alimentation, vente d’animaux vivants ou d’insectes à déguster … Les îlots sont séparés par d’étroites ruelles et tout y est fantastiquement concentré, sous de vastes halles. Nous déambulons quelques heures, impressionnés, surpris, parfois séduits. Et on se dit vraiment qu’il faudra revenir avec des valises vides !!

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On y trouvera de tout, des animaux vivants, séchés, cuisinés, des temples, du street food…

On y trouve même des trucs bien typiques… de chez nous !

Histoire de boucler la boucle, nous prolongeons avec un autre temple du mercantilisme thaï : le MBK.  – Mahboonkrong Shopping Centre – est le paradis des fringues et de la téléphonie sans fil. Le centre dispose de plus de 2000 boutiques réparties sur 8 étages et 90 000 mètres carrés !!

C’est grand, très grand…

Dans le coin geek, on trouvera des milliers de Samsung ou de Ipad (Chinois)… pour quelques dizaines d’euros.

A ce stade-là, on aurait déjà pu remplir 3 containers, mais une chose demeure introuvable : une paire de sandales pour Maëlle. Les siennes sont restées en pays Toraja, chez un cordonnier qui n’a jamais rouvert boutique !! Les standards locaux, plastique et paillettes doublés de talons, ne lui permettent pas de porter autre chose que ses tongs…

Une chose est sûre, depuis que nous sommes en Thaïlande, nous ne nous sentons pas seuls :  69 millions d’habitants – pour une superficie à peine plus petite que la France- dont plus de 12 millions d’habitants à Bangkok, sa capitale, une jungle urbaine où cohabitent gratte-ciel ultra-modernes et baraques en tôles, modernité et maison des esprits…

Les Thaïs sont bouddhistes à 90 % et ils aiment reprendre à leur compte ce qu’ils trouvent beau. Ici un temple t tout à fait atypique. Fondé en 1879 par les Tamouls, ce sanctuaire est consacré à la déesse Uma devi, divinité qui symbolise la jonction entre l’hindouisme et le bouddhisme. C’est pour cette raison que le temple accueille autant de Thaïlandais que d’Indiens.

Un bonus qui vous permettra de briller en société : Bangkok est en fait le nom chinois de la ville, c’est celui qui est utilisé par les étrangers et connu au niveau international. Son nom thaï est : กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์ , Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayutthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit, ce qui signifie : « Ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d’émeraude, ville imprenable du dieu Indra, ville heureuse, généreuse dans l’énorme Palais Royal pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnukarn. ». Le nom officiel de la ville est déclaré dans le Livre Guinness des records, comme le nom de lieu le plus long au monde !…

    

Navettes ou train de péniches sur le fleuve.

    

Lors de notre deuxième journée, lundi  11 mars,  c’est à l’Institut Mémorial de la Reine Saovabha – connu comme la « Ferme des serpents » (ancien Institut Pasteur) que nous nous rendons.

    

Ce lieu contient une collection de serpents venimeux (Cobra, Cobra Royal, vipère…) dont on extrait chaque jour le venin afin de fabriquer l’inestimable sérum antivenimeux ce qui fait également l’objet d’un show. Exposition, animations, vivariums,  l’institut a tous les atouts pour captiver Arthur ! Cette journée ne sera pas studieuse que sur le terrain, les cahiers sont de sortie.

    

Sacrée maîtrise >> ici <<

    

Et oui, il n’y a pas qu’Arthur qui a le droit à son boa !

Retrouvées au coin de la rue pour leur déjeuner, les infirmières portent des tenues… rétros !

Mardi, c’est accompagnés de Mona, guide francophone partageant son temps entre la France où elle est mariée et Bangkok où elle exerce ses talents lors de la période la plus touristique. La culture est au programme avec la visite du Grand Palais, le Wat Phra Kaew  ou Temple du Bouddha d’émeraude, en fait l’attraction la plus réputée de Bangkok.

Tout d’abord il faut une tenue adaptée (que nous louerons) pour cacher les jambes et les épaules. Servane songe déjà à lancer une mode à Vertou !

C’est Rama Ier qui fit construire le Grand Palais de Bangkok, en 1782, pour marquer la fondation de la nouvelle capitale. L’enceinte de ce palais, ceint d’un mur crènelé de 1900 mètres de long, abrite en fait plusieurs entités distinctes sur une superficie totale de 218 hectares : le palais royal lui-même, des bureaux gouvernementaux, la chapelle royale du Bouddha…

    

  

 Ce temple abrite donc le Bouddha d’Emeraude, qui date du 14ème siècle. Entièrement décoré et paré de pierres précieuses, cette statuette, haute de 66 cm et large de 48 cm est en réalité taillée dans une pièce de jade. La statuette trône sous un petit parasol à neuf étages, au haut d’un impressionnant autel foisonnant de dorure et haut de 11 mètres. Le roi Rama I fit faire deux vêtements saisonniers pour le Bouddha d’émeraude, l’un pour l’été (ornée de diamants) et l’autre pour la saison des pluies (tunique d’or émaillée de bleu). Le roi Rama III en ajouta un troisième pour l’hiver (tunique aux mailles d’or pur). La cérémonie du changement de costume du Bouddha d’émeraude a lieu trois fois par an. C’est le roi lui-même qui s’en charge.

    

 La photo traditionnelle du Grand Palais… Mais t’es ou Servane ? Une sorte de bénédiction pour souhaiter bonne chance : >> ici <<

Des reliques de Bouddha sont conservées à l’intérieur du Phra Sri Ratana Chedi, un imposant chedi doré à la feuille d’or. A côté, se trouve la bibliothèque comportant des manuscrits sacrés. On y conserve le Tripitaka, rédigé en 1788, qui constitue la base écrite du Bouddhisme. Et devant  se trouve une maquette du temple d’Angkor, construite à une époque où la Thaïlande contrôlait encore la majeure partie du Cambodge….

    

Le mur qui entoure le temple, blanc à l’extérieur, est décoré à l’intérieur d’une fresque monumentale, continue sur toute la longueur du mur, racontant le Ramakien. Il raconte l’épopée du roi Phram Ram d’Ayuthaya à la recherche de son épouse enlevée par le démon Thotsakan. La lecture se fait de gauche à droite.

Nous poursuivons notre découverte avec le Temple du Bouddha couché…. Mais la liste pourrait être longue, trèèèèèèèèèèèèèès longue car pour tout vous dire, Bangkok ne comporte pas moins de :

400 temples Bouddhistes – les « Wat » en langue thaïe, 55 mosquées, 10 églises, 2 temples indous, 2 synagogues, 1 temple Sikh.

En l’occurrence, ce Bouddha couché mesure 46 m de longueur et de 15 m de hauteur. Ses pieds, incrustés de nacre, représentant les 108 états de Bouddha. La statue, modelée en plâtre autour d’un noyau de briques, est entièrement recouverte de feuilles d’or. Il remplit complètement la chapelle chargée de l’abriter, ne laissant qu’un corridor pour en faire le tour.

                              

Il est tellement grand qu’il est impossible d’avoir une photo d’ensemble !

Le Wat Pho abrite aussi le centre national de l’enseignement et de la préservation de la médecine traditionnelle thaïe, ainsi qu’une célèbre école de massage traditionnel  et il est possible de se faire masser sur place – probablement le plus authentique massage thaï du pays.

                            

                         Avant…                                                                                      …Après !

C’est sur l’eau que nous allons poursuivre la découverte de la ville traversée par le fleuve Chao Phraya qui détermine deux grandes zones, la rive droite qui est restée plus traditionnelle, parcourue de nombreux canaux, les fameux klong. Ce réseau est relié au fleuve et qui avaient valu à Bangkok le surnom de Venise de l’Asie.  Nous embarquons donc sur un long tail depuis la rive gauche, plus développée, là où se trouvent le centre des affaires, le réseau des métros, les grandes tours modernes et les principaux centres commerciaux et touristiques. 1h30 d’une  promenade « bercée » par le bruit assourdissant du moteur de camion qui est monté en guise de propulsion !!

    

Mona, notre guide, aux cotés de Servane. C’est parti pour la balade >> ici <<

    

Une grande partie de la ville est innervées par les canaux. A droite : c’est dur à manier un moteur de camion… à la mano ! Oui, le fleuve est très très sale… mais apparemment les poissons adorent >> ici <<.

    

Nous quittons le quartier pour nous rendre à la maison de Jim Thompson un citoyen américain né en 1906 (Il disparut mystérieusement en mars 1967, à 61 ans, alors qu’il se trouvait en week-end chez des amis, en Malaisie) qui se passionna pour la soie tissée à la main au point de se consacrer à la renaissance de cet artisanat tombé en désuétude.

    

Magnifique accueil par une dance traditionnelle >> ici <<. Puis nous découvrons une démonstration du filage du ver à soie >> ici <<

    

Il devint célèbre lorsqu’ il fit construire sa résidence constituée de six bâtiments en teck, tous représentatifs des meilleurs styles de l’architecture traditionnelle thaïlandaise. Ayant pour la plupart plus de 2 siècles, ces maisons furent entièrement démontées et reconstruites en plein centre de Bangkok. Un havre de paix. Jim Thompson s’installa dans sa maison au début de l’année 1959. La maison et sa collection d’objets d’art obtinrent une telle notoriété qu’il les ouvrit au public et distribua les revenus des visites à des œuvres de charité et à des projets dédiés à la conservation du patrimoine culturel thaïlandais.

    

Dans chaque maison on retrouve un petite cabane pour les offrandes, cette tradition remonte bien avant le bouddhisme. Elle permet aux esprits qui n’ont pas rejoint le ciel de se reposer.

    

Nous rentrons riches de toutes ces découvertes et explications sans oublier de consacrer un peu de temps à ce qui fait aussi la richesse thaï : la cuisine dont le fameux et apprécié Pad Thai – un plat de nouilles au poulet avec plein de légumes et des cacahuètes écrasées. Les vendeurs de rue proposent aussi d’innombrables en-cas frits ou non, des sauterelles aux scarabées en passant par les crevettes vivantes ! En-dehors de ces stands, des restaurants thaïlandais servent tous les plats classiques, tels que le curry vert, très épicé.

    

Les journées s’enchainent, et nous partons ce mercredi à 60 minutes de route rencontrer Loïc, un Breton, installé avec sa famille. Qui dit Breton, dit navigateur et dans son cas, beaucoup plus que cela puisqu’il est à la tête d’un chantier de construction de catamarans : http://www.catalibi.fr !!

Accueillis chaleureusement, Loïc nous explique tout, depuis son expérience de navigateur, son cursus, les techniques et matériaux employés, l’entreprise et le recrutement à la thaïlandaise, ses avancées, ses projets.

    

Loïc expliquera aussi aux enfants  comment son bateau est capable d’aller à 20 noeuds avec seulement 16 noeuds de vent… soit plus vite que le vent !

    

Nous découvrons avec ce passionné la mise en oeuvre des moules, de la fibre, du carbone et de la résine sur le 54 et le 65 pieds.

Les prochaines 48 heures sont plutôt studieuses et nous sortons en fin d’après-midi pour quelques escapades dont un petit tour à un concours de boxe thaïe, une compétition internationale durant laquelle quelques français tirent leur épingle du jeu.

Entrée des combattants >> ici << puis… c’est parti >> par là <<

Nous nous rendons également à un marché ouvert en soirée, un lieu assez hype rempli de bars, restaurants et boutiques assez tendances. Il nous faut encore un container, c’est sûr !

Même dans les galeries un peu chics, on ne rate jamais la représentation grandeur nature des plats que l’on propose dans le restaurant du coin… Ça donne faim hein ?

                                            

Une expo de peinture sur éléphant… Nous mettrons la main à la « patte » !

Toujours emmenés par Mona, pour notre dernière journée, nous allons un peu en-dehors de Bangkok à deux marchés flottants. A celui du matin, on trouve plus de touristes que d’habitants du coin, mais la vision des allers et venues des bateaux, des commerçants qui essayent de vendre quelque chose vaut le déplacement.

Les étroits canaux sont encombrés de longs bateaux remplis de produits (frais ?), et acheter a un côté magique.

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Diaporama, après un peu d’ambiance >> ici <<, on passe à table  !! >> ici << et >> là <<

L’endroit est souvent bondé mais ce n’est rien à côté de celui auquel nous nous rendons l’après-midi et qui déplace une foule de locaux cette fois…

Mais avant ça nous visiterons un nouveau temple. Celui-ci ci a été phagocyté par les arbres :

                            

Les adeptes collent des feuilles d’or en offrande >> ici <<.

Les bouddhistes utilisent ce pot pour  trouver la réponse à leurs questions.

    

Au sortir du temps, des artistes présentent quelques oeuvres… et qui retrouvons nous à faire les andouilles ?

Découverte désormais d’un marché dans lequel nous croiserons peu d’occidentaux. Nous vous laissons découvrir cet endroit magique :

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Autre diapos, autre ambiance >> ici << et >> là <<< comme si vous y étiez !

Notre parenthèse thaïe s’achève, nous embarquons pour le Cambodge, ces deux pays opposés dans un conflit frontalier, depuis des décennies, pour le contrôle d’une zone de terre de 4,6 km² …

Les inclassables :

Notre ruelle… de jour ! La nuit, probablement peu d’entre vous s’y seraient engagés…

Le 1er des inclassables est notre logement. Une maison de 4 chambres (2ème fois que les enfants trouvaient un peu d’intimité depuis le départ) ,dans le centre, ce qui apparaissait séduisant. Au final, nous nous sommes retrouvé dans une ancienne maison Thai où l’on devait pratiquer les massages. Le lieu était vétuste, très vétuste ; sale… très sale, sans cuisine ni pièce de vie, où de parfaits inconnus passaient jour et nuit pour récupérer des produits stocké dans la « maison »… quand ce n’était pas simplement pour faire une petite sieste dans un des fauteuils de l’entrée !

    

Voici nos voisins : un atelier de couture fonctionnant 24h/7j et surtout une famille de poissonnier, tous très gentils, qui dès l’aube attaquaient à même le sol de la rue le décorticage des crevettes ou la découpe des calamars ! En live >> ici << !

Les femmes chevauchent souvent le 2 roues avec élégance… en amazone ici sur ce moto-taxi.

Quand on peut en ajouter un peu plus… pourquoi se priver ?! Euh en-dessous c’est un tricycle…

     

Même Mac Do s’adapte…

Servane est comblée… des taxis roses !

Le tuk tuk est utilisé à toutes les sauces… et souvent plus cher que le taxi climatisé !

Allez c’est parti pour une balade en Tuk Tuk >> ici <<

Les « 2 bancs » des transports collectifs parfois bondés…

Incroyable le nombre de 2 roues, essentiellement des scoots.

  

Le fleuve est aussi un bon moyen de transport pour éviter les embouteillages : individuel pour les long-tail (avec moteur de camion svp) ou collectifs… on se demande souvent comment ils flottent !

Au coin d’une rue, nous découvrons dans une maison une véritable petite usine. Si si… tout est aux normes… locales !

L’eau du fleuve est très très sale (ci-dessus) mais ça n’empêche pas les enfants de s’y baigner, ou les gars (ci-dessous) de nettoyer la coque du bateau…

Oui ils adorent ça… Et dire que ça n’existe pas à Nantes !

Clou de la semaine… les filles se lâchent dans un restau en entendant de la musique occidentale >> ici << .

Mais où va t-on ?!!

Bangkok

Lors de vos achats sur un des marchés flottants vous vous prendrez en photos avec un gentil commerçant ! (une photo publiée validera ce gage)

C’est à l’occasion d’une journée magnifique que nous avons découvert 2 marchés flottants à une centaine de kilomètres de Bangkok.

Vous découvrirez cet endroit incroyable très prochainement.

En ce qui concerne le gage, ce sont Maëlle et Arthur qui s’en sont chargé…

Maëlle en achetant du pamplemousse.

Puis des brochettes de porc mariné, sauce arachide : >> ici << en vidéo.

Et enfin Arthur, qui en redemandera… des brochettes de porc.

Ça serait trop cool d’avoir tout ça au marché de Vertou 🙂

Bangtao Beach à Phuket. Voilà où nous posons nos sacs pour une petite semaine.

Notre 1er plaisir est de retrouver Hervé (notre visiteur de Salvador au Brésil) qui nous attend à la résidence (à 22h00 le soir). Il vient de passer quelques jours en famille à Puhket et nous profitons de ces 2 heures ensemble pour le voir avant qu’il ne s’échappe pour Singapour. Merci R.V.

L’appartement, dans une résidence moderne, est à quelques minutes à pieds de la plage et de tous les commerces, et la piscine a cette fâcheuse manie de faire de l’œil à tous ceux qui s’approchent, et nous ne résistons pas à l’appel de la sirène…

Nous voici bien logés prêts à profiter de cette plage en forme de croissant, longue de 8 km, couverte de sable d’un blanc étincelant et bordée de rangées de pins casuarinas, abris naturels contre le radieux soleil tropical .

Les enfants ressortent néanmoins les crayons et la calculatrice, les neurones sont eux aussi stimulés et on décompte les leçons : fini les sciences, l’anglais ou encore la géographie pour Maëlle, plus que 2 leçons de maths pour Arthur ou encore d’histoire pour Servane…

Après cette première journée studieuse aux récréations passées dans la piscine,  nous nous rendons  en soirée au marché installé à quelques kilomètres de là. Très fréquenté aussi bien par les touristes que par les locaux, nous déambulons dans les allées emplies d’une cuisine totalement nouvelle, tantôt étonnante, tantôt alléchante, parfois repoussante,  souvent énigmatique …

    

Si la devanture peut paraître parfais attrayante, comme >> ici << par exemple… l’arrière cuisine est souvent « artisanale » !

Plus loin, ce sont les innombrables stands de vêtements et contrefaçons en tous genres qui rassemblent quantité de badauds, les étals de bibelots et souvenirs… C’est vivant, amusant, nous nous laissons nous aussi tenter.

Le meilleur moment sera celui du retour : de nuit, les bras chargés des sacs de courses que nous venons de faire au supermarché tout proche, nous grimpons à bord d’un tuk-tuk prudemment mené par une jeune musulmane qui pousse la musique à fond à défaut de pouvoir faire vrombir le scooter ! 2omn de pur régal. Maëlle en redemande >> ici << !

Ce mardi 5 mars, nous louons des scooters pour aller explorer les environs : les plages plus au nord d’abord.  La partie nord de l’île est moins développée et n’attire qu’une petite partie des visiteurs de Phuket. La beauté simple de ces plages est mise en valeur par la sensation de les avoir pour soi tout seul… ou presque. Calés sur nos 2 scooters, nous contemplons, allons, venons, sans contrainte ni objectif, juste pour le fun.

    

A votre avis, qui frime le plus ?… les gars >> ici << ou les filles >> ici << 🙂

Petite balade sur les routes de Phuket >> ici <<

 La déco locale que nous découvrons au cours de la route.

Plus tard, histoire de ne pas mourir idiot ( !) nous redescendons jusqu’à cette « Patong » dont on parle tant ici, et peu en bien…

Cette plage, la plus célèbre de Phuket, centre de la vie nocturne de l’île qui attire la plus grande concentration de visiteurs,  nous plonge dans une ambiance glauque et malsaine, vulgaire et triste.

    

Beaucoup de bouibouis, beaucoup de bars, et comme on l’imagine (à droite), beaucoup de (parfois jeunes) femmes ou « monsieur-madame » aguichant le touriste de passage le long de ces barres/bar.

La plage de Patong est la plus exploitée de Phuket, elle est  bordée d’une multitude d’hôtels, de bungalows, de restaurants, de commerces et de bars de nuit pour tous les goûts (sic). L’endroit n’est pas franchement celui de vacances familiales mais semble toujours séduire…

La plage de Bangtao, « la nôtre », est au programme de ce mercredi, et après un déjeuner délicieux dans un restaurant indien, ce sera farniente sous le parasol, plaisirs de la baignade…  Alex va pouvoir se laisser chouchouter : coiffeur, fish-bar  ET massage (LE massage du gage N° 22 !!), pas moins.

    

Phi Phi Islands speedboat tour (prononcez « Pi-Pi »)… Quésaquo ? Ceci résume notre excursion de ce jeudi avec un départ à 7h30 pour une journée dans les iles de la côte Est de Phuket.

Le speed boat nous attend avec 3 x 225 cv. On aura quand même du mal à passer les 34 noeuds !

En 1 heure de traversée, à fond-à fond, >> ici << nous posons nos serviettes à Bamboo Island. Sable doux et eaux chaudes mais ô combien accessoirisés d’innombrables touristes, tout comme nous… L’endroit reste idéal pour nager ou pratiquer le snorkeling. En quelques minutes de bateau, nous abordons un site en pleine mer permettant lui aussi de plonger. Quelques beaux poissons et bénitiers, mais le corail n’est plus… La commercialisation du site l’a depuis bien longtemps réduit à bien peu.

Le bleue de l’eau est néanmoins magnifique !

Monkey Beach  – Le nom dit tout : de petites criques de sable blanc où de petits singes jouent dans les arbres, à flanc de falaise ou sur la plage. Ils viennent y quémander les bananes offertes par les visiteurs. Pas de descente à terre, mais nous sommes malgré tout très proches de ces macaques qui peuvent se révéler agressifs.

Et voilà les singes >> ici << et >> ici <<

A Viking Cave, les nids d’hirondelles récoltés peuvent rapporter gros sur le marché noir !  Ils sont  en effet célèbres dans la culture asiatique pour leurs propriétés prétendument  médicinales.

Pileh Cove  où les falaises entourent un lagon vert émeraude… Accessible uniquement à marée haute,  falaises et lagon apparaissent devant nous. Nous nous y  arrêtons pour avoir une chance d’aller nager, sauter du bateau et prendre des photos. Tout cela serait sincèrement paradisiaque si  les bateaux ne massacraient pas le corail à force de forcer le passage, si la popularité du lieu ne nous faisait pas sentir sur le périph’ aux heures de pointe…

    

Les paysages sont somptueux !

    

La baie peu profonde est raclée par la coque des bateaux à chaque passage 😦

    

Encore un saut et nous voici à  Maya Bay, rendue célèbre par le film « La Plage » avec Leonardo DeCaprio. La plage est bondée et ça fait froid dans le dos. Il n’y a plus rien de glamour et authentique dans tout cela.

Si nous ne nous attendions pas à trouver ces différents sites, certes remarquables, aussi fréquentés, cette journée est pour nous 5 la certitude qu’il nous faut voyager autrement, que nos attentes ne sont foncièrement pas celles-ci, trop galvaudées, trop commerciales. Et pourtant, les deux îles Phi Phi sont célèbres dans le monde entier pour leur beauté… Mais cette célébrité et leur accès facile (seulement 45 minutes de Phuket) ont un prix: des centaines de visiteurs débarquent chaque jour sur les côtes de Phi Phi, envahissant cette minuscule oasis.

Se profile déjà notre dernière journée sur l’île de Phuket. Nous faisons sonner la cloche pour quelques heures de travail puis allons louer un long-tail,  ces barques longilignes menées par un axe moteur/hélice long de plusieurs mètres.

Un potin d’enfer… et en plus ça n’a pas l’air très simple à piloter ! >> ici <<

    

    

Surin, notre pilote, nous emmène pour 3 heures de balade, entre contemplation de quelques magnifiques yachts qui ont posé leur ancre et une surprenante plongée snorkling au pied d’un îlot dans la baie.

    

A droite le Drumbeat (ex : Salperton), un ketch de 53 m. avec 4 cabines. En vidéo >> ici <<.

Dans le courant d’une petite passe, des dizaines, des centaines de poissons, notamment de poissons-perroquets, broutent sur le corail, agglutinés en une grosse grappe aussi curieuse que compacte.

    

Nous poussons jusqu’à Banana beach, petite plage préservée, peu fréquentée et superbe. Hummm… On savoure….  Car il nous faudra patienter longtemps pour profiter des prochaines détentes à la plage.

    

Dorés et en forme, nous allons pouvoir laisser derrière nous la jolie carte postale pour nous envoler vers Bangkok, capitale thaïlandaise trépidante.

Les inclassables :

    

Le 1er contact avec le pays est ce super minibus… dont l’intérieur est un vrai délice !

L’alphabet Thaïlandais… fastoche !

On est célèbre… même ici !

Les salles d’entrainement pour la boxe thaï !

Pour les amoureux de bateaux, nous avons aussi aperçu le seul Yacht Prao du monde dans le baie de Patong.

Le mini-mini bus… très courant ici pour transporter les touristes.

Nous sommes toujours admiratif du schéma général de l’électricité !

Maëlle qui parade dans sa jolie robe. Merci Laetis !

Ca commence à sentir l’insecte grillé… Avis aux amateurs !

Phuket

Choisissez une personne de votre choix qui ira se faire masser et posera en serviette bras dessus bras dessous avec sa masseuse ! (photo a l’appui !)

Au début ça commence bien :

Donc, je vous présente donc Boon-mee, 59 ans avant le début des hostilités. (Pour les tatillons, il y a la serviette, le bras dessus/dessous…)

Puis on attaque les choses sérieuses :

• Boon mee monte sur la table 3 secondes après cette photo et commence à me planter les coudes (avec tout son poids dessus) dans tout ce que j’ai de muscles dans le dos (enfin « avais » maintenant je n’en ai plus !). Elle devait faire au moins 95 kg vue la douleur..
•  Puis me tord dans tous les sens en s’aidant de ses genoux pour me bloquer (j’en serais à regretter Arnaud, ostéopathe cruel de son état !)
• Ensuite elle monte sur l’arrière de mes cuisses avec ses genoux pour attendrir la bête ! A hurler !
• Bref… je pourrais vous raconter la suite … qui a duré 1 heure… tout sur le même style !

Au final, j’ai survécu… mais de justesse !

Et je vous garantie que le massage Thaï est loin du cliché que nous avons, dans notre inconscient collectif européen.

                                                                           Mais bon c’était pour la bonne cause !

Nous profitons du cadre paradisiaque de l’hôtel Taman Sari au nord-ouest de Bali jusqu’à ce vendredi 22 février qui sonne notre départ pour Java avec nos nouveaux guide et chauffeur, Guédé et Guédé.

Ils font la paire ces 2 là !  Nos guides, aussi intéressant que sympathique, spontané et loquace, nous explique particulièrement bien la culture des castes, les différences de traitement entre garçons et filles ou l’art de prénommer ses enfants… et bien sût tout ce que la religion comporte de subtilités !

Après 30 mn de route, nous embarquons pour Java à bord d’un Ferry… pas d’autres touristes alentours… Notre présence est remarquée : on n’est pas toujours très à l’aise et on surveille de près Servane.

La traversée est rapide. Les Balinais ont pourtant toujours rejeté l’idée d’un pont entre ces 2 îles très proches : le contrôle des mouvements de population serait alors bien plus difficile. Java, musulmane et plus pauvre n’est guère appréciée par la populaire et pacifique Bali.

La route qui nous conduit à notre hôtel en altitude, surplombant les rizières,  se termine par plus de 3 kms d’un étroit chemin plus chaotique et escarpé que nous n’aurions jamais pu imaginer. Avec ça, on n’est pas pressés de redescendre… et pourtant…

    

La cigale (oui il n’y en a qu’une !) nous offre son chant tonitruant >> ici <<, puis viens le temps de l’appel à la prière >> ici << nous sommes en plein campagne !

10 bons centimètres… qui regarde sous le lit ce soir !

Cette après-midi, Alexandre, malade, se repose pendant que Guédé nous emmène pour 2 heures de promenade, traversant les rizières et villages, rencontrant les paysans et nombre d’enfants et de familles intrigués et amusés par notre présence.

    

Oui c’est lourd, très lourd (et pas que le buffle !)

Notre peau est tellement claire ! Nos cheveux sont si blonds ! Et que nous sommes « grands » !! Maëlle s’étonne de l’attitude de cette dame qui lui « malaxe » le bras… Et comme nous avons grappillé dans nos valises quelques t-shirts, crayons et babioles, c’est un peu la fête… Mais les stocks sont vides épuisés…

Jean-François dépasse tout le monde d’une bonne tête… quel plaisir !

Ce soir-là nous filons bien vite au lit car demain une nouvelle ascension nous attend… Enfin pour les plus en forme et motivés car la pluie battante qui a sévi toute la soirée signe le désistement de Papou et Mamilou, Alex, lui, avait déjà sa dispense du médecin !!

Départ à 5heures ce samedi, les enfants, Stéphanie et Guédé à bord d’un 4X4 pour une heure de route jusqu’aux flancs du volcan Kawah Ljen qui signifie « cratère Vert » en javanais. Il abrite un lac acide ovale d’un kilomètre de longueur, de 600 de largeur et couleur turquoise due à l’extrême acidité de ses eaux, ce qui lui vaut d’être considéré comme le lac le plus acide du monde… Petit-déjeuner pré-ascension incontournable. A 6h30 nous débutons la grimpette et croisons les premiers porteurs qui reviennent du cratère : le minerai de soufre est exploité depuis plusieurs décennies par des villageois. Ces derniers extraient le minerai à coup de barre à mine sous la forme de blocs de plusieurs dizaines de kilogrammes chacun qu’ils installent dans des paniers. Ils les redescendent ensuite à pied dans la vallée jusqu’à une usine. Ils sont impressionnants.  Nous leur offrons nos surplus de petit-déj’ et des gâteaux achetés à leur intention. Nous recevons de larges sourires, Arthur et Maëlle «font » le service et se prêtent avec eux à quelques photos souvenir.

    

    

1h30 jusqu’à percevoir les contours du cratère, en partie masqués par les nuages. Ça pique les yeux, irrite la gorge et nous couvrons nos visages de foulards… Les porteurs ne prennent pas ces précautions…  En faisant 2 « voyages » par jour, ils gagnent 12 à 13 euros… pour + ou -160 kilos transportés !! Quand la vie n’offre rien d’autre…

Un tour de « Mako Moulage » et hop… quelques animaux à vendre aux touristes pour améliorer l’ordinaire !

Après avoir réunis notre petit groupe, nous regagnons l’embarcadère et le ferry qui nous traverse jusqu’à Bali.

    

Nous quittons un pays très profondément musulman où les signes religieux sont omniprésents : mosquée tous les kilomètres (financées majoritairement parait-il par l’Arabie Séoudite), l’appel à la prière 5 fois par jours et parfois ca dure très longtemps, les femmes sont voilée…

A Bali, nous nous arrêtons au port de Perancak pour admirer les bateaux traditionnels Bugis.

    

Nous découvrons une flotte de bateaux magnifiques spécialisés dans la pêche de nuit. Sur le port, un pêcheur et son fils lancent le filet pour un maigre butin >> ici <<

Au centre de protection des tortues (une minuscule infrastructure ayant le mérite d’exister !!) nous adoptons un nid d’œufs de tortues. 75 bébés potentiels mis dans un lieu préservé permettant d’éviter le pillage ou la destruction. Naissance prévue au plus tard le 18 mars, on attend des nouvelles de notre famille nombreuse ! Et bien sûr il faudra les baptiser : 75 noms commençant par B comme Bali of course. Pour ça aussi on compte sur vous !!

    

Elle est bien vivante >> ici << !

Voici le lieu protégé ou nichent les 75 oeufs de tortue des enfants ! Diplôme à l’appuie !

Nous arrivons bien fatigués à l’hôtel donnant sur la plage encore assez sauvage…  Et offrons nos petons aux bons soins de massages drainant ou relaxant…

    

Au matin suivant, nous faisons la route jusqu’à l’hôtel Sanur, notre premier point de chute, où nous finissons la journée posément… Non sans avoir fait nos au revoir à nos guides et chauffeurs.

     

Dernier temple visité :  le tanah Lot. Paysages magnifiques >> ici <<

Nous sommes bien à Bali, les offrandes sont partout.

Notre deuxième semaine va se révéler intense et passionnante : direction les Célèbes, cette île connue ici sous le nom de Sulawesi. Re-départ matinal (5h ! vous parlez de vacances !!) pour l’aéroport puis direction Makassar, la capitale. Accueillis par Youpi ( !) le guide et Harris le chauffeur, nous embarquons en direction de Rantepao en pays Toraja. 7 heures de route pour 340 km, le genre de tracé improbable à l’enrobée en pointillés, c’est fastidieux (surtout pour le chauffeur, armé de patience et de prudence) et les arrêts sont les bienvenus…

    

Arrêt salvateur du minibus, Papou découvre un proto et pas n’importe lequel !

Nous entrons enfin en pays Toraja (To : Peuple – des –  Raja : Montagne), et ce qui frappe en premier lieu ce sont ces étranges maisons traditionnelles appelées “Tongkonan” aux toits en forme de bateau.

C’est ainsi que la population se rappellerait leurs ancêtres venus en bateau et dont la coque, portée par des pilotis aurait été le premier moyen de se protéger des pluies et du soleil. Ce sont dans les montagnes du centre de cette grande île que vivent les Torajas, une ethnie aussi passionnante que surprenante aux traditions et coutumes hautes en couleurs qui ne semblent pas prêtes de s’éteindre. La quasi-totalité de l’archipel indonésien est musulmane mais les Torajas sont à la fois animistes et chrétiens.

L’hôtel qui nous accueille, isolé, est presque désert. Peu de touristes (11 000 par an) et encore moins à cette saison….

Nous nous rendons au marché de Bolu qui a lieu tous les 6 jours, où tout n’est que couleurs et odeurs, poisson séché, durian, épices et animaux vivants (combats de coqs ou cochons sanglés sur des « brancards »)… Et puis il y a la vente des puissants buffles : partout présents et choyés, on ne s’en sert pas comme animal de trait! Les buffles sont trop importants pour prendre le risque de les fatiguer et de les voir malades, ce sont les êtres humains qui poussent la charrue : ils sont sacré…  enfin jusqu’au moment de les abattre… pour les sacrifices.

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Quelle ambiance dans ce marché ! Au fait, n’oubliez pas votre cochon >> ici <<

Les combats de coqs sont interdit… mais bon, 1 petit billet et le tour est joué ! Au marché on montre ce que valent les coq en combat pour bien les vendre >> ici <<

Si vous êtes attentif, vous repérerez sur la façade de ce restaurant des cordages bleue et blanc… C’est le signe qu’ici vous pouvez manger du chien !

En face, le forgeron frappe et aiguise les lames >> ici <<

Des la fin du marché, de jeunes musulmans eux aussi en visite du pays Toraja, nous sollicitent pour des photos souvenirs !

Une cérémonie funéraire traditionnelle Toraja a lieu ce jour-là à quelques kilomètres… Plus ici qu’ailleurs l’on vit pour mourir. Plus ici qu’ailleurs il n’est PAS vain de courir après les richesses matérielles car on les emportera au ciel, au paradis Toraja. Le défunt n’est enterré qu’une fois les moyens réunis : argent, construction des maisons temporaires chargés d’héberger la famille (400 à 500 personnes), et les disponibilités de chacun.  Il s’écoule donc plusieurs mois (ou années) pendant lesquels le défunt est conservé grâce à des injections de formol, dans la maison familiale, et dont on dit alors qu’il est « sérieusement malade », un doux euphémisme !!!

Les premiers chants >> ici << qu’avec les hommes.

Les invités amènent des présents. Chaque donation fait l’objet d’une comptabilité dûment enregistrée : si je viens et j’offre un cochon à la famille du mort (nous avons juste offert une cartouche de cigarettes !), ils devront en retour faire de même pour mes funérailles. On consigne donc tout dans un registre. A savoir aussi que l’état indonésien perçoit une taxe sur ces offrandes et un représentant de l’armée est là pour faire en sorte pour que cet argent arrive jusque dans les caisses de l’état. Les touristes sont également les bienvenus lors de ces cérémonies. Les Torajas considèrent qu’ils viennent, au même titre que les invités, rendre hommage aux défunts.  Cochons (leur sort est le plus difficile : ils passent des heures à attendre leur triste fin, ligotés et coincés entre deux troncs de bambou, qui servent à leur transport) et surtout buffles sont des cadeaux très appréciés. Les animaux sont abattus pour être mangés. Une famille de haut rang se voit offrir en sacrifice plus de 30 buffles.

Les cornes de buffles des précédentes cérémonies sont exposées pour montrer la richesse de la famille. Les buffles sont débarqués par les invités en pleine cérémonie >> ici <<.

C’est un animal sacré, et c’est « sur son dos » que les âmes des défunts franchissent la porte de l’au-delà. Plus les buffles sacrifiés sont nombreux, plus haut l’âme du défunt s’élèvera. Le must, les buffles albinos ou tachetés : ils sont rares, coûtent plus cher et leur sacrifice permet à l’âme du défunt de s’élever encore plus haut, tout en apportant plus de chance à la famille.

    

Le cercueil du défunt, un homme âgé, est exposé au milieu des bâtiments dans un « corbillard » ayant les attributs d’une maison Toraja et sera ensuite promené dans tout le village, à bras d’hommes, lesquels secoueront régulièrement l’ensemble afin que l’âme du défunt, désorientée, ne retrouve pas le chemin de la maison.

Début de la procession vers le village >> ici <<. Une sacrée épopée >> ici <<

L’ensemble de cette cérémonie dure de 2 à 15 jours en fonction de la classe, un système d’ailleurs très rigide. Au bas de l’échelle, ce sont les “esclaves”, encore appelés ainsi aujourd’hui, même s’ils ne sont plus des esclaves. En haut, les nobles.

La jeune femme et sa fille qui nous accueillera au nom de la famille.

Nous passons plusieurs heures à l’ombre d’une maison provisoire partageant le thé, assistant aux danses jusqu’au sacrifice d’un cochon puis d’un premier buffle.

Et de nouveau des photos et encore des photos… certainement plusieurs 100 aines pour Servane !

Nous laissons derrière nous les rites funéraires et ce que représente  cette ultime fête pour gagner  la falaise de Lemo avec ses tombeaux creusés dans la roche et ses effigies mortuaires aux balcons : accrochées à des falaises,  elles bénissent leurs descendants en tendant la main en avant. Et ce qui est généralement caché dans la majorité des civilisations ne l’est pas ici, les crânes, les os humains font partie du paysage, et de la vie.

    

Visite assez morbide… alors on déconne un peu !

    

A gauche dans cet arbre les habitants creusaient un trou pour mettre les enfants mort avant l’age de 7 mois car ils étaient considérés sans âme. Les mettre dans ces arbres leur permettaient de les connecter plus vite avec le ciel !

Plus tard, nous passons dans un orphelinat et sommes accueillis par des enfants de 7 à 19 ans qui dansent et jouent du pompang et du suling. Nous découvrons ces instruments faits de bambou et pendant quelques trop courtes minutes nous échangeons avec ces jeunes, dansons également… Ici aussi, nous laissons quelques souvenirs de notre passage…

    

Quel accueil merveilleux nous ont-ils réservé >> ici << !

A Londa, ce sont des grottes qui sont gardées par les Tau Tau (prononcer Tao Tao) que nous admirons ainsi que les  anciennes maisons Tongkonan et leurs greniers à riz.

    

Grandes maisons de l’extérieur et très petites de l’intérieur : 1 pièce et demi et c’est tout !

Ces maisons sont en bois massif, sur pilotis et sont décorées avec des motifs et des peintures de coqs (le coq est sacré). Quatre couleurs sont utilisées

• Le noir, symbole de la mort
• Le rouge, symbole du courage
• Le jaune, symbole de la bénédiction
• Le blanc, symbole de la pureté

Les artisans locaux travaillent uniquement avec ces couleurs.

    

De nouveau nous découvrons ses coutumes mortuaires : les cercueil suspendus ou des trous dans la roche !

Cette journée chargée et tellement représentative de la culture Toraja n’a été que dépaysement, émerveillement, étonnement et ressentis…  une fenêtre sur une tout autre vie …  Il y a tant à comprendre, à recevoir… Les Torajas, c’est plus fort que toi !!

Mercredi 27. Nouvelle découverte avec le site mégalithique de Bori, au sud de Rantepao : la particularité de la culture Toraja c’est d’être passé du mégalithique (culte des pierres) et de l’animisme, au protestantisme, presque d’un seul trait, au début du siècle, après avoir toujours repoussé les autres influences (religieuses et culturelles) répandues dans l’archipel indonésien, le bouddhisme et l’hindouisme et l’islam. Ces mégalithes symbolisent  les ancêtres, la hauteur allant de pair avec le rang du défunt, au milieu desquels les cérémonies et sacrifices s’opèrent. Plus de cercueils dans les grottes mais des caveaux creusés dans le rocher, le travail d’une année, fermés par une petite porte. Les corps y sont déposés dans leur linceul.

Des menhirs ! Nous sommes à Carnac ? Et non ! Welcome au Pays Toraja !

    

Les Tautaux : ces statues qui représentent le défunt sont généralement placées devant la porte des tombes creusées dans la roche.

Nous repartons plus au nord pour profiter de somptueux panoramas sur les rizières.

Le battage du riz se fait encore à la main >> ici << ! Le bruit de fond est celui du minibus.

Nous les découvrons en partie à pied, au rythme des élèves qui quittent leur établissement scolaire… Nous continuons à être source d’étonnement et de curiosité, et nous prêtons une nouvelle fois au jeu des photos-souvenirs. Avouons que Servane ou Arthur remportent plus de succès que leurs parents !!

    

Encore une visite à un atelier de tissage puis c’est le retour à l’hôtel.

Tissage de la laine à la main >> ici <<

Les valises se referment, riches d’incroyables expériences… Demain matin nous ferons le chemin à l’envers en direction de Bali.

    

Un stop dans un restaurant pour un dernier appel à la prière. A droite les maison typique de Sulawesi ou l’on vit beaucoup « sous » sa maison.

La dernière journée balinaise sera largement consacrée au shopping, souvenirs et cadeaux pour les uns et les autres. Et dans toutes les boutiques, l’art du « vrai-faux » est à l’honneur… la réalisation est de telle qualité que l’on y croirait presque !

Incroyable, dans les aéroports on trouve très officiellement les contrefacteurs !

Demain, samedi 2 mars, Papou et Mamilou prennent le vol-retour. Snif.  Nous profitons d’eux encore un peu et puis dans un peu plus de 4 mois, nous serons de nouveau réunis, cette fois sur le quai de la gare de Nantes !

    

L’Indonésie (4ème pays le plus peuplé au monde avec 280 millions de personnes) est aussi le plus grand archipel du monde avec plus de 13000 îles disséminées sur plus de 5000 km d’est en ouest et presque 2000 km du nord au sud. Bali est l’île la plus touristique, mais avec les évènements tragiques de ces dernières années (attentats, tsunamis, tensions, …), celle-ci est beaucoup moins fréquentée. Nous avons eu un bel et tout petit aperçu de tout ce que Bali peut offrir et de ce l’Indonésie recèle de trésors…

Les inclassables :

Un bel exemple de toilettes locales… le bac à gauche : c’est la réserve d’eau. Le sceau rose… la chasse manuelle !

Ça c’est du casque … ça va faire un malheur au Village Moto !

Même au pays Toraja, on trouve toujours une salle de prière musulmane dans les stations services de la compagnie nationale.

Séchage d’une peau de buffle pour en faire quelque instrument.

Les plats typiques : le Papiong : poulet cuit dans du bambou, et le cochon préparer à base d’une épice noire locale.

 Le pays Toraja est riche… les tuk tuk sont mus par des scooter et non des vélos comme à Java !

Prêt pour un concours de mastication ? Alors cliquez >> ici <<.

Ils ont sont passés : Papou et Milou au fish spa !!!