La station de Maitencillo où nous arrivons ce jeudi s’étire le long de la côte du Pacifique, les habitations posées à flanc de colline, commerces et halle des pêcheurs le long de l’unique route. C’est une impression assez curieuse, entre bétonnage à gogo et nature préservée des plages, on ne sent pas complètement conquis mais le charme opère malgré tout.

Allez on respire : >> ici <<

Le (seul !) point fort de notre logement pour les 2 prochaines nuits, c’est la vue : en surplomb de la mer d’une soixantaine de mètres, la baie s’offre à nous, sublime.

Bizarre,  ici beaucoup de maison ont des cheveux !

Nous sommes prévenus…. zone à risque!

La journée de vendredi est assez maussade, le soleil est discret et la température tout juste printanière… Le travail scolaire effectué, nous filons en voiture, de port en port, de place en place…

Rencontre avec les pêcheurs qui nettoient leurs filets au retour de la pêche : >> ici <<

Les étales jouxtent les bateaux … la vente de poissons et coquillages est directe !

Puis nous retrouvons nos amis pélicans… Quel bonheur >> ici << et >> là <<  et enfin >> par là << !

 Remontant au nord de notre point de chute, visitant (mais surtout en voiture, les béquilles sont empêchantes !) les quelques villages et jolies zones résidentielles jusqu’à découvrir cette maison. Perso (Stéph),  je craque : les idées de déménagement ne m’ont pas lâchée, et la bonne nouvelle c’est que le rêve ne coûte pas cher!!

Végétation inhabituelle pour nous, des cactus en bord de mer.

Cette soirée-là, nous la passons dans un délicieux resto, ambiance lounge, accueil sympa, chaleur du poêle et… sushis excellents et abordables, nos pensées sont pour nos amis les Aghadj’ (avec qui nous avons partagé quelques délirantes soirées makis, sushis et compagnie), mais on ne peut fournir que la photo !

Nos valises chargées dans la voiture ce samedi midi là, nous nous dirigeons plus au sud, toujours sur la côte jusqu’à trouver la sympathique ville de Con-Con (oui, ça existe ! Et ça se prononce conne-conne, comme ça y’en a pour tous les goûts !) : coup de cœur assuré quand nous longeons la côte, et le logement est vite trouvé.  Car il fait particulièrement beau, nous ne résistons pas à l’appel d’une plage abritée… Et ressortons la crème solaire après 1 mois d’abstinence.

Arthur apercevra dans cette baie les 1ers phoques.

L’ultime étape de ce périple en terre sud-américaine (car l’Ile de Pâques, bien que Chilienne, c’est déjà la Polynésie, les Marquises…) nous l’avons programmée à Valparaiso, port et ville situés 120 km au nord-ouest de Santiago, et deuxième plus grande ville du pays avec 300 000 habitants.

La partie basse de la ville, nommée « Plan » où se situent le port et les rue commerçantes, est entourée de 44 collines, les Cerros, où résident les Portenos. La ville accueille plusieurs instances de portée nationale : le Congrès national, la Commandanture en chef de la marine chilienne, le service des Douanes et le Conseil National de la Culture et des Arts. Son centre historique a été déclaré Patrimoine culturel de l’Humanité par l’UNESCO en 2003.

Pour une ballade dans le plus vieux funiculaire de Valparaiso, c’est >> ici <<

Notre logement, une spacieuse maison (pour la première fois les enfants ont des chambres séparées , le luxe !) sur la colline Baron est proche des commerces et nous permet d’accéder aisément aux différents quartiers de la ville.

Notre première visite sera celle du port où nous embarquons sur un bateau, destination la baie : d’un bout à l’autre, nous longeons les navires militaires, 40% des effectifs sont amarrés ici, les navires marchands en déchargement, les immenses grues manœuvrant les containers,  admirons la ville installée comme un amphithéâtre autour du port, la baie allant jusqu’à Vina del Mar, ville élégante et balnéaire.  Nous rendons également visite aux lions de mers confortablement installés sur une barge. On vous fait partager, mais à coup sûr il vous manque l’odeur !

On embarque : >> ici <<.

Nous ne sommes qu’à quelques mètres de ces gros bébés « sauvages » >> Vidéo 1 ; Vidéo 2 <<

L' »Armada Chilienne » est composée de navires d’occasion achetés aux « grandes » marines.

Nous déambulons dans la ville, en direction du Museo a Cielo abierto, dans le Cerro Bellavista : graffitis et peintures murales se rencontrent pour donner naissance à des œuvres collectives, des fresques de grande taille réalisées par des artistes Chiliens. Au détour des rues, sur les façades, les murs, les escaliers, la peinture anime et habille : séduisant autant que remarquable.

Les quartiers Concepcion et Alegro pour leur architecture, la vue plongeante sur la ville, notamment sur le paseo Yougoslavo , les rues aux maisons colorées, les ruelles pavées… nous aurons permis une jolie promenade et Arthur en béquilles aura été très courageux ! Ces quartiers aux maisons colorées sont accessibles par des funiculaires (15 toujours utilisés contre 27 à l’origine) dont le plus ancien (Concepcion) encore en fonctionnement date de 1883.

Pas de séjour à Valparaiso sans visiter la « Sebastiana », une étrange bâtisse abandonnée au cœur d’un jardin en terrasse, tout en hauteur et en rondeur rachetée par Pablo Neruda (célèbre poète du XXème siècle), l’une de ses trois demeures surréalistes,  où il vécut  avec sa femme Mathilde.  Il succomba au charme du cerro Bellavista, de sa vue sur l’océan, les toits et le clocher de la cathédrale.

La rencontre de Denis à Santiago nous amène à faire la connaissance de Patricia, « Patty », religieuse ayant quitté les ordres pour continuer à aider les prostituées. Dans un ancien restaurant transformé en QG, nous partageons un café avec cette femme remarquable, dynamique et dévouée, une femme récemment sortie de la prostitution, d’autres en formation (en journée, elles peuvent participer à des ateliers d’informatique, des cours…), des bénévoles… Les problématiques sont nombreuses  car tout se fait en cachette (pour sortir de la prostitution, ces femmes doivent d’abord éviter que leur souteneur l’apprenne !), les fonds sont compliqués à lever pour soutenir la cause, l’obtention de locaux d’accueil… Et Patty, souriante et confiante, se démène ! A la mesure de notre immense chance, ce partage, ces témoignages, inscrivent dans notre cœur l’espoir d’un avenir meilleur pour chacune d’elles. Merci.

Les inclassables :

Ici on mange du « bife-bistec » (beefsteak) et des « Panqueques » (pancake) !

Le service de dépannage sur site existe bien ici … mais dans les pneus !

Petit clin d’oeil aux cousins (es) de Dijon… pour une fois, ce n’est pas de la moutarde !

Nous croyions que les manifestations étaient plus calme ici… pas sûr finalement !

Le nouveau « Parle à ma main »…

Ici ce n’est pas « latiguillos » ni « mangueras » mais simplement avec le terme « flexible » que l’on désigne le flexible !

Mais non ! Cette jeune femme n’a pas mis son slip sur son jean ! C’est simplement le haut retourné de sa salopette… Et oui !

Arthur, royal, pilote son caddy électrique !

Une cuvée spéciale « Gé » !

Le Chili s’étire sur une mince bande de terre de 4300 km de long. De fait, on trouve dans ce pays à la fois l’un des points les plus secs du globe, le désert d’Atacama, et l’un des plus humides, l’Ile de Chiloé.

Nous en avons déjà découvert l’extrême point sud, avec le Cap Horn, et c’est maintenant à Santiago, ville fondée en 1541, que les posons nos valises, dans le « barrio Brasil », quartier bohème et populaire. Depuis quelques années, il retrouve le dynamisme qui a fait sa gloire au XXe siècle, un mélange de modernité, avec ses musées et centre culturels, et de tradition avec ses bars traditionnels. Nous y trouvons facilement nos marques d’autant que l’accueil de notre B&B est chaleureux.

Cette ville que nous visitons ce lundi est entourée de la cordillère des Andes à l’est, et à l’ouest de la cordillère de la Costa (beaucoup moins haute que la première). Thiery, belge francophone installé à Santiago nous rejoint et avec lui nous prenons le métro pour nous rendre dans le centre et monter la colline Santa Lucia. C’est un des rares espaces verts de de cette ville, aujourd’hui une métropole de 6 millions d’habitants qui fait face à de réels problèmes de pollution et de trafic.

Ici le palmier du Chili, dont le tronc en forme de bouteille est assez typique.

Les sandwiches typiques d’ici !

Tout en découvrant l’histoire et l’architecture, nous déambulons en visitant la Basilique de La Mercred puis, autour de la Plaza de Armas, la Cathédrale et surtout la Poste principale (Correo Central) dans laquelle se tient un musée qui nous aura tous beaucoup intéressés.

Nous visitons un petit musée des postes et télécommunications, l’occasion de découvrir le Morse.

Le palais Présidentiel !

Nous traversons une partie de la ville ce mardi pour faire la rencontre de Denis Gallet, instigateur du micro-crédit au Chili. Cet homme bienveillant, passionné, ouvert nous raconte le développement de cette innovation qui a fait le plus parler d’elle dans la lutte contre la pauvreté et qui consiste en l’attribution de prêts de faible montant aux plus démunis : aujourd’hui, 15% de la population chilienne ne sait pas si elle va pouvoir manger (10 à 12% en France !)

Ces prêts consentis pour l’achat d’une machine à coudre, d’un four, d’un triporteur… permettent de débuter une activité et ainsi de sortir de l’extrême pauvreté.  Les poblacions (les favelas locales) sont au nombre de 150, et les employés des micro-crédits sont des habitants de ces quartiers car les plus aptes à évaluer le risque lié au prêt : ils connaissent les besoins, les truands, les tire-au-flanc… Signe du succès ? Les plus grandes banques du pays sont devenues des artisans du micro-crédit, fortes du constat qu’à terme les bénéficiaires deviennent des clients!

Denis nous raconte les débuts, et ce qui découle : une association professionnelle de toutes les corporations de micro-crédit (banques, coopératives, ONG…), un réseau créé il y a 10 ans maintenant permettant de passer d’une logique de compétition à une saine concurrence d’entre-aide et de travail.

Et il ne s’arrête pas là puisqu’il a fondé les « écoles de la vocation » dont celle située à Angers, « Fondacio » voilà maintenant plus de 30 ans. Il s’oriente aujourd’hui plus spécifiquement vers les chefs d’entreprise, dans des groupes de développement, de formation humaine.

Nous nous sentons sincèrement heureux de ce partage, et repartons instruits en ayant pu expliquer et illustrer cet aspect de la solidarité aux enfants. Et parce que nous avons la chance de pouvoir manger 3 fois par jour, nous filons retrouver Daniel, ami alsacien travaillant en Argentine, dans un restaurant so delicious…

Quel plaisir de retrouver Daniel à l’autre bout du monde. Daniel – Calendrier CHRONO N°2 !!! – expliquera aux enfants le fonctionnement des mines d’or, de cuivre au Chili. Il  fourni des machines à ces mines, certaines font plus de 650 tonnes !

Ici le crabe, c’est le centolla : le king crabe !

Il nous faut encore trouver une voiture pour découvrir la région. Direction l’aéroport, nous n’avons rien réservé et passons d’un loueur à l’autre, en essuyant les échecs : aucune familiale ! Néanmoins le dernier sera le bon, ouf !, et nous repartons avec un Kia XXL, hyper logeable bien qu’un peu ancien. Nous espérions repasser une nouvelle fois la frontière argentine, traversant la Cordillère pour rejoindre Mendoza… et revoir Daniel ! Impossible d’avoir une autorisation pour notre véhicule en moins de 2 jours, et ceci d’autant plus que le coût est élevé. Nous changeons donc notre fusil d’épaule…

Nous filons donc en direction de Los Andes, 70 km au nord de la ville. Et la guesthouse  qui nous ouvre ses portes a vraiment beaucoup de charme : http://www.hostalruralsantamaria.cl/, mais pour le Wi-Fi, on le cherche encore !!

Temps scolaire en début de matinée ce mercredi avant de prendre la route qui mène en Argentine et découvrir Portillo, dernier point habité à 2850 m d’altitude et station de ski l’hiver (l’hiver d’ici, en juin/juillet…). Nous irons jusqu’à la frontière sans pouvoir la passer, ceci d’autant plus que notre véhicule nous lâche… à 2 300 mètres d’altitude.

En pleine montée, alors que nous venions de doubler un camion, le moteur n’accélère plus, impossible de continuer à avancer… Alexandre parvient, en marche arrière, à gagner un terre-plein, ouf.  Cahin-caha nous gagnons le seul et unique hôtel-restaurant où les plus grandes équipes de skieurs du monde entier résident lors de leurs entraînements  et y attendons « les secours » !

Et voila la station… pardon la micro station ! C’est ici que JC Killy gagne les Championnats du monde 1966.

Quelques heures plus tard, nous avons un nouveau véhicule, un vaste 4×4. Et pendant tout ce temps, au gré d’une petite balade, Arthur saute d’un rocher et se tord la cheville… Nous finirons cette chaotique journée à l’hôpital de Los Andes. Le verdict : entorse. Bande de maintien, gel et béquilles, voici le programme pour la semaine à venir.

Nous découvrons, que comme en France, les urgences portent mal leur nom. Un petit plus, un tableau qui donne l’affectation des patients ainsi que le temps d’attente. Bon cette dernière partie ne fonctionne finalement pas très bien…

Il n’est donc plus possible de se promener longuement autrement qu’en voiture. Le rythme s’en trouve modifié…

Les chevaux sont partout pour le grand bonheur de Maëlle !

Comme sur la plupart des routes en Amérique du Sud, les stèles sont présentes. Ici on est assez démonstratif et patriote !

Nous traversons une région de production de fleurs.

Visite d’un petit vignoble familial… >> ici <<

Nous arrivons sur la côte dans la station balnéaire de Maitencillo seulement le temps est couvert et frais. Brrr…

Les inclassables :

Les enfants s’essaient aux photos sous-marines.

Une fresque de rue qui a enchantée Maëlle.

Tiens Saxo serait-il célèbre ici aussi ?

Nous n’aurions jamais du voir ce panneau (à la frontière entre Argentine et Chili), mais la station était tellement petite que nous l’avons loupée !!!

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Une équipe de tournage en train de filmer un clip de rap…  sans musique ! >> ici <<

On manifeste aussi au Chili… mais c’est plus calme qu’en Argentine : >> ici <<

Bon alors vous l’aurez voulu !!!

Il ne faudra pas se plaindre…

Désolé Nicolas… ils m’ont obligé !

Lieu du crime : el Cabo de Hornos !

Coordonnées :  67° 17′ 21″ Ouest   55° 58′ 47″ Sud

Vent : jusqu’à plus de 300 km/h

Ce mémorial, symbole du Cap, représente un Albatros. Il est dédié aux marins ayant perdu la vie ici. Le légende veut que leurs âmes rejoignent  les albatros pour garder le Cap.

Vidéo 1 >> ici <<

Vidéo 2 >> ici <<

Vidéo 3 >> ici <<

Voilà, c’est fait… je vous avais prévenu !

Notre découverte de Punta Arenas passée, nous embarquons le 6 novembre en fin d’après-midi pour 3 jours pleins de croisière. Cocktails (de bienvenue, du capitaine, d’adieu… Et entre les « officiels », ceux pour se réchauffer, faire connaissance, la tournée des uns et celle des autres! !), consignes de sécurité, présentation de navigation ou encore visite de la passerelle, de la salle des machines… : tout ce qui fait la vie d’un bateau de croisière en somme. Mais l’essentiel de nos activités est evidemment ailleurs, en l’occurence en mer ou à terre.

Départ de Punta Arénas.

On vous embarque >> ici << pour un grand coup d’air frais !

Présentation de notre croisière par le Capitaine.

Au lever du premier jour nous navigons sur le Seno Almirantazgo (dans le Parc National Alberto de Agostini) jusqu’à arriver dans la baie Ainsworth oú se trouve le glacier Marinelli, descendant de l’étendue de glace de la Cordillière des Andes. Premier débarquement en compagnie de notre guide Susana qui nous montre la faune et la flore, partage l’histoire de ce lieu, jamais habité.

Les Zod de débarquement.

Un couple d’oies bernache.

Nous continuons notre navigation jusqu’à arriver aux îlots Tuckers. A bord des zodiacs nous nous approchons d’une compagnie de manchots de Magellan qui a l’habitude de s’établir chaque printemps dans ce lieu (oui, nous sommes dans l’hémisphère sud, ici c’est le printemps! ). Pas de descente à terre étant donné la fragilité de l’écosystème,  nous poursuivons donc l’observation avec les colonies de cormorans, les goélands austral ou encore les chimangos.

Nous découvrons la faune à partir des Zod sans débarquer pour ne pas perturber la période de nidification. A deux pas des manchots >> ici <<, la toilette, très importante pour garder un plumage bien étanche >> ici <<

Une colonie de Cormorans >> ici <<

Dans la soirée, le diner passé, c’est défilé de « mode » (enfin la mode du bateau, celle adaptée au froid, au vent et aux intempéries! !) puis bingo… La famille réunie participera à l’un et à l’autre, avec plus de succès pour Arthur et Maëlle qui défilent que pour le bingo…

Au matin suivant, la présentation « découverte de la Terre de Feu » passée, nous pouvons profiter du panorama offert sur le canal Ballenero et entrons, après le déjeuner, dans le majestueux fjord de Pia. Les conditions climatiques ne sont pas vraiment clémentes, mais il est maintenant temps de débarquer pour profiter de la vue panoramique sur le glacier.

Un grand bol d’air frais >> ici << et >> ici <<.

Sur ce plan les 3 type de glace : Celle qui renferme des bulles d’air (à droite), celle qui est compressée sous la masse du glacier (au centre) et cette qui porte des sédiments (à gauche).

Au retour, l’Avenue des Glaciers nous attend, chacun d’eux portant un nom de pays : Allemagne, France, Italie, Hollande.  Au passage devant chacun d’entre eux, l’équipage nous propose de déguster des spécialités les représentant : saucisses et bière, champagne et fromage, pizza et vin… Et le tout en chanson !!!

Nous nous trouvons à une latitude de 55·56’S et 67·19’O au matin de ce troisième jour, nous avons rejoint l’extrême sud de l’Amérique : le Cap Horn !

Allez, dans le Zod pour le débarquement >> ici <<

Conditions de débarquement délicates, seules 70 % des tentatives réussissent. Nous sommes dans une baies mais le vent y claque par bourrasque et le vagues souvent empêche  l’accostage.

Temps incroyable, nous sommes en été ici. Nous arrivons en zodiac sous le soleil et en 3 minutes nous prenons 1 centimètre de neige.

Le mémorial des Cap Horniers, confrérie qui étéait basée à St Malo. (à gauche). La petite Chapelle du Cap.

Le levé des couleurs lors du passage de visiteurs. L’entrée du phare, désormais dans la maison du gardien.

La tradition est qu’ici chaque bateau qui réussit à débarquer laisse un pavillon ou un souvenir.

Malgré l’intensité des conditions climatiques, nous parvenons à débarquer, il est 7 heures du matin… Cette zone protégée a été déclarée Réserve Mondiale de Biosphère par l’Unesco en 2005. L’armée chilienne est présente sur le site : un officier habite sur l’ile avec sa famille (deux enfants de 14 et 8 ans) et chaque année en décembre une nouvelle famille emménage. Une année ponctuée des visites des croisièristes sur le site! Et cette année celle de l’équipe de télévision de Thalassa. L’émission : Vie de famille au Cap Horn >> ici <<

Il fait froid, très froid et les vêtements récupérés sont peu étanche… alors nous additionnons les couches. Photo avec Ivan Cadiz, l’officier de la Marine Chilienne qui garde le phare avec sa famille. Paula, son épouse à accueilli les enfants chez elle pour les réchauffer, ils étaient gelés.

En moins d’une heure, nous avons pu : embarquer dans le tender avec la soleil, arriver à terre sous la neige, nous faire fouetter par un vent violent autant que glacé, revoir le soleil, subir une attaque de « mitraillettes à neige »… L’expérience du Cap Horn est décidément unique, en plus d’être mythique!

De retour à bord, une navigation houleuse nous attend et tous ne parviendront pas à sortir de leur cabine !! Ce midi-là, la salle de restaurant est étrangement calme…

Les enfants se refont une santé et c’est en amoureux que nous débarquons dans la Baie Wulaia. Ce lieu se distingue par sa tranquillité et sa beauté naturelle.

Nous y découvrons les vestiges de la présence Yaghan, les habitants originaux de la zone. Le centre d’information met en valeur l’histoire de ce lieu, la rencontre des Yaghans avec les premiers explorateurs européens (dont Charles Darwin) et l’extinction du peuple : au nombre de 3000 à 3500 au début du 19ème siécle, déssimés par les épidémies, il ne reste aujourd’hui qu’une seule vieille femme de pure souche Yaghan encore en vie. En écrivant, elle tente de sauver la mémoire de cette ethnie.

Cristina Calderon – Dernière Yaghan.

Carte des peuples indigènes à l’origine.

Certains vivaient entièrement nu dans un climat incroyablement hostile

A ce jour, il reste moins de 20 indigènes toutes tribus confondues.

Nous profitons d’une ascension avec notre petit groupe jusqu’au mirador à 180 mètres d’altitude, non sans faire particulièrement attention, le terrain équipé de sentiers en bois et de cordes aux emplacements des fortes pentes s’avère très glissant. Et cela nous mène à une observation exceptionnelle autant que rare, celle d’un castor dans son milieu naturel. Voyez plutôt, nous en étions bouche béée tant il était près… National Geographic en live! !

Tout d’abord, il regarde : >> ici <<, puis il sort prudement >> ici << et enfin, il va bosser ! >> ici <<

Dernière soirée à bord, nous apercevons aux dernières lueurs du jour les feux d’Ushuaia.

Nous débarquons à Ushuaia de bon matin et disposons de  quelques heures pour nous ballader dans cette charmante petite station balnéaire du bout du monde. La ville (60 000 habitants) est bloquée entre la montagne et la mer.

Ici, on est un peu loin de tout !!!

Les inclassables :

Photo de départ avec une famille adorable de Suisses qui font un tour du monde avec leur 2 enfants. Leur blog est sur notre page d’accueil.

Maëlle très en forme rivalise avec Atlas !

Clin d’oeil aux Malouins qui ont fondés la confrérie des Cap Horniers. Regroupant les capitaines puis les marins ayant franchi le Cap à la voile.

Ceci est d’ailleurs une véritable gagure, voici sur cette carte l’itinéraire suivie par un bateau à voile le Susanna en 1905… Pas simple de passer le Cap. Plus de 10 000 marins y ont laissés leur vie.

Nous avons transité et volé une partie de la nuit pour arriver à 5 heures du matin, ce dimanche, à l’extrême sud du Chili. Il est difficile de croire que les îles patagonnes battues par les vents, accessibles seulement par bateau ou par avion, puissent avoir une capitale, Punta Arenas, 145 000 habitants environ.

Et nous avons de la chance : des taxis, réservés par notre hôtel, nous attendent et une de nos 2 chambres est disponible aussi nous nous couchons tous les 5, vannés, dans le même lit, XXL heureusement ! Voyez plutôt :

Quelques heures plus tard nous errons dans la ville, calme en ce dimanche : à part les musées qui évoquent le passé de la ville, quelques belles demeures des anciens magnats de la laine, elle ne présente qu’un intérêt limité. Grands froids, grands vents, grande solitude et grand isolement : la vie est rude à Punta Arenas.

Ici nous sommes dans le royaume du King Crabe

Avec ces conditions climatiques, nos jeans et coupe-vent ne suffisent pas. Dans quelques heures nous partons découvrir la Patagonie en bateau, un équipement ad-hoc s’impose. Nous finirons par trouver des vêtements d’occasion dans ce qui est appelé ici « stock américain », en fait des friperies, à des prix défiants toute concurrence (haut + bas pour les enfants : 10 000 pesos chiliens soit 16 €).

Un saut au cimetière de la ville, lieu de passage obligé, impressionnant de par la taille et l’importance des caveaux. On peut ainsi classer les familles par ordre d’importance et surtout de richesse. Là le plus riche propriétaire terrien possède son mausolée au centre du cimetière, gigantesque, couvert de plaque et de statue en bronze. Les arbres ajoute encore à l’atmosphère du cimetière de par leur forme, arrondie et amusante.

La plus grande ville du sud du Chili est située directement sur le détroit de Magellan qui sépare la Patagonie de la Terre de Feu. Avant l’ouverture du canal de Panama en 1914, ce fut le principal port pour la navigation entre les océans Atlantique et Pacifique. Nous y visitons donc la réplique du Nao Victoria, le premier navire à avoir fait le tour du monde en 1519.

Cette réplique est récente (2010),  28 mètres de long pour 70 tonnes. Un équipe de 42 homme au départ et 18 à l’arrivée !

La navigation se fait aux instrument de l’époque, calibrés, de plus, pour l’hémisphère nord. Le capitaine est le seul  à avoir un peu d’intimité.

La cuisine du bord dans un coin du pont.

La Victoria faisait partie d’une expédition espagnole sous le commandement du Portugais Fernand de Magellan. De cette flotte, seule la Victoria a réalisé cet exploit. Magellan, tué aux Philippines n’a pas bouclé ce tour du monde.

Magellan.

1ère expédition à avoir réalisé un tour du monde il y a 500 ans, et dans quelles conditions !

Ici nous avons vraiment perçu cette idée de « bout du monde », les baraques, basses et sommaires, les voitures hors d’âge, peu de végétation avec  l’accueil simplement chaleureux que nous avons pu apprécier.

Le détroit de Magellan, rien que pour vous !

Les inclassables :

Le petit café ou nous rédigeons ce post avant d’embarquer !

Les Pacheco… mais ils ne nous lâcherons pas !!!

3 mois sans serpillière … ça manque ?

Après les ânes, les vaches… ici ce sont les chiens errants que l’on retrouve à tous les coins de rues !

Pourquoi ce titre ? Une explication de texte s’impose, non ? Le gouvernement  a interdit aux Argentins de changer plus de 20% de leur revenu mensuel en une autre monnaie que le pesos argentin. Par conséquent ils sont tous très friands de dollars US, d’euros aussi, et nous sommes même sollicités dans les rues par des intermédiaires de change. Hôtels,  excursions, chauffeurs, guides… tous sont intéressés ce qui nous aura permis quelques économies !

De faite, nous poursuivons notre descente vers le sud de l’Argentine, non sans faire une longue pause à Buenos Aires, capitale et ville la plus peuplée du pays avec plus de 3 millions de « Porteños », littéralement « les habitants du port ». L’agglomération, elle, regroupe 16 millions de personnes soit 1/3 de la population du pays.

Notre quartier ? San Telmo, à l’ouest de la ville, un des plus anciens de Buenos Aires. On y trouve d’anciennes maisons coloniales, des rues pittoresques et pavées. Le quartier a été la source d’inspiration pour beaucoup d’artistes. De nos jours du fait de ses restaurants, de ses places et ses boutiques d’antiquaires, San Telmo représente un des lieux les plus fréquentés de la ville.

Notre première journée sera largement perturbée par la pluie laquelle provoque des inondations dans certaines parties de la ville et de nombreux accidents et drames. Nous trouverons un vaste centre commercial pour abriter notre errance puis un cinéma avec, heureusement, un film d’animation à l’affiche !

La pluie est derrière nous, et c’est avec le soleil que Sergio, guide francophone, vient nous chercher ce matin, direction la Boca qui était le port naturel de Buenos Aires, un quartier pauvre, aujourd’hui pittoresque, célèbre pour ses façades colorées : les marins qui vivaient ici récupéraient les restes des peintures utilisées pour la rénovation des bateaux, pas de quoi peindre une maison complète… D’où ce patchwork.

Le Tango a été créé ici. C’est tout d’abord une danse qui se pratique entre hommes… par manque de femmes !

Puis les prostitués arriveront et deviendront les cavalières. A cette époque le tango est « vulgaire » aux yeux de  beaucoup d’Argentins, il passera au hasard des bateaux par Paris et le Japon puis reviendra en triomphe à Buenos Aires qui se l’appropriera définitivement.

La Boca aime les figurines, celles-ci représentent 3 piliers du pays : Le foot – ici une vraie religion – avec Maradona ; Evita Peron dont nous reparlerons plus bas ; et le tango avec la représentation de Carlos Garden.  A droite une autre caractéristique assez étonnante de l’Argentine : des personnages populaires élevés au rang de Saints par la population -ici Gauchito Gill – … d’où le grand embarras de l’église ! On trouve des offrandes à Gauchito Gill sur les routes du pays  car « récupéré » par les voyageurs de commerces : tissu rouge, fleurs, amulettes mais aussi pièces détachées automobiles…

Dans la boca nous retrouvons aussi des maisons conservées telles qu’à l’époque. Les 2 portes d’accès sur la rue  vont l’une en haut, l’autre autre rez de chaussé.

Ce quartier, largement touristique (en journée seulement, trop risqué le soir venu) est également connu pour son club de foot -La Boca- et son joueur vedette, Maradona, toujours un demi-dieu ici. Vous remarquez sur la photo ?  Coca-cola est inscrit en blanc sur fond noir… Car les ennemis jurés du club de La Boca ont des maillots rouge et blanc, inconcevable donc d’afficher leurs couleurs, et ils ont fait plier Coca!

Les empreintes de pieds des joueurs sont imprimés dans le trottoir devant le stade. Celle de Maradona ,elle, n’y est plus… volée par 2 fois !

Un dernier clin d’oeil au foot avec cette histoire : les joueurs de La Boca sont en bleu et jaune, mais ça n’a pas toujours été le cas !  En noir et blanc à leurs débuts, tout comme une autre équipe, ils ont joué leurs couleurs et perdu le match… Ce sont les couleurs du drapeau du premier bateau entrant au port qu’ils ont choisies pour leurs futurs maillots, en l’occurrence les couleurs de la Suède.

En bus et à vive allure (les chauffeurs de bus et de taxis sont ici aussi des intouchables, ils conduisent comme des malades faisant chaque mois des morts, 3 en moyenne sans que personne n’aille en prison), Sergio nous emmène découvrir la Plaza de Mayo – Place de Mai –  la plus renommée de Buenos Aires. Près de la place se trouvent les monuments les plus marquants de la ville, et les points d´intérêt touristiques, comme la cathédrale, la banque de la Nation, et surtout la « maison rose », le palais présidentiel.

L’expression politique ici est « démonstrative » dans cette jeune démocratie (30 ans ) !

C’est la place sur laquelle argentins se retrouvent pour manifester leur mécontentement contre le gouvernement, mais aussi où, depuis 1977, tous les jeudis, les fameuses « Madres de la Plaza de Mayo » (Mères de la Place de Mai) se réunissent pour réclamer la vérité sur les atrocités commises sous la dictature de Videla (1976-1983) et se souvenir de leurs fils disparus pendant la « Guerra Sucia » (Guerre Sale). Les opposants au régime  disparaissaient une bonne fois pour toute, ils étaient enfermés dans des camps de travaux forcés de type goulags, et on n´en entendait plus parler. Il y a eu ainsi plus de 30 000 morts dont beaucoup ont été jetés vivants à la mer par des avions militaires, le tout avec la bénédiction de l’église !

Une fresque de rue représentant « los Madres de la Plaza de Mayo » qui malgré leur âge (+/- 80 ans) continuent à vouloir la vérité

La vie est trépidante ici, les manifestations sont pour le moins fréquentes (3 par semaine en moyenne), peu ou pas réprimées. Des grilles anti-émeutes protègent en permanence le Palais, pour autant la sécurité se fait très discrète, pas de paranoïa ici ! Sur cette même place, depuis 4 ans maintenant (!), des soldats (en grève de la faim depuis peu) revendiquent le droit à une pension les dédommageant pour leur engagement… Si cette pension existe belle et bien, elle est versée aux hommes ayant combattu, à la différence de ceux qui occupent la place qui n’ont pas quitté les casernes ou bureaux !!

Autour de cette place, outre les bâtiments réalisés par des architectes français (pour un peu on se croirait dans les rues de Paris), la cathédrale a, entre autres particularités, celle d’abriter dans la mausolée construite en 1880 par le sculpteur français Carrier Belleuse, les restes de José de San Martín (un militaire !!!) qui a   libéré les pays d’Amérique du Sud du joug espagnol  Le monument, qui rend hommage à ce  héros national, est veillé par des grenadiers en armes de l’armée argentine.

Cette représentation du Christ, pour le moins surprenante, debout, en habit de velours rouge, est celle offerte par les joueurs de foot. Décidément, l’Eglise ici est faite d’arrangements pour peu qu’il y ai de l’argent …

Nos pas nous mènent dans le très chic quartier de San Nicolas non sans entrer dans ce très joli passage où Antoine de Saint Exupéry a vécu 2 années…

… et jeter un œil à ce remarquable théâtre où se produisent des danseurs de Tango.

Dans ce quartier de la ville ont été construites les plus belles demeures, des palais à la française des plus riches familles se faisant même concurrence. L’histoire, la petite et la grande, racontée par Sergio a nourri toute notre ballade, passionnant et enrichissant.

Encore quelques rues et toujours plus de détails sur Buenos Aires et ceux qui y ont vécu (une riche veuve hébergeant le futur Pape Pie VI, Carlos Gardel – le « Pape »du Tango…) et nous parvenons au célèbre cimetière de la Recoleta  situé sur un terrain de cinq hectares environ. la valeur de son architecture et de son histoire font de cet endroit l’un des cimetières les plus importants du monde avec le Père Lachaise et le Staglieno de Gêne. Autre curiosité : il y est interdit d’enterrer les cadavres ?! De fait, les cercueils ne sont pas ensevelis mais « exposés » dans ou sous les mausolées.

La position de l’église est assez « étonnante », à gauche Mère Térésa élevée au rang de Sainte (déjà) ; sur la photo de droite, à gauche de cette représentation du Christ, Josémaria Escriva de Balaguer, fondateur de l’Opus Déi !!!

Dans ce cimetière nous retrouvons aussi le tombeaux des dictateurs.

La tombe qui attire le plus de visiteurs est bien évidemment celle d’Evita. Si la vie et le rôle qu’a joué Eva Peron,  épouse du Président Juan Peron, auprès du peuple argentin, et particulièrement aux côtés des plus déshérités, sont bien connus, les péripéties qu’a connues sa dépouille le sont beaucoup moins : lorsqu’elle décède à 33 ans, son corps est embaumé et exposé jusqu’à ce que son mari soit chassé du pouvoir trois ans plus tard, en 1955, par un coup d’État. Son corps est alors transporté en secret à Milan puis enterré sous une fausse identité. Seuls le Pape de l’époque (puis ses successeurs) et deux colonels de l’agence de renseignement SIE ainsi qu’un prêtre connaissent la localisation exacte de sa dépouille. Trois autres personnes, dont le militaire putschiste argentin, Pedro Eugenio Aramburu, président autoproclamé de l’Argentine entre 1955 et 1958 et le général argentin Alejandro Agustín Lanusse qui occupera la présidence entre 1971 et 1973, savent que la « première dame du pays » est enterrée quelque part en Italie.

Le tombeau d’Eva Péron.

Dans le bâtiment d’entrée du cimetière se tient un Christ remarquablement réalisé, en marbre, et dont la posture interpelle : la tête baissée, les yeux semblent fermés, mais seulement en se tenant à distance car ses yeux sont en fait ouverts… « Pour comprendre la souffrance du Christ, il faut s’approcher de lui », voici l’intitulé de cette représentation saisissante.

A l’issu de cette visite, forts des conseils de Sergio, nos chemins se séparent. Notre guide franco/argentin, parfaitement francophone  (car longtemps parisien) a su nous montrer les dessus et dessous de cette ville mêlant aux faits historiques  la vie des Portenos d’aujourd’hui et d’hier. Remarquable, captivant, éloquent… Votez Sergio !!

Sergio, notre super guide : http://www.sergiobuenosaires.com/. Sergio, nous espérons que nos transcriptions de quelques unes des histoires que tu nous a racontées ne contiennent pas trop inexactitudes !

Nous sommes mercredi et prenons la direction d’une estancia, un ranch argentin où les Gauchos – prononcer Gaoucho –  (les cowboys locaux) élèvent des chevaux.  La propriété, détenue par une famille, se situe à 115 kms de la ville de Buenos Aires.  Lorsque nous arrivons, les Gauchos se tiennent autour du feu, préparant la braise, disposant les viandes pour la parrilla (un barbecue de 7 viandes), buvant le maté qui est une infusion consommée en Amérique du Sud : l’herbe est mise à infuser dans une sorte de calebasse, appelée aussi maté, et on boit par l’intermédiaire d’une petite pipette en métal équipée d’un filtre qui empêche l’herbe de remonter. Ce dispositif permettrait même de boire à cheval !

La parrilla, le BBQ local… une institution !

Pendant des siècles, les Gauchos étaient le symbole de la liberté et ces hommes ont des personnalités affirmées, ils sont fiers et imposent le respect. Pour autant ils nous accueillent avec gentillesse et disponibilité.

Le maté se partage …

Arthur et Maëlle trépignent : «  quand est-ce que l’on monte à cheval ? ». Les Gauchos nous choisissent  pour chacun une monture, Maëlle ayant un cheval aussi grand que celui de son père, Arthur et Servane, eux, sont sur des doubles-poneys, mais c’est en connaissance de cause, le cheval de Maëlle est une crème ! Sous-bois, prairie, chemins… L’estancia est vaste et la promenade trop courte. Frustrant.  Mais nous aurons le plaisir de réitérer en fin de journée. Sympa.

Servane, qui à les 2 pieds qui touchent presque par terre, s’exerce au salut de Princesse !

Allez, à cheval :  >> ici <<

Nous sommes rejoints par 2 autres groupes de visiteurs, des Suédois et des Américains dont un couple de New-Yorkais très ouvert et attachant. Après le déjeuner à l’ombre des arbres, les Gauchos nous font découvrir leur musique, emprunte de nostalgie.

Extrait 1 >> ici << – Extrait 2 >> ici << – Et quelques pas de danse >> ici <<

Puis c’est à cheval qu’ils exercent leurs talents, polo, horse-ball,  boleadoras, dressage… voyez plutôt :

Exercice d’habileté : passer un doigt dans un anneau fixé, le tout au galop : >> ici <<

Entrainement des chevaux pour le polo : >> ici <<

Les enfants se piquent au jeu :

Et Alexandre aussi … avec moins de succès mais persévérance (après une dizaine de tentatives, le cheval a demandé grâce !!)

>> ici << Pourtant j’y arrivais avant… quand j’étais…

Nous rentrons ravis de cette rencontre avec l’Argentine des grands espaces, celle qui vit du cheval (et maintenant aussi pas mal du tourisme).

Ce jeudi, plus calme, va permettre de travailler, certes, mais aussi de profiter du quartier, en allant déjeuner sur la ravissante place de San Telmo où des couples de danseurs se produisent.

Comme si vous y étiez >> ici <<.

A quelques pas, un passage menant à un marché couvert, le Mercado de San Telmo. Il est abrité par une structure singulière en fer et ses toits sont vitrifiés. De nos jours, on y trouve essentiellement une grande variété d’objets anciens et hors du commun (siphons, poupées, vaisselle, couverts, disques vinyles…) ainsi que quelques postes qui vendent de l’alimentation (fruits, légumes et viande). L’occasion de penser tout particulièrement à quelques amies dont notre Déborah…

En fin de journée nous filons à Puerto Madero où l’expression « entre tradition et modernité » trouve tout son sens. D’un regard, on passe du puente de la Mujer (le pont de la Femme), construit par l’architecte espagnol Calatrava en 2001, à la frégate Presidente Sarmiento, premier bateau-école de la marine argentine (construit en 1897), transformée en musée.

La viande est excellente en Argentine; petit clin d’oeil à Daniel H. qui m’avait fait découvrir ce restaurant !

A l’ouest du centre ville de Buenos Aires, le Parana se jette dans le Rio de la Plata par un immense delta. Dans ce quartier, appelé « el Tigre », nous nous y rendons en train, hors d’âge, puis louons un bateau-taxi : tout le trafic se fait par bateau, depuis les bateaux de commerçants ambulants jusqu’au bateaux-bus ramenant les enfants de l’école. Ce qui fait le charme du Tigre ? Ses jolies petites maisons traditionnelles construites sur pilotis, qui jouxtent des maisons d’architecte, les petits sentiers, les chiens qui traînent sous le soleil et le calme. Chaque maison a son propre point d’embarcadère. Ici, le temps n’a pas d’emprise nous savourons…

Pour un petit tour en bateau : >> ici <<

A gauche, le supermarché flottant et itinérant. A droite l’école et son « school bus » version bateau.

Malheureusement des dizaines d’épaves infestent certains endroits.

Le Tigre est très particulièrement apprécié des Portenos aisés qui y possèdent une résidence secondaire, traversant le delta dans leurs vedettes ou voiliers… Très jet-set !!

Les plaisanciers viennent mouiller ici.

Au loin on aperçoit Buenos Aires. Le lieu est tellement « couru » qu’on y trouve même de la pub !

Samedi, notre semaine à Buenos Aires s’achève non sans honorer notre gage, danser le tango, un challenge qui s’avérera familial…

Nous retrouvons nos professeurs dans un appartement de San Telmo où règne une ambiance incroyable !

Tout le monde s’y met ; quelques extraits : >> ici << et >> là<< . Un grand bonheur !

Nous profitons du peu de temps qu’il nous reste pour visiter la Casa Rosada, le lieu de résidence de l’actuelle Présidente de la Nation argentine, Cristina Elisabet Fernandez de Kirchner par deux fois élue.

L’origine du palais présidentiel argentin date de 1594 où il était une forteresse royale. En 1850, le bâtiment fut partiellement détruit pour devenir un nouveau palais des douanes puis le palais du gouvernement. C’est dans les années 1870 que le palais fut peint en rose. En 1878, le Palais des Postes fut rajouté et relié au palais. C’est au balcon de la façade principale que le couple Perón (Juan et Evita Perón) faisait ses discours aux foules qui se tenaient sur la Plaza de Mayo.

Très intéressant à visiter car sous les ores du palais, beaucoup de petits dysfonctionnements se révèlent à nous au court de la visite. Un bon reflet de l’organisation de ses institutions ? A droite une tenture offerte par la France pour le centenaire de l’indépendance de l’Argentine.

Ici aussi les portraits d’Evita sont partout.

Dans le sous-sol du bâtiment, se trouve le Museo de la Casa Gobierno, crée en 1957. Il présente les différents présidents argentins à travers des objets personnels et officiels. Cette visite permet de connaître un peu plus de l’histoire mouvementée de l’Argentine (enfin, c’est surtout vrai lorsque l’on maîtrise l’espagnol !!)

Nous regagnons, à la hâte, notre logement. Le temps de nous changer et dans quelques heures nous serons à Punta Arenas, en  patagonie chilienne.

Les inclassables :

Concours de « parle à ma main » !

Ici tout le monde est discipliné en attendant le bus ou le train. Une belle leçon de savoir vivre pour nous !

Les bombes de peinture sont utilisées lors des manifestations pour badigeonner les façades des bâtiments des opposants. Même sur les églises ! Ce message tout frais sur la cathédrale n’est pas encore tout à fait effacé et c’est … sans ambiguïté !

 Nous sommes devant un commissariat de police et au moins 4 voitures d’intervention sont  crevées, sans les roues ou même à l’état d’épave !

La moto : moyen de transport idéal pour les familles nombreuses ou … les débroussailleuses !

La sécurité progresse : attention, ne pas passer en dessous !

Nous sommes en Argentine, le pays du Tango, d’où probablement ce gage !

Après avoir admiré plusieurs danseurs argentins, nous avons compris que la mission était un « poils » délicat.

Cette danse très sensuelle est surtout très technique ! Glup’s…

Nous avons donc trouvé un couple de danseurs de Tango pour leur demander de nous apprendre quelques pas.

Excellente expérience en famille a laquelle chacun a participée !

Voilà donc le résultat : >> ici <<

Bon d’accord… Y’a encore du boulot … alors on a pensé à vous … voici un tango avec de vrais spécialistes >> ici << !