Si la terre est ronde...

Mauritius

Allez hop au DODO ! Vous devrez approcher un Dodo et nous envoyer sa photo ! Attention l’un d’entre vous devra partager la vedette !

« T’es à l’Ile Maurice et t’as pas vu de Dodo ? Allo quoi ! »

Heureusement que les artisans sont là pour que Maëlle puisse prendre la pose, especially for you…

Car le « Raphus cucullatus » ou Dodo, est un animal rare… en fait plus que rare puisqu’il s’est éteint moins d’un siècle après sa découverte, à la fin du XVII^e siècle avec l’arrivée des Européens. Il est aujourd’hui souvent cité comme un archétype de l’espèce éteinte car sa disparition, survenue à l’époque moderne, est directement imputable à l’activité humaine. Le Dodo était utilisé à l’époque pour assurer le ravitaillement des navires de passage sur la route des Indes (C’est la même histoire qu’avec les tortues géantes).

Reconstitution du Dodo… Il est pas mignon 😉

Lorsque nous arrivons vendredi 7 juin sur l’île de la Réunion, nous sommes accueillis ainsi :

 

Claudine et Michel, nos « parents adoptifs » (ceux que nous avons élus parents de substitution alors que nous passions Noël en croisière aux Marquises), nous font la surprise de l’accueil à l’aéroport. Quel bonheur de les retrouver !

Passée la dégustation de rhum arrangé sur le coin du comptoir, nous récupérons notre voiture de location, les enfants grimpent avec ceux qu’ils surnomment « Papiche et Mamine », et traversons une partie de l’île pour atteindre Etang-Salé, beaucoup plus au sud.

C’est Jérôme, ami et collaborateur d’Alexandre qui nous reçoit, lui qui a déjà fait le check-in de la maison de loc’… Joie des retrouvailles, ambiance de fête autour de la bouteille de rhum et des samossas.

La Réunion est une petite île tropicale montagneuse et volcanique d’environ 3 millions d’années. Sa superficie est de 2512 km², mais grâce au volcan de la Fournaise, elle continue de s’agrandir…  Mais ça, les premières 48 heures, nous ne le verrons guère… Nous sommes reçus ce samedi chez Patricia et Paul. Avec attention et gentillesse ils nous régalent et la pause digestive se passe à bord de leur Jeep restaurée. Ça décoiffe !

    

Jérôme se fera même un nouvel ami : Olivier  (ami de Paul et Patricia) ! Ils ne sont pas mignon avec ces petites fleurs 🙂

En soirée, nous grimpons dans les hauteurs de l’île, à « La Montagne » précisément !, pour un dîner partagé avec nos associés, la vaste famille chinoise de Jean et Jean-Louis ainsi que leurs amis. Nous dégustons les plats mijotés à partir du cochon tué le matin. Le retour en pleine nuit est assez long et les virages en épingle maintiennent éveillés !

Une des richesses de l’île de La Réunion, c’est sa population, forte d’un métissage étonnant venu des quatre coins de l’océan Indien : Africains, Indiens, Tamouls, Malgaches, Comoriens et aussi Chinois se sont retrouvés ici pour faire revivre leurs traditions et en créer de nouvelles. La tolérance est de rigueur, aucune  population n’étant  endémique de l’île.

La canne à sucre une des principales ressources de l’île.

Ce dimanche nous le passons auprès de Claudine et Michel dans cette joyeuse bonne humeur et cette générosité qui les caractérisent tant.  Les souvenirs de notre croisière dans les îles Marquises ressurgissent, la complicité est intacte. Les enfants sont gâtés plus que de raison, les grands se régalent et les promesses de cheese-cake sont tenues !!

    

Nous tenterons même quelques tours de magie et de mentalisme !

Passées ces premières journées d’agapes, nous débutons la semaine avec une grimpette, en voiture, jusqu’au volcan actif de la Fournaise (2631 m), un incontournable situé au sud-est de l’île. Il est l’un des volcans les plus actifs au monde et l’un des deux volcans, avec celui de Hawaï, où la lave peut atteindre la mer et donner lieu à la rencontre de ces deux forces de la nature…

    

    

Passés les innombrables virages de la longue ascension et la traversée de la Plaine des Sables qui donne le sentiment d’avoir atterri sur la Lune, nous parvenons au Pas de Bellecombe, site d’observation de la grande caldeira d’effondrement (9 x 13 km), profonde de 100 à 300 m (le mot caldeira désigne un chaudron).

    

Et devant nous paraissent le cratère Dolomieu (formé en 1791, il s’est brutalement effondré au cours de l’éruption d’avril 2007 alors qu’il était entièrement rempli de coulées de lave), accompagné du cratère Bory.  En longeant le sentier, on se rapproche du Formica Leo,  un cône volcanique composé de scories rougeâtres qui est un élément incontournable dans l’enclos Fouqué.

    

Nous avons cette chance de voir le site sans que le brouillard ou les nuages ne l’aient envahi. La vue est donc superbe, c’est pour nous une première que de découvrir un tel paysage. Nous sommes sous le charme… seulement le temps nous manque pour aller randonner. Et déjà nous entendons l’appel de Cilaos, ce village située sur un vaste plateau, centre naturel du cirque, il est dominé par le massif du Piton des Neiges et le Grand Bénare.

Cilaos doit sa renommée à ses sources chaudes, à une eau minérale pétillante, et à ses lentilles et ses broderies très délicates.

    

Ce sera pour nous le point de départ d’une randonnée de 3 heures mardi matin, après avoir passé la nuit sur place, loin de tout, dans un simple chalet.

    

Le soir… barbottage pour les enfants dans le jacuzzi extérieur ! Durant ce temps… les « Papas » commencent les choses sérieuses avec la découverte d’un Rum arrangé local… très local !

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Circuler à la Réunion nécessite de savoir négocier les virages ! Alex assure… Les routes pour se rendre dans les différents cirques et les hauteurs de l’île ont de quoi faire chavirer les estomacs les mieux arrimés ! Et quel temps passé à flanc de falaise… Y’a de quoi se faire peur.

Et nous voici de nouveau autour d’une bonne table, celle D’Amaury et Alexandra. Confortablement logés sur le bord de la plage, près de Saint Gilles, ils nous reçoivent tous les 6 pour une belle et bonne soirée. Il est toujours aussi agréable d’entendre ce merveilleux accents « martiniquais » car Amaury et Alex en sont originaires. Nous les avons rencontrés dans le passé grâce à la Famille DORN tout comme l’autre famille que nous rencontrons le lendemain.

A Saint-Gilles, nous y revenons dès le lendemain, pour un nouveau repas partagé chez Yann et Florence, et leurs 3 garçons. La convivialité est  au rendez-vous !

Pour Jérôme qui regagnera la France le lendemain, il est également temps de trouver quelques souvenirs et les boutiques de St Gilles sont toutes indiquées.

Nous retrouvons Patricia et Paul, responsable de l’antenne Chronoflex sur l’île, et les membres de l’équipe qui avec Jérôme et Alexandre ont  mis en place une rencontre, l’occasion était trop belle !

Ce mercredi soir, nous laissons Jérôme aux très bons soins de Paul et Patricia, sa valise sous le bras, snif, on était bien ensemble. Un grand merci  à lui d’avoir fait ce bout de chemin avec nous.

Et jeudi, c’est off. Repos et mise à jour.

14 juin. C’est avec Claudine et Michel que nous retrouvons à Saint Pierre que nous passons cette nouvelle journée, forts de leurs conseils. Direction le Sud où, en contrebas du volcan et en bord mer, la Route des Laves traverse le grand Brûlé.

    

La route est jalonnée de panneaux datant les coulées des traversées de lave.

C’est impressionnant et éloquent sur l’activité du volcan. Le Cap Méchant,  situé sur la côte sud-ouest  de Saint-Philippe, permet d’admirer les falaises de laves de couleur noir charbon qui se sont formés par les coulées de lave successives et qui plongent dans le bleu de l’océan.

    

Un grand coup d’air frais >> ici << !

    

C’est à Sainte-Rose que le volcan de la Fournaise a laissé un curieux souvenir : l’église fut encerclée et miraculeusement épargnée par des coulées de lave lors de l’éruption du Piton de la Fournaise en 1977.  Depuis cet évènement, l’édifice religieux est rebaptisé Notre Dame des Laves.

    

    

Au cours de la balade nous découvrons des territoires Français que nous ne connaissions peu ou pas :

• Les îles Eparses
• District des îles Saint-Paul et Amsterdam
• District de l’archipel de Crozet
• District de l’archipel de Kerguelen
• District de Terre Adélie

Ces terres n’ont pas d’habitants permanents. On y trouve uniquement des militaires et des scientifiques (60 personnes à Kerguelen par exemple). Ces îlots répartis dans le monde entier nous confère rappelons-le le 2ème domaine maritime mondial !

Le Marion Dufrene (du nom du célèbre marin Malouin) est le bateau qui réalise la liaison entre ces îles. Il est possible d’y réserver une cabine pour y faire du « tourisme ».

Les heures filent à toute allure, et après tant de bon temps, il est bien difficile de se séparer même si nous espérons déjà nous revoir très bientôt…

Pour aller à Maïdo, situé sur les hauteurs de Saint-Paul, nous nous levons suffisamment tôt ce samedi pour espérer échapper aux nuages. Ce site offre un point de vue exceptionnel sur les îlets du cirque de Mafate et sur la côte ouest. Pour y arriver nous traversons une forêt de Tamarins. Si le site est le point de départ de nombreuses randonnées, c’est en tout premier lieu un  spectaculaire belvédère. Le Piton des Neiges, ancien volcan et point culminant de l’île avec ses 3070 mètres est face à nous, époustouflant, magique.

    

Découverte du cirque en vidéo >> ici <<

La Réunion doit son succès ses cirques, pitons et remparts, qui correspondent à 40% de sa surface. Elle possède plus de 500 km de sentiers de randonnées, des paysage variés de la forêt tropicale vierge luxuriante à un paysage lunaire … Quant à ses plages, nous en avons bien entendu parler, mais c’est à peine si nous les avons vues ! En arrivant des Seychelles, nous avions mieux à faire !

Quels paysages magnifiques >> ici <<

Les inclassables :

Cette semaine c’est la fête d’anniversaire de Déborah… Scène de tournage du « joyeux anniversaire »… qui laissera un souvenir « humide » à Servane.

Un magnifique « endormi » croisé au coin d’une rue !

                                      

Le vacoas, un arbre si étonnant.

Point de pelouse ici : vous aurez droit au « pique fesses ».

En compétition avec Taha en Polynésie… la vanille Bourbon est un des produits phare de l’île !

    

« St Expédie » très populaire ici a la réputation d’exaucer les vœux rapidement y compris quelques « mauvaises pensées ».

La Réunion

C’est le moment des barbecues au siège pour le prochain c’est Alexandre qui envoie l’apéro …. de la Réunion !!!!

… et si je ne me trompe pas, le 5 juillet  aura lieu le prochain BBQ à Nantes.

Alors pour profiter du soleil réunionnais vous pourrez déguster :

• Du rhum local
• Des bananes séchées
• Du tamarin

Merci à Jérôme d’avoir rapatrié tout cela !

Enjoy ! 😉

Avec 115 îles (dont 46 seulement sont habitées), dispersées comme des confettis sur les eaux éclatantes de l’océan Indien,  les Seychelles possèdent des baies idylliques et des plages piquées de palmiers entourées de rochers polis de granit, que l’on croirait sculptés pour servir de décor de cinéma… Nous n’en verrons qu’une petite partie,  les premières  îles étant accrochées sous l’équateur, les plus lointaines approchant des côtes de Madagascar.

    

Nous avons quitté Dubaï dans la nuit du 20 mai, et sommes accueillis par Régis, notre capitaine pour 15 jours de croisière. Car c’est sur l’eau que nous allons passer  l’essentiel de notre séjour, sous l’eau plus souvent que sur terre d’ailleurs. Dans cette « galère » (un catamaran de 13 mètres de long, 4 cabines), nous avons embarqué Nathalie et Matthieu, frère d’Alexandre et sa chérie.

Pour nous accueillir, Régis n’était pas seul, il y avait la pluie, en grosses averses, et puis Hendricks, le cuistot, que nous  découvrirons parfois d’une agaçante nonchalance…

Nous quittons la marina d’Eden Islands pour gagner la baie Ternay pour nos premières armes à la rencontre de la faune sous-marine : plus de 150 espèces de poissons tropicaux ont été identifiées dans les eaux de l’archipel !

Le départ >> ici <<

    

Nous passons le reste de la journée et la nuit dans la baie de port Launay, plus abritée. C’est un chassé-croisé de crème solaire,  masque-tuba, découverte de LA presse internationale (Voici, Gala, Femme Actuelle…), kayak et pagaies, plongeons plus ou moins réussis (hum-hum… on ne va pas dénoncer mais à ce jeu-là Matthieu  a remporté la palme !!)… 

    

Le soir du vent et de la pluie, et le Capitaine nous explique que des rafales ont passé les 50 noeuds… >> ici <<

Mercredi 22. Nous demeurons à l’abri de l’île de Mahé, 150 km2, la plus grande île des Seychelles qui  rassemble 90 %  des 87 000 Seychellois. Elle compte pas moins de 68 plages… Beau Vallon est la plus célèbre et la plus fréquentée. Destination du jour. Snorkling >> ici << – baignade – repos en leitmotiv.

    

Les 1ers concours de sauts commencent >> ici << Sauts périlleux pour Arthur et un tout nouveau type de saut… pour Matthieu !

    

Au matin suivant, nous naviguons en direction de l’île de Praslin, le bateau traîne les lignes de pêche -calme traversée, soleil à gogo, zéro poisson – et posons l’ancre dans le petit port de baie Sainte Anne où nous passerons la nuit : il faut déjà penser à nous ravitailler en eau.

La traversée comme si vous y étiez >> ici <<… enfin une bonite ! >> ici <<.

    

Les 1ers pas sur l’île de Praslin…

Vendredi rime avec Vallée (comment ça y’a pas de rime ????), plus exactement Vallée de Mai, une forêt luxuriante inscrite au patrimoine mondial de l’humanité depuis 1983. Plusieurs sentiers balisés permettent de découvrir les trésors botaniques de ce sanctuaire végétal, notamment les étonnants cocotiers de mer, dont le fruit, le célèbre coco-fesse, est le symbole des Seychelles.

Il y a des cocotiers mâles et des femelles. Les mâles font une fleur ressemblant étrangement à un sexe masculin, tandis que les femelles produisent une noix de coco très particulière, qui ressemble à s’y méprendre, au choix, à un pubis féminin ou à une paire de fesses, d’où son nom de « coco-fesse ».

    

Et pas question de ramasser des coco-fesse: ils sont à vendre pour un prix prohibitif (100, 200, 300€ selon la qualité!) avec certificat obligatoire pour le sortir du pays.

L’arbre aux « 4 épices » dont la feuille donne des goûts de poivre, cannelle, muscade et clou de girofle.

Nous aurons même la chance (rare) d’apercevoir le Perroquet Noir  emblème de l’île.

Le bus local nous dépose à Anse Volbert, une plage somptueuse où Régis a ancré le bateau. En flânant sur  cette jolie plage à la contre-allée animée, nous glanons des crêpes ( !) et même un fondant au chocolat tout à fait convenable. Les enfants ne boudent pas leur plaisir, Alex non plus. Ah gourmandise quand tu nous tiens !!

Puis nous filons pour passer la nuit à Curieuse, réserve naturelle, de celles qui constituent près de 50 % du territoire des Seychelles, ce qui permet d’observer à loisir des tortues, d’innombrables poissons colorés et des oiseaux qui ne craignent pas la présence de l’homme.

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Nager dans un océan de poissons >> ici << ; une nuée de poissons broute le corail >> ici <<

Nous bénéficierons d’un joli coucher de soleil qui accompagnera à ravir le rhum-planteur. Pendant ce temps, ça pêche ferme.

    

Et samedi, ça rime avec ??? Tortues bien sûr ! Celles de terre. Celles de Curieuse. Elles sont quelques centaines, qui se reproduisent dans ce site protégé, alors que les colons français et anglais en ont éliminé jadis beaucoup. Elles peuvent atteindre 1,50 m de long, peser 250 kg et vivre plus d’une centaine d’années ! Nous sommes tous émerveillés : sous nos yeux ébahis, des légendes vivantes. Elles adorent les papouillent dont nous les gratifions sur leurs longs cous ridés, se hissant sur leurs larges pattes griffues. Impressionnantes autant que débonnaires.

    

Arrivée sur « Curieuse ». La majorité des noms d’îles provient de l’époque de la colonisation française. Les capitaines donnaient alors souvent le nom de leur bateau à l’île découverte.

    

En vidéo >> ici <<

    

Nous marchons près de 2kms dans la mangrove sous une chaleur harassante, et arrivons, cuits de soleil, dans une baie au sable d’un blanc étincelant, aux eaux émeraudes, bordée d’une végétation tropicale touffue et colorée…  C’est l’anse San José.

La carte postale se vit au quotidien aux Seychelles. Et dans l’eau bleue s’organise quelques jeux d’équilibre : ça s’empile, ça rigole, s’organise pour mieux chavirer… Les abdos bossent à fond !!

    

En vidéo >> ici << 😉

Pendant ce temps, Régis et Hendricks nous concoctent un barbecue à l’ombre des palmes, au pied de la maison du Docteur en charge de l’ancienne léproserie.

    

Cette après-midi-là, c’est à Saint Pierre que nous enfilons notre équipement pour toujours plus de snorkling.

Les 1ères raies léopard, seule >> ici <<, et en couple  >> ici <<

    

En suivant une raie, nous découvrons notre 1ère tortue >> ici << et >> ici <<.

Et en soirée, nous nous posons à La Digue, cette île où  l’on parle plus facilement français qu’ailleurs. Car aux Seychelles, si l’anglais, le créole et le français sont les trois langues officielles, le créole est parlé par tous et la plupart des habitants sont à l’aise dans les deux autres langues.

La Digue est sans aucun doute la plus belle île des Seychelles que nous aurons visitée. On y accède uniquement par bateau, et ici, très peu de voitures. La location de vélos  est un incontournable. Nous nous y emploieront après une longue matinée sous des trombes d’eau (le genre qui vous rincent un bateau en un clin d’œil).

    

Les modes de transport : moderne… et traditionnel !

La cour de l’école de l’île.

Nous sommes lundi 27, voici une semaine que nous naviguons. On déconnecte (plus encore Matthieu et Nathalie pour qui la rupture avec le boulot est saisissante) et ce malgré la pluie qui nous rappelle la Bretagne, idem pour les vagues qui frappent les enrochements. En début d’après-midi, à la faveur d’une éclaircie, nous enfourchons nos bicyclettes, en direction de l’Anse Source d’Argent. En chemin, nous traversons une zone préservée où on découvre la fabrication de l’huile de coco, depuis le séchage des noix fendues au broyage.

Fabrication très traditionnelle de l’huile de coco : >> ici <<

Dans le parc nous découvrirons la maison qui accueilli le tournage de certains films « Emmanuelle ».

Arrivés à l’anse, ce sont les rochers de granit contrastant avec la blancheur du sable, entourés d’une eau cristalline,  qui nous ravissent. Décor de cinéma. Seul le ciel d’un gris sombre vient troubler le cliché.

Même armés de bonne volonté, parcourir l’île n’a rien de reposant. Ça monte dur et nos vélos sont vétustes, on a bien les freins, mais pas les changements de vitesses, H.S.  On tire la langue, on pose pied à terre.

Pour découvrir enfin la côte nord de l’île. Ici pas de barrière de corail… les vagues sont >> là << !

Et en fin d’après-midi, alors que les enfants ont déjà regagné le bateau, la pluie nous rattrape, pour mieux nous rafraîchir peut-être ?

Après une nuit au mouillage dans la baie, nous sommes parés, au petit-matin, pour aborder la plage de sable fin, légèrement teinté de rose, où les vagues viennent échouer les coraux blancs et morts. On savoure. On pense à vous. On compatit… dans une eau à 28°C.

Le mercredi 29, c’est à Grande sœur, que nous découvrons de très nombreuses tortues marines. Bien sûr nous en avions croisées à l’une ou l’autre de nos plongées mais jamais autant qu’ici. Elles se laissent approcher pour la plupart, et Arthur va les déloger de leurs cachettes, sous quelques rochers ou dans les fonds sablonneux, plongeant en apnée à près de 10 mètres ! Il a l’œil et il maîtrise la manœuvre. De façon à peine croyable, de certaines tortues nous aurons bien du mal à nous défaire tant la présence de l’homme leur est familière. Et on n’a rien à leur offrir : pas un bonbon, un crayon ou un tip !!

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Des heures passées à nager avec les tortues >> ici << et >> ici <<. Ou simplement à les suivre >> ici <<

Pour passer la nuit, nous retournons à Anse Volbert, sur l’île de Praslin.

Un environnement unique de roches et de takamakas, rehaussé d’une large frange de sable d’une blancheur éblouissante… c’est  Anse Lazio, au nord-ouest de Praslin, citée comme l’une des 10 plus belles plages au monde (on ne rechigne devant aucun sacrifice). L’eau turquoise, rarement agitée, invite à faire plouf, avec ou sans tuba, plutôt sans d’ailleurs car c’est ici la plage qui invite au farniente. On descend les kayaks, et on rejoint ce paradis terrestre, photos à l’appui. Nous y passons également une douce nuit.

    

Nous sommes le 31 mai. Les vacances de Matthieu et Nathalie  sous le soleil seychellois s’achèvent aujourd’hui.  Et après leur dernier bain dans ce décor de rêve, nous prenons la mer en direction de Praslin où, ce soir, ils prendront le speed-boat qui les conduira à Mahé.

    

En attendant, Arthur, Régis et Hendricks  installent les lignes de pêche, puis nous passons devant les îles «jumelles» de Cousin et Cousine, réserves naturelles accessibles moyennant finance, mais il n’y a désespéramment rien au bout des lignes, la présence des dauphins réduisant considérablement nos chances.

Nous déjeunons à Baie Sainte Anne puis accostons pour laisser partir, à regret, nos complices de cette jolie découverte des Seychelles. Demain il leur faut encore regagner Paris, y passer la nuit pour finalement retrouver l’Est de la France, leur chez eux.

Et pour la première fois depuis 12 jours nous dînons à 5, changement d’ambiance, et nous retrouvons dans la configuration qui a le plus souvent été la nôtre cette année. Baie Ste Anne nous accueille également pour la nuit.

Encore 3 jours  de navigation pour nous, qui seront des « redites » de nos précédents mouillages, à l’exception de Anse farine où le bateau  est arrêté dans une passe entre 2 îles. La visibilité pour plonger y est médiocre mais nous profitons encore du soleil, et puis, comme quotidiennement depuis le début de la croisière, les livres, cahiers, les tablettes passent d’une table à l’autre, les neurones s’agitent. Révisions d’histoire et de géographie, encore quelques leçons de français ou d’anglais. Un rythme qui va s’accentuer avec notre arrivée à Mahé. En effet, nous y passons 2 jours, notre vol pour La Réunion ayant été décalé voici quelques temps.

La dernière traversée, de Praslin à Mahé sera un peu éprouvante mais en voici plutôt l’illustration :

    

Avant…    Après !

C’est dans la marina d’Eden, dans le même bateau dans lequel nous avons navigué que nous passons nos derniers jours, avant notre départ le vendredi 7 juin.

Au programme… révisions !

Les inclassables :

Le régime de banane bien accroché à l’arrière du bateau..  nous sommes prêt pour la croisière 😉

Voici un carry de « Chauve souris »…  Ce plat délicieux est préparé avec de grandes chauve-souris (les roussettes) que l’on trouve sur les îles. Elles se nourrissent exclusivement de fruits.

Au détour d’une baie… un autogyre (entre ULM et hélicoptère) ! Le propriétaire de l’île doit être dans le coin !

Dans le cockpit, Maëlle et l’équipage regardent… des Louis de Funès (Merci Robin). Tout le monde adore !

Seychelles – Croisière sur Cata

Peut-être vous le trouverez aux seychelles ou lors de vos autres étapes mais il est sûr que vous devrez croiser Némo ! Nous voulons voir un joli poisson clown dans son milieu naturel ! Quel bonheur de voir ce poisson se trémousser sur notre NOCIO !

Nous avons eu effectivement la change de croiser Nemo et ses copains.

• En Polynésie
• A Bali
• Aux Seychelles…

En vidéo >> ici <<

Mais la véritable révélation de notre étape  aux Seychelles sera les tortues…

On en parle bientôt !

 

 

 

 

Notre escapade à Dubaï sera rapide : 4 jours ! Pour notre grand plaisir, la Famille Aghadjanian nous rejoint sur cette étape. Et la 1ère  surprise se déroule dès l’aéroport où Alain nous accueille en tenue… traditionnelle ! Plus vrai que nature, il ne manque pas une occasion de briller, et nous de louer son culot.

Simon et Arthur sont aux anges, la « belle » voiture est ici l’accessoire indispensable de tout Dubaï-ote qui se respecte. Ça frime à fond…

    

Chez les parents, on met les « langues à jour », souvent autour d’un délicieux repas, et ce soir-là, pendant que nous savourons les délices du Liban, les enfants bullent au 36ème étage, dans le vaste appartement vue sur mer.

    

La démesure de cette ville dans le désert n’aura échappé à personne… Forêt de buildings jusqu’à plus soif.

    

A gauche, la marina toute proche, à droite, l’architecture futuriste des stations de métro. Et même les arrêts de bus sont climatisés !

Dubaï, c’est la mer, les tours et le désert !

Les sheks (avec provision) sont les rois adulés des Emirats. Leur objectif avec Dubaï ? Devenir la première destination mondiale du tourisme de luxe…

Notre première journée, nous la passons à Abu-Dhabi, à 1 heure de route de Dubaï. Au milieu de cette immense étendue de sable s’élève le fameux parc d’attraction Ferrari. Y sont exposés quelques uns des plus beaux modèles, au milieu d’animations, de présentations et de roller-coster (manèges)… Mais tout cela se révèle bien décevant.  Sorti des 2 « grand huit », les sensations ne sont définitivement pas au rendez-vous, notre Futuroscope fait mieux !

    

L’attraction phare nous emmène à 240 Km/h dans un four à 45 ° !

Arthur se fend d’un gros câlin à la mascotte du site !

Les Malls XXXXL sont, eux, particulièrement remarquables, lieux privilégiés des plus grandes et prestigieuses enseignes, ils abritent également toutes les marques qui montent ainsi que des concept-stores.

    

Nous y aurons passé de longues heures, en admiration devant de gigantesques aquariums, profitant d’incroyables vitrines, chinant qui une paire de chaussure, qui un maillot de bain… Notre Servane y est comme un poisson dans l’eau. Alain et Virginie sont comme au boulot !

    

    

Démo du plus grand écran LCD du monde.

Oui, oui nous sommes toujours dans un mall.

    

Burj Khalifa toise 828 mètres, la plus haute tour du monde, la démesure incarnée, qui nous aura permis de prendre un peu de hauteur avec ce stop-photo au 124ème étage.

Burj Dubaï ou Burj Khalifa est une addition de superlatifs :

• 1,5 milliards d’USD
• 160 étages
• plus de 500 000 m²
• 22 millions d’heures de travail
• Des ascenseurs pressurisés allant à 40 km/h >> ici<<

Dans les bassins a lieu un show >> ici <<, des tours et au delà… le désert !

     Photo de famille en haut du monde !

La  galerie marchande de Burj-Dubaï renferme quelques surprises et pendant que le gang des filles flâne de boutique en boutique, les garçons vont prendre le frais et profiter de la quiétude du monde sous-marin.

    

L’aquarium du centre est simplement immense !

Atlantis un hôtel incroyable au coeur de The Palm.

La mer est belle, chaude… il manque par contre des palmiers. Ici, presque aucune touche de vert !

Et voilà que se profile déjà notre avant dernière journée… Celle du grand écart.

    

Ski Dubaï n’est pas la moindre des aberrations écologiques de cette étonnante cité ! 250 millions d’€ d’investissement. Il aura fallu 1 mois pour faire descendre la température du dôme à -3°C. Notre empreinte écologique a encore fait un bond en prenant part à ce vaste délire blanc et froid… Mais soyons honnêtes, nous nous sommes régalés.

Nous sortons de là les pieds congelés et des stalactites au bout du nez, c’est l’occasion d’apprécier sans compter les 40°c et plus à l’extérieur et de prolonger la journée au parc aquatique de Wild Wady. Les Papas s’adonnent, aux côtés de leurs enfants, aux plus belles descentes de toboggan, avec ou sans bouée, au surf, et pas sans certains effets de style tous personnels : Alain a encore frappé. Le surfeur fou « exhibitionniste » : >> ici <<

Du parc nous avons une vue imprenable sur un des plus bel hôtel du monde : Burj Al Arab!

Initiation de Virginie et Alain au Fish Spa … >> ici <<

Mercredi 19 mai, grasse mat’, farniente, plage… la belle vie pour tous avant le vol du retour pour nos amis et celui qui nous mènera à Mahé aux Seychelles.

Et puis il faut nous séparer, snif. Merci Victoire, Simon, Virginie et Alain pour votre visite, c’était cool de vous voir !

Les inclassables :

Le métro de Dubaï est magnifique et d’une propreté « japonaise » comme toute la ville !

Nous avons voulu le vérifier : parait-il que « Mein Kampf » d’Hitler est un best seller dans les pays Musulmans. Et bien, point de livre ici car… il était en « rupture » !

Et oui, il a son propre magasin notre ami Alain !

La salade… nous en avions rêvé en Inde ! Ici quel plaisir !!!

Dubai

L’un d’entre vous sera un vrai veinard ! Dans cette chaleur il pourra faire du ski ! Une belle photo de son arrivée en bas de la piste validera ce gage !

Les 2 familles réunies autour de cet objectif : tâter un peu de neige avec nos spatules !

Et bien voila… nous l’avons fait !

Dubaï, + 43° en extérieur ce jour et -4° dans ce ski dôme !

La découverte de ce site incroyable, c’est >>ici<< et >> là<<  !

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Et pourtant, ce soir, les larmes ont remplacé les sourires, à l’unisson de nos très chers amis qui sont dans une immense souffrance.

Nous dédions à Edgar nos plus grandes joies, nos plus belles expériences, tout ce que la vie aurait pu lui offrir de découverte et d’amusement… si seulement, si seulement…

Le sous-titre pourrait-être : l’opportunisme indien a-t-il une limite ? Ou plus diplomatiquement : à l’échelle de l’Inde, le touriste étranger est un modèle de savoir-vivre et de propreté. Bon ça balance pas mal, mais là, ils nous tapent un peu sur le système à pratiquer des tarifs exorbitants au restaurant (on mange ici pour plus cher que n’importe où en Asie alors que rapporté au niveau de vie, c’est une aberration), à vouloir nous vendre tout et n’importe quoi à peine est-on sortis de la voiture, à pratiquer des tarifs prohibitifs pour les entrées de monuments, etc. Bref, ça suffa comme ci ! Ça ne change rien, mais ça soulage un peu de pouvoir le dire…

    

Notre destination pour ce 8 mai, c’est Udaipur, à 260 km de Jodhpur (une promenade de santé), mais c’est sans compter sur cette digression vers temple d’Adinath à Ranakpur.

C’est le plus imposant temple jaïn d’Inde, construit au XVe siècle durant près de 50 ans, époustouflant  par son raffinement et sa richesse décorative. C’est un labyrinthe de 1444 colonnes et piliers de marbre dans lequel nous déambulons, guidés par le moine jaïn maître des lieux, le gardien des clefs.

    

Une prière par le moine jaïn >> ici <<, rien que pour vous !

Mais quèsaco le jaïnisme ??? J’éclaire votre lanterne : fondé à la même époque que le bouddhisme, le jaïnisme repose sur les mêmes principes et a été créé en réaction au système de castes et aux rites de l’hindouisme. Le principe de non-violence est l’un des fondements. Ainsi, aussi amusant que cela puisse paraître, certains moines jaïns portent toujours un balai pour écarter de leur chemin toute créature vivante sur laquelle ils pourraient marcher. D’autres portent aussi un tissu sur la bouche pour éviter d’inhaler par mégarde un insecte. Les jaïns se tiennent également éloignés des activités rurales qui par leur nature entrainent la disparition d’êtres vivants.  Ce sont également de purs végétariens : aucun produits et sous-produits animaux (lait, beurre, œufs), pas de racines et tubercules non plus (le fait de remuer la terre pouvant blesser les insectes). Ils mangent ce qui pousse donc au-dessus de la terre et qui soit strictement végétal… Je vous livre la version édulcorée, et je me demande comment ils ont fait pour construire ce temple en ne condamnant aucune bestiole ???

La visite passée, nous nous élevons progressivement au milieu de la chaîne des Arawalli, une nature certes plus généreuse que le désert mais dont la population vit dans une extrême pauvreté, éloignée, oubliée.

Plus loin, sur le chemin, Maëlle s’essaie à la poterie >> ici <<.

Nous faisons aussi la rencontre de cet homme qui, à l’aide de ses 2 vaches, permet l’irrigation de son champ en contre-bas.

En vidéo >> ici << avec Arthur !

Comme avec la plupart des Indiens que nous rencontrons, l’argent est le seul moteur de la relation! Jamais nous n’avons donné autant de « tip » (pouboire), rien n’est jamais gratuit, même pas le passage aux toilettes des restaurants !… Nous donnons aux porteurs de valises, aux guides (en plus de la rémunération), aux locaux pour les photos, à celui qui nous tend la serviette aux toilettes, aux serveurs, au réceptionniste de l’hôtel (plus rare, mais rencontré), aux danseurs  et musiciens…  Ce doit être culturel ?! Les enfants naissent avec la main tendue, non ? Et le sourire ou le merci en retour sont quasi-absents. On a du mal à digérer.

Le « Singe des temples », parce qu’il accompagne souvent les pèlerins durant leurs voyages.

Udaipur où nous arrivons dans l’après-midi est  située à 577 m d’altitude. C’est la cité la plus romantique du Rajasthan. Des bâtiments blancs élaborés bordent la lac Pichola, au milieu duquel émerge le fabuleux Lake Palace. Entourée de lacs (la plupart artificiels, voilà des Maharadjas qui ont été inspirés !!) et cernés par les luxuriantes collines d’Aravalis, c’est une ville blanche et brillante du marbre qui l’a construite.

Le Palais de la ville (The City Palace) est une merveille architecturale. Surplombant le lac, le palais, orné de balcons et de jardins suspendus, il est entouré de remparts. Bien que les bâtiments fussent édifiés par divers maharajas, le palais conserve une surprenante unité de style.  Il n’est certes pas le plus beau palais que nous avons visité, mais il est connu pour être le plus grand. Une partie, plus récente, abrite toujours le Maharadja et sa famille, 2 filles mariées et un prince de 28 ans célibataire. Un cœur à prendre.

    

    

Le Palais du Lac (The Lake Palace) a lui été fondé en 1568 par le Maharana Udai Singh, servant alors de «résidence d’été » pour les pique-niques de la famille royale, il a été transformé en hôtel, un palace romantique.

    

Découverte du lac en bateau >> ici <<

Le Jagdish Temple que nous visitons est un monument vishnouïste du XVIIe siècle (1624). L’édifice est sculpté de toutes parts de figures divines, de danseurs, de frises variées et de quelques poses du Kama Sutra. On dénombre autour du Jagdish Temple quatre templions dédiés à Shiva, Ganesh, Durga et au Soleil. À l’intérieur, colonnes ciselées, chapiteaux et images divines émerveillent.

Après le déjeuner passé avec Krishna, notre guide francophone, c’est au charmant « jardin des demoiselles », Saheliyon ki Bari, que nous allons digérer. Dessiné au début du 18e s. pour les dames de la cour et réaménagé à la fin 19ème siècle, il s’orne de bassins animés par des jeux d’eau.

Le lendemain, il nous faudra 7 heures de transport pour atteindre Jaipur, capitale du Rajasthan, fondée au XVIIIe siècle.  Interminable journée. Plus encore pour Shakeel , notre chauffeur, qui finit éreinté. La route est une épreuve digne de Fear Factor.

Conduire ici est une véritable gageure lorsqu’on l’analyse avec notre culture. En plus des vaches, des chameaux, des chiens… on croisent des piétons partout et dans tous les sens, des vélos, des motos dont il est difficile de compter le nombre de passagers, des camions pleins à craquer (cf ci-dessus) et des véhicules en permanence à contre-sens y compris sur les « Highways »!

Construite à l’intérieur de hauts remparts, Jaipur tire son nom de son fondateur Jai Singh II. Mais c’est Ram Singh II, éduqué par un major anglais et nourri d’idées progressives et libérales, qui  va faire sortir Jaipur de l’ère médiévale en apportant le chemin de fer, la poste, le télégraphe et l’éclairage au gaz. Il construit des écoles, des hôpitaux. C’est aussi lui qui, en 1876, fait repeindre toute la ville en rose lors de la visite du prince de Galles, d’où son surnom actuel de « ville rose ». Néanmoins, la circulation automobile, y est infernale comme dans le reste de l’Inde.

                           

Le soir dans notre hôtel  digne d’un  palais des 1001 nuits, nous assistons aux danses locales >> ici <<

Ce samedi 11 mai, nous découvrons le fort d’Amber à 10 km au nord-est de Jaipur, et siège originel du pouvoir royal. La forteresse d’Amber, depuis le XII° siècle, était la citadelle des Kachwahas et est restée leur capitale jusqu’à ce que le maharaja Sawai Jai Singh II la transfère à Jaipur en 1727.

    

Le matin et en milieu d’après-midi, de nombreux éléphants gravissent inlassablement la rampe d’accès principale pour faire gagner l’édifice aux touristes. Nous tenterons l’expérience, le pas chaloupé de notre pachyderme nous menant jusqu’à la Suraj Pol (porte du soleil), imposante porte d’accès qui ouvre sur la cour d’accueil.

Plus que des femelles désormais… trop de morts chez les touristes et les « soigneurs » dus aux affrontement des mâles !

    

Et une petite dédicace des enfants pour Adeline >> ici << !

On parcourt plusieurs pièces remarquables par leurs décorations murales : le Sheesh Mahal, orné, du sol au plafond, de mosaïques de verres colorés et de bris de miroir, le Diwan-i-Khas (hall des audiences privées)…

    

Vient la visite au City Palace (ou Chandra Mahal). C’est une grande structure de 7 étages dont certaines parties  sont utilisées par l’actuel Maharaja, âgé de 14 ans, et sa famille. Le reste, abrite un musée, des salles d’audience et des cours aux portes richement décorées. Sont également exposées les 2 énormes jarres d’argent que Madho Singh II transporta à londres en 1901, remplies d’eau sacrée du Gange (elles pèseraient 2500 kg et contiendraient 8000 litres, à elle-deux !).

    

Une curiosité que ce Palais des Vents (ou Hawa Mahal) en rénovation : il a uniquement l’apparence d’une façade de grès rose. Il s’agit en fait d’un palais du zenana (l’équivalent hindou du harem) destiné aux femmes de la cour, qui, des petites fenêtres treillagées finement sculptées, pouvaient regarder le spectacle de la rue sans crainte d’être vues. Sa façade de 5 étages est ornée de 61 loggias aérées, en pierre ajourée, et ciselée de 953 niches (nous n’avons pas recompté) qui semblent se multiplier pour former un ensemble à la symétrie parfaite.

 Le hawah-mahal en rénovation.

Depuis notre arrivée en Inde, Servane et Maëlle on très envie de tenter l’expérience du henné et se faire tatouer provisoirement une main. C’est  donc chose faite, une réalisation à la vitesse de la lumière !

    

En vidéo >> ici << pour Servane ; >> là << pour Maëlle !

    

Nous laissons derrière nous le Rajasthan en direction de la ville d’Agra, donnée pour avoir été l’une des plus belles cités de l’empire moghol. Elle est devenue une destination touristique extrêmement importante en raison de la présence du Taj-Mahal.

Nous nous arrêtons en plein zénith sur le site de Fatehpur Sikri.

    

                       

Ce pilier symbolise la réunion des religions : Musulmane, Hindou, Chrétienne, Bouddhiste.

    

Encore une heure de route et nous parvenons à la remarquable preuve d’amour qu’est le palais du Taj Mahal, en fait la tombe de l’épouse du sultan Shah Jahan, morte en couches.  Il aura fallu 22 ans de travaux pour faire jaillir du sol, entre 1630 et 1652, ses murs de marbre blanc, ses quatre minarets élancés, son dôme entouré de quatre kiosques. Nous «  apprivoisons »  la première des 7 nouvelles merveilles mondiales de l’Unesco en compagnie de notre guide : parcourons les allées du jardin à la moghol, nous arrêtons à mi-chemin pour admirer, puis  nous approchons pour contempler, en détail, les fines ciselures de marbre et les incrustations de pierres précieuses…

    

L’entrée dans le Taj, puis la porte…

Incontestablement, le Taj Mahal est aussi beau de près que de loin !

C’est d’une bien singulière manière que nous l’avons visité puisque balayé soudainement par un vent violent qui faisait tomber les barrières, de grosses gouttes de pluie qui traversaient le feuillage et un ciel brutalement assombri.  Un petit aperçu >> ici <<

Petite journée pour les visites ce dimanche, soit environ 13 à 15 000 visiteurs (essentiellement des Indiens en vacances) contre plus de 50 000 les jours d’affluence… 

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Les 4 minarets sont inclinés de 2,5° vers l’extérieur pour ne pas tomber sur le Taj en cas de  tremblement de terre.

En traversant Agra, à 200 km de la vaste et peuplée Delhi (22 millions d’habitants), on sent combien cette ville , ouverte à un tourisme plus massif, tend vers la modernité. Les détritus jonchent toujours la moindre route, le plus petit recoin, mais les hôtels, les commerces, la circulation même sont des esquisses de cette Inde pas encore entrée dans le 21ème siècle, mais qui s’y emploie, à sa façon.

13 mai. Retour dans la capitale de l’Inde, New Delhi, qui doit sa création à George V, roi du Royaume-Uni. A l’occasion d’une visite en Inde en 1911, ce dernier décida de faire construire une nouvelle ville à Delhi. L’achèvement du projet se concrétisa en 1931. L’empreinte britannique est donc bien présente.

    

Grandes avenues, bâtiments imposants … C’est le New Delhi !

En revanche, certains monuments à New Delhi datent de bien plus longtemps que la domination anglaise : remontant au XIIIe siècle, le complexe du Qûtb Minâr, un minaret de 72,5 mètres de haut trahit ainsi le style indo-musulman des XIIIe et XIVe siècle. C’est le plus haut minaret connu en Asie. Un ouvrage incroyablement ouvragé.

    

Nous ne résistons pas au plaisir d’aller découvrir les shopping-mall qui rassemblent, comme partout, les plus grandes marques internationales, et sommes guidés, toujours par Shakeel, vers le quartier des ambassades, celui des ministère et du palais royal, sans oublier l’Indian gate, un monument aux morts commémorant la perte de soldats indiens et britanniques.

    

Au loin, le Palais Présidentiel et ses 350 chambres. Voici la voiture officielle pour les hauts fonctionnaires.

    

 Des gardes du quartier en plein boulot pour surveiller tout ça !

Sur la rivière les teinturiers contrastes.

Un dernier petit tour au Musée National qui est le plus grand musée de l’Inde en termes de nombre de collections et d’expositions couvrant plus de 5.000 ans de culture et d’histoire indienne. Bon, ça ne passionne pas tout le monde…

Notre escale indienne s’achève et nous partons relativement peu enthousiastes… et pas ce pour quoi on nous avait forcément mis en garde (pauvreté, mendicité…). Nous ne nous sommes pas sentis les bienvenus au sein d’une population dont nous avons le sentiment qu’elle ne voit que l’aspect pécuniaire de la relation : touriste = vache à lait. Nous avons quotidiennement payé des entrées de musées, temples, forts, palais, 30 fois le prix des locaux ce qui représente vite un gouffre. Jamais nous n’aurons établi aussi peu de contacts et nous sommes las d’avoir dû dire non 1000 fois (chacun !) aux « vendeurs du temple ».

Les inclassables :

Une anecdote pour commencer cette rubrique : Le passage du train !

Lors d’une de nos trop nombreuses heures sur la route, nous assistons à une scène incroyable : une voie de chemin de fer / un train / tout le monde s’arrête (jusque là, tout est ok).  Et alors là, viennent s’agglutiner en rangs serrés voitures, scooters, vélos, motos des 2 cotés et sur les 2 voies (de la route, pas du train !) ! Bref quand enfin les barrières se lèvent : impossible à quiconque d’avancer ! Il faudra 10 fois plus de temps pour repartir pour tout le monde ! La logique indienne !

Nous croiserons plusieurs mariages >> ici << et >> ici << par exemple.

Le paysage est hérissé d’antennes GSM. 30 % de la population n’a pas accès à des toilettes mais 50 % de la population a un téléphone portable ! Et même dans le désert, la couverture est bonne !

Un « Notary Public »

2 c’est mieux comme disait la pub… Mais avec les sabots … est-ce bien vrai ?

De jolies roussettes… des chauves souris immenses lorsqu’elle se déploient, et qui logent par centaines dans les arbres !

Proche de Delhi, le magnifique circuit de F1 !

On est prévenu !

Avec Upsana (à droite), son mari et sa Maman. Les responsables de notre agence de voyage.

Et bien moi aussi j’y ai droit : aux photos … mais avec des mecs ! 😦

Non vous ne rêvez pas… le cheval est bien déguisé avec une trompe d’éléphant ! A l’époque, les éléphants étaient utilisés lors des batailles. On les dressait à frapper les chevaux adverses avec des sabres . Parer les chevaux ainsi « trompaient » les éléphants qui pensaient alors qu’il s’agissait éléphanteaux.

C’est dans la capitale de l’Inde, à Delhi, que nous arrivons après un long vol de 10 heures depuis Tokyo, ceci étant le plus long temps passé en l’air depuis le début de notre voyage.

1ère surprise à l’aéroport, les bagages sont stockées sur le toit… sans aucune attache !

Ville de commerce et de gouvernement, Delhi est divisée entre New Delhi, dont la population est relativement aisée, et Old Delhi, bruyante et agitée, où l’on se balade en rickshaw au milieu d’une foule grouillante pour visiter les principaux monuments moghols. Mais ça, nous ne le verrons que dans plusieurs jours…

Première étape pour ce vendredi 03 mai : Mandawa. A 266 km de Dehli c’est la ville la plus importante du Shekhawati : la première qui se soit ouverte au tourisme.

1ers km de route et nous découvrons le pays…

    

A droite une fabrique de brique >> ici <<

Dans ce grand « sac », le foin récolté.

Fondé au 18ème siècle, le fort médiéval domine la ville. Nous y retrouvons un premier guide francophone, le premier d’une longue série (à chaque visite son guide !) qui nous conduit dans les petites rues poussiéreuses, baignées de soleil, harassées de chaleur (on est systématiquement à plus de 40°C).

Fondée et fortifiée au milieu du 18ème siècle, Mandawa était autrefois une ville habitée par les familles riches commerçants  qui y ont construit des havelis (résidences de marchands) massives, ornées de belles peintures murales. Cependant, avec le temps, les marchands ont migré vers d’autres zones, délaissant les havelis, devenues aujourd’hui des attractions touristiques majeures de la ville pour leur architecture originale et le travail des artistes.

    

Comment mettre son turban de 9 mètres en quelques secondes >> ici <<

    

Les belles peintures murales qui décorent les havelis ont vu les thèmes changer avec le temps. A l’origine, la mythologie domine les thèmes des fresques, en affichant les légendes locales, animaux, portraits, scènes de chasse et de lutte, etc.  Au 19e siècle, la présence britannique influence la culture indienne : les sujets traditionnels ont été échangés pour des voitures, des trains, des ballons, des téléphones, phonographes, les hommes en anglais dans des vêtements de chasse et les portraits des propriétaires Haveli impeccablement habillés…

                    

Un crématorium reconverti en hôtel.

Notre logement à Mandawa se situe dans une de ces anciennes havelis aménagées en  hôtel, ce qui offre un logement traditionnel, certes,  mais relativement confortable.

A chaque jour son lot de kilomètres sur les routes chaotiques, encombrées et plutôt dangereuses en termes de sécurité routière…

  

Chaque jour nous croiserons 5 à 6 accidents graves…

Mandawa – Bikaner, 187 Kms et…  près de 4 heures à traverser les villages isolés, le désert sans fin.

Nous apercevons nos premières antilopes >> ici <<

Le principal attrait de cette ville poussiéreuse, isolée dans le désert de Thar, réside dans la forteresse de Junagarh. Une balade dans la vieille ville de Bikaner rappelle qu’elle a été l’une des 5 grandes cités du Rajasthan au XVème siècle, fondée par le fils d’un maharadjah de Jodhpur.  De nombreux attelages de dromadaires sillonnent toujours les rues de la ville, mais scooters et automobiles leur font une concurrence de plus en plus bruyante… Les  havelis  témoignent de la présence  des riches marchands qui vivaient du commerce des caravanes.

    

Le puissant château des maharadjahs de Bikaner, se trouve à l’intérieur d’une impressionnante citadelle, le Junagarh Fort. On y visite la salle du couronnement, la salle des audiences aux décors dorés, le petit palais de miroirs et la salle des palanquins…  Et des terrasses supérieures du palais, on jouit d’une remarquable vue.

      

Balançoire du roi, lit du roi, mais aussi de nombreuses pièces d’ornement faites dans le même morceau de grès !

Le palanquin de la reine pour voir sans être vue.

L’hôtel, un palais, dans lequel nous logeons ce soir-là nous transporte, c’est féérique !

    

C’est une grosse étape qui nous attend pour dimanche. 333 km.… Avec l’impression que ça ne finira jamais, nous prenons la direction de Jaisalmer.

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Sur la route nous croiserons le site sur lequel les Indiens testent leurs bombes nucléaires… super !

Avec  Jodhpur, Udaipur, Jaipur et  Agra qui sont au programme, c’est l’Inde des palais, des maharajas, des temples et des villes colorées : le Rajasthan comme sorti d’un Conte des Mille et une nuits ! L’histoire a laissé de nombreuses traces au Rajasthan, celles des Rajpoutes, des musulmans, des Moghols, des colons britanniques…On remonte le temps. Une Inde traditionnelle, rurale, aux paysages arides et montagneux. Et nous sommes seulement  à 100 km de la frontière du Pakistan.

    

    

Les poissons chats sont tellement nombreux et énormes  qu’ils forment des tas >> ici <<.

L’inde comptera plus de 500 maharadjas.

En plein désert du Thar, le troisième plus grand désert du monde, Jaisalmer offre le spectacle étonnant d’une forteresse de couleur jaune, entourée d’un rempart de 5 km, émergeant d’un désert plat et semi-aride. La «Carcassonne du désert»,  la cité dorée…

    

La beauté de Jaisalmer tient largement à son architecture exceptionnelle, d’une grande homogénéité. Grâce sans doute à son mode de vie ancestral, cette petite ville a su conserver toutes les traditions du passé.

Dans la citadelle, on visite le Fort avec le Palais du Rajmahal en compagnie de notre guide. De ses remparts, on profite de vues superbes sur la ville et les environs.

On se flâne un moment dans les ruelles de la ville basse où se concentre l’activité de la cité avec ses nombreux artisans : cordonniers, tailleurs, bijoutiers, quincailliers et pâtissiers.

    

Jaisalmer témoigne encore de son opulence d’antan par de somptueuses résidences de marchands aux façades de grès ocre-jaune finement ciselées. Les peintures sont détrônées par les sculptures de blocs de grès, ici un balcon réalisé en un seul bloc, là un garde-corps long de plusieurs mètres.

Une curiosité que la Patwon-ki-haveli : cette haveli est la plus vaste, car constituée de cinq bâtiments de six étages accolés les uns aux autres, chacune des parties étant destinée aux fils du commanditaire. Une construction longue de 60 ans !!

Ce soir-là, nous nous rendons en plein désert pour une assister au coucher de soleil. Et pour cela empruntons un mode de transport très local, le dromadaire. On vous laisse apprécier en photos.

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Une balade en chameau ? C’est >> ici <<. La mastication du chameau,  allers et retours >> ici <<

Durant 2 jours nous logeons dans un très confortable hôtel, aux portes de la ville, doté, qui plus est, d’une vaste piscine. On adore.

    

Un ancien site, le crématorium,  pour assister à un nouveau coucher de soleil.

Seulement la présence de notre ado en maillot déclenche une déferlante d’hormones mâles sur tous les balcons, il y en a même certains cachés derrière les buissons ! D’autres courent pour nous suivre lorsque que nous rejoignons les chambres… Rapatriement d’urgence sous bonne escorte et surveillance rapprochée avec le concours du directeur de l’établissement. On croit rêver ! Certains Indiens sont donc bien de grands pervers !

Mardi 7 mai… on reprend la route… Shakeel, notre chauffeur, avale plus de 400 km , ralentissant aux traversées d’animaux,  évitant les écarts des camions et bus  surchargés, sachant ménager des pauses…

    

Seul son anglais teinté d’un fort accent maintient notre audition en alerte !

Nous rallions en début d’après-midi notre hôtel dans la Cité bleue, Jodhpur. Un plat vite avalé et nous rencontrons notre guide, formé à l’Alliance Française de Pondichéry, un puits de connaissance dans un français remarquable.

Jodhpur est la deuxième ville du Rajasthan en termes de population. Edifiée en 1459 par Rao Jodha, un chef Rajput, la ville offrait de nombreux avantages pour ce peuple, notamment au niveau du commerce : opium, café, épices… Sous l’empire Moghol, la cité connue une réelle période de prospérité, d’ouverture culturelle et commerciale. Seulement, en 1707, l’empire Moghol déclina et les Marathas (caste de cultivateurs, de propriétaires terriens et de soldats) s’emparèrent de la ville, ceci entrainant 50 années de guerre et d’instabilité politique. En 1818, Jodhpur fût soumises aux règles et à la politique de l’empire britannique.

Notre découverte de la ville commence avec le Jaswant Thada, un superbe temple situé au bord d’un petit lac. Le monument, dans sa totalité, est construit en feuilles de marbre polies afin qu’elles reflètent une lumière de marbre blanc. C’est un cénotaphe (un tombeau ne contenant pas de corps) datant de 1899, à la mémoire du Maharaja Jaswant Singh II. Dans l’enceinte de ce lieu ont toujours lieu les crémations de la famille royale.

Au loin nous apercevons Umaid Bhawan. Un maharaja le fît construire pour lutter contre la famine et la misère qui régnaient dans les années 30. Il contient aujourd’hui un espace musée, une partie hôtel de luxe et  la résidence du Maharaja.

La forteresse de Mehrangarh , culminant à 124 mètres, est impressionnante. L’incontournable de Jodhpur dont il offre une vue imprenable.

Mais pourquoi ce bleu sur les maisons ?  Le bleu signifiait que la maison appartenait à un membre de la caste des Brahmanes (hommes de lettre de la caste la plus élevée). Une seconde explication dit que le bleu permet, au même titre que le blanc dans les pays du Sud, de protéger du soleil et de la chaleur. Enfin, cette couleur attirerait les moustiques, les maintenant à l’extérieur des habitations.

Toujours est-il qu’aujourd’hui, cela égaye agréablement la ville, change les perspectives et la rend particulièrement remarquable.

La température oscille entre 40 et 45°c, on a le sentiment de vivre dans un four, aussi nous optons sans hésitation  pour une ascension de type « Otis » pour débuter notre visite du Fort Mehrangarh, l’un des plus beaux et des plus imposants de l’Inde. La façade en grès rouge du palais est tout à fait remarquable. A l’intérieur, il y a une multitude de cours, de salles, dont une partie est  transformée en musée.

    

  

La nuit est tombée et c’est au  Sardar Bazar que nous allons trainer…

    

Bel accueil et  l’art de la vente chez ce vendeur d’épices. A droite, le cordonnier… sur le trottoir !

… Mais pas longtemps… Nous ne sommes guère à l’aise, seuls occidentaux, incontournable vecteur de convoitise plus que de curiosité. Et notre chauffeur est tout autant sur ses gardes !

Le marché se situe autour de la Clock Tower (horloge). Barbier, épicier, maroquinerie, vendeur de fruits et légumes, de tissu… ainsi que les vaches et les deux roues, omniprésents, animent la place.

C’est au Mc Donald que nous filons nous restaurer… Pas très local allez-vous dire ?… Détrompez-vous !

Ici point de bœuf ou de bacon, le mythique hamburger n’existe pas. Dans chaque pays , les saveurs sont adaptées, les préférences respectées, mais c’est dans cette région de l’Inde que nous sommes les plus dépaysés.

Voyager en Inde, n’a définitivement rien de reposant. C’est une découverte, pas du farniente ! Mais cela laisse encore suffisamment de temps pour lire aussi voici une citation extraite de Afrika Treck (merci Nathalie, mille mercis !) dont les auteurs citent Theilhard de Chardin dans le Phénomène humain : «  On est toujours au centre du paysage qu’on traverse ! On croit le voir ? On ne fait qu’en déplacer le centre, et le paysage ne cesse de changer… »

Les inclassables :

L’eau est la ressource la plus précieuse ici. Nous avons vu des puits allant jusqu’à 150 mètres de profondeur. Ici des jarres à disposition de la population dans la rue. Il faut vraiment s’hydrater tout le temps.

Steph à la pharmacie du coin!

Le paon, l’animal symbole du pays.

    

Les animaux trouvent souvent leur nourriture dans les poubelles… quand il y en a !

Dans les camions (dont 95% sont de marque Tata) on trouve de tout… un chameau, une vache…

Beaucoup de petits écureuil en ville. Celui ci doit apprendre à nager… au sec !

Le matos TP… pas que du jeune !

Ce signe qui signifie temple aurait servi d’inspiration pour les nazis.

Cette voiture est décorée pour un mariage !!! Après il faut enlever les kilomètres de scotch !!!

    

    

Quelques rencontres !

Delhi

Au détour d’un chemin une vache sacrée vous fera de l’oeil, faites quelques pas vers elle, puis touchez la en même temps ! ça porte bonheur. Vous trouverez bien sûr un complice pour vous prendre en photo à ce moment là ! (On veut voir vos 5 mains sur la vache pour valider ce gage)

Namaste !

Nous voilà en Inde et effectivement… c’est le pays de la vache sacrée (et aussi du taureau) !

Nous vous présentons donc, डेज़ी, (Marguerite en Indi), डेज़ी nous a fait un clin d’oeil… Il n’en fallait pas plus pour que nous tentions notre chance !

डेज़ी et ses copines se retrouvent partout : route, autoroute, centre-ville, maison…

Et elles dévorent ce qu’elles trouvent. Il n’est pas rare malheureusement de les retrouver le nez à farfouiller dans les poubelles (quand il y a des poubelles !)